Щелчок сцепления шкоды октавия

Разбор и устранение щелчков педали сцепления

Дисклеймер.
Правильнее будет заменить пластиковую клипсу, что я и сделал спустя 80 000 км, тем более что стоит она 30 рублей. Подробно об этом смотрите вот тут.

В предыдущей записи я просил совета как мне справиться с щёлканьем педали сцепления.

В субботу выпал удачный денёк чтобы съездить на морько, покушать вкусняшек и спасти мир. Приоритетные мероприятия воплотить в жизнь получилось, а вот вместо спасания мира я решил разобрать педаль сцепления и оторвать ей её щелкунчика. Кстати в тот день я ещё и сверчка обшивки задней двери оторвал, но это уже в следующей записи.

Разбирать педаль очень легко (а вот собирать, если у вас нет головки на 13, практически нереально, можно испортить психику). Сломать при разборе что-либо практически нереально, поэтому не бойтесь.
Что мы можем подчерпнуть из процедуры разбора-сбора педали?
1. Муха — беспринципная сука. Вы будете плакать и умолять, угрожать и выть от злости, но она будет люто, бешено кусать вас за ноги. В самое неподходящее время (см. пункт №2).
2. Ловить гаечный ключ (тоже на 13, кстати) лицом достаточно больно.

Что нам может потребоваться для разбора и сбора педали? Загибаем пальчики (неакурратные автослесари со стажем, если не хватает своих пальцев, можно загибать чужие)!
1. гаечный ключ на 13;
2. Одна или две отвёртки (любые, лучше плоские);
3. гаечный ключ на 13;
4. нет, я не случайно повторился, два гаечных ключа на 13. Одним держать болт, другим крутить гайку. Она тоже на 13;
5. Если вы хотите потом собрать педаль, то ещё и головка на 13;
6. Какая-то матерь (пусть мух отгоняет);
7. часа два времени на всё про всё, чтобы с запасом.

Бонусом, если вы полезли туда из-за всяких посторонних звуков, исходящих от педали, для того чтобы вы не просто так провозились в машине два часа в позе из расширенного издания камасутры, вам потребуется силиконовая смазка, литол-24, тряпка для рук. Без смазки тут никак!

Этап 1.
Сначала снимаем часть облицовочной панели, что у колен водителя (которая с бардачком).
Снимается легко, пять торксов на 20:
1. под пластмасской, которая обрамляем переключатель света. Переводим выключатель света в 0, утапливаем ручку, чуть поворачиваем вправо, тянем на себя и вытаскиваем вместе со всем блоком. Оставьте висеть на проводе. Сдёргиваем на себя облицовочный пластик, видим торкс;
2. под такой же пластмасской с противоположной стороны руля. Сдрёгиваем на себя и видим торкс;
3. за боковой крышкой, за которой прячется блок предохранителей. Сдрёгиваем и видим торкс;
4. снизу слева;
5. снизу справа.

Этап 2.
Убираем кожух, снимаем звукоизоляцию (по типу той, которая скрывает от нас салонный фильтр у ног пассажира), она на штырьке у педали газа держится, не порвите!

Этап 3.
Откручиваем тем же торксом один винтик и снимаем разветвитель воздуховода на ноги.

Этап 4.
Берём головку на 13 и отворачиваем металлический упор, который, если его не снять, будет мешать ставить педаль на место.

Этап 5.
Далее ловкость рук и никакой магии: болт, на котором каждый водитель вертел педаль сцепления по многу раз, отворачивается ключём на 13, причём с одной стороны ключём держите головку, с другой стороны вторым ключём крутите гайку.

Вытащили болт, педаль выскочила с оси и держится только на штоке рабочего цилиндра. Возможно на вас упадёт пружина. Не страшно. Не упала? Вытащите её сами, она вообще ни за что там не держится

Можно вытащить из отверстия (от болта) педали металлическую втулку и две пластиковые штучки сразу или подождать и они сами выпадут вам на лицо. Ещё в креплении педали останется (или выпадет) ещё одна втулка. Запомните что где стояло

Этап 6.
Дальше сложнее. Чтобы отсоединить педаль от штока рабочего цилиндра нужно нажать одновременно на две белые пластиковые защёлки в педали. Я это делал одной отвёрткой, сначала втопил одну и немного повернул педаль, чтобы защёлка зацепилась за неё и осталась в утопленом состоянии, потом повторить с другой стороны. Или сделать всё одновременно двумя отвёртками. Это будет не просто.

В итоге, если вы молодец, то у вас получится собрать (точнее разобрать) следующий набор артефактов:
1. Педаль силы;
2. Пружина непокорности;
3. Невпихуемые упоры штока рабочего цилиндра (в процессе сбора вы поймёте почему они невпихуемые)
4. Втулка с штучками, дающая +5 к ничему.

Я обильно намазал всё литолом. В педаль в отверстие из под третьего артефакта я выдавил литола больше, чем повара выдавливают майонеза в салат «Сюрприз» в вашей столовой у цеха.

Собираем педаль обратно в обратном порядке:
1. Сначала штучки и шток рабочего цилинра. Я так много намазал литола, што две пластиковые штучки смачно причмокнулись к шарнирному наконечнику штока и не падали с него, пока я нанизывал на эту хлипкую конструкцию педаль. Без отворчачивания металлического упора, о котором я писал выше, это будет сделать практически невозможно. А если вы сначала вставите штучки в педаль, то шток в них уже потом будет не вставить. Поэтому только так, штучки ставим на шарнир штока, педаль защёлкиваем на штучки;
2. Вставляем также обильно смазанные втулку и пластиковые колечки в отверстие педали;
3. Ставим обратно пружину и прижимаем её педалью;
4. Вставляем болт. Чтобы болт вставлялся максимально легко, перед тем, как вставлять болт, потяните педаль на себя, она будет вращаться вокруг штока цилиндра, немного сожмёт пружину и отверстия педали совместятся с отверстием крепления. Болт после этого войдёт туда очень легко. Затягиваем.
5. Ставим обратно металлический упор.
6. Ставим обратно воздуховод, звукоизоляцию (сначала нанизываем её на крепление-шток у педали газа), кожух панели.
7. В качестве вишенки на тортик берём силиконовую смазку, выжимаем рукой педаль сцепления, и забрызгиваем смазку прямо в отверстие, в которое входит шток.

Нажимаем педаль и… не щёлкает. Шалость удалась, шкодовод доволен. Ноги покусаны мухой. Лицо болит.

Естественно, после данной процедуры улучшилась динамика и маневренность, а расход топлива упал.

Тема: стучит сцепление

Опции темы

Версия для печати

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Всё бы ничего, только в МКП механизм выжима «беззазорный». То, что так лучше для всех, ещё в прошлом веке поняли, выжимной подшипник прижат к лепесткам корзины всегда.
Не думаю, чтобы VAG начал что-то мутить в 21 веке.

Вот сколько я с машиной (см. подпись), столько и стучит. Пока всё пучком. Пробег пошёл к 50000 км.

Octavia COMBI 2012 — была когда-то.

Деня у меня стучит и тоже все пучком:) Опишите если не сложно при легком нажатии на педаль проходит или нет. Без полного выжима. У меня проходит это- сцепа тарахтит. Если только после полного выжима то можно грешить на коробас. Отпишитесь пожалуста просил же ранее а все пишут что есть но как и при каких обстоятельствах проходит или не проходит тишина. Есть желание выявить причину. Хоть и стук этот безобидный но неприятный. Вы пишите что узел карзина и выжимной беззазорные. Спорить не стану. Не разберал. Но как мне кажется из многих ваших постов вы человек не глупый в технике да и себя таким не считаю. Так вот думаю согласитесь что в узлах между выжимным и направляющей( это прикрученная к коробке трубка или можно сказать чехол первичного вала по которому двигается выжимной) и между вилкой и выжимным ( т.к. выжимной вставлен в вилку естественно не плотно а держится в ней пружинной скобой) . Так вот в этих частях зазор по любому есть. Что как стоит и чем держится смотрел в книге по ремонту. И написано что эта система устройства сцепления идиинтична для всех бензиновых двигателей с МКПП. Издательство ТРЕТИЙ РИМ. Еще написано в разделе неисправностей. Если педаль низко или высоко — отрегулируйте. КААААК? Там все пластиковое и нерегулируемое.

Последний раз редактировалось Perevozchik7; 24.12.2013 в 18:37 .

Я давно уже с этим стуком замарочился, появился чуть ли не сразу из салона, после штудирования форумов и обрашению к дилеру пришол к выводу да и хрен с ним, пробег 63 тыс, проявляется на холодную особенно, у дилеров на то акцентировал внимание но они нечего не слышат, да и реально как назло там неслышно толком потому-что машина прогретой к ним уже приезжает, стояла там у них днем в боксе ну один фиг неслышно, а отчетливо слышно после стоянки ночной с утра, днем тоже слышно но временами, говорят оставляй на ночь с утра будем слушать, ну мне ни вариант без машины, от них уезжать потом к ним, лень короче :), так что просто каждый раз при то отражают в истории обслуживания эту проблему если нагнется будет на что сослаться, как то вот так.

Описываю стук.
Стук что на Октахе, что на Транспортёре, чувствуется в педали сцепления в момент начала выжима при переходе на повышающую передачу. Также можно прочувствовать стук, если при включенной передаче и нажатой педали газа слегка коснуться педали сцепления. Если затем газ «бросить» и оставить передачу включенной, стук в педали сцепления тут же пропадает.
При переходе на понижающие передачи при торможении двигателем стуков не ощущается.

Из всего выше перечисленного делаю вывод, что ощущение стука вызвано особенностями механизма выжима с гидроприводом. Т.к. тормозуха — жидкость условно не сжимаемая, то вибрации от вала двигателя (такта воспламенения — толчок поршня), когда тот работает в режиме тяги, на передаются на педаль сцепления. Их и ощущает оператор при нажатии. Могу предположить, что демпферные пружины в диске сцепления достаточно жёсткие, потому и не гасят толчки от поршней.
Ведь крутящий момент относительно времени у ДВС далеко не постоянный, а пульсирующий. Вот эти пульсации мы и чувствуем.
Других вариантов у меня нет. Ибо за 50000 км да ещё и с гружёным прицепом что-то уж точно вылезло.

Octavia COMBI 2012 — была когда-то.

О как. У меня как у Алексея 81. Деня у вас совсем подругому. Пострашнее:) У меня на педали вообще ничего не ощущается. Не на пидали не при переключении. В общем на ходу и при даже легком нажатии на пидаль все исчезает. Стучит до прогрева и только на месте если ничего не нажимая. А на ходу вообще никаких замечаний. На пидали этот стук не ощущается даже при легком прижатии до момента его исчезания. А потом его совсем нет. Вот как чтото неприжато блин на холостых. Как шток короткий ощущение. Но сцепа работает отлично. Берет посередине. Свободный ход есть. Че за херь непойму пака.

Последний раз редактировалось Perevozchik7; 25.12.2013 в 08:22 .

Тогда выходит, что там у Вас не стук сцепления, а грохот в коробке.
Я не хочу пугать, но на Транспортере такой стук оказался предвестником ремонта КП. А именно, развалился подшипник первичного вала КП. Пока масло в коробке было в картере, а коробка не прогретая, слышался некий грохот иногда с перекатами. При нажатии на сцепу все пропадало. Также прекращалось с началом движения до следующего остыва коробки.
Внутри коробки у меня точно ничего не гремит.

Octavia COMBI 2012 — была когда-то.

Да причем тут коробка? Говорю же что пропадает при малейшем нажатии. Просто ногу положил на пидаль и стука нет. По штангелю 1.5-2см. Ничего не разьединяется и не выжимается. Просто нога лежит на пидали и тихо. В коробке не происходит никаких манипуляций( первичный вал не останавливается) . Нажмите 2см на пидаль и попробуйте воткнуть передачу. (лучше ненадо неполучится) что говорит о том что вал крутится и неразьединен. Повторю еще раз выжимать полностью НЕНАДО. Достаточно СЛЕГКА даже пальцем пидаль прижать и ТИХО. 50/50 бывает вообще не стучит. Ну причем коробка? Коробка точнее первичка когда стучит , — при ПОЛНОМ выжиме утихает. Становится тихо после остановки первичного вала.(ну естественно и всех валов и подшипников) Тогда коробка. А у меня выжимать ПОЛНОСТЬЮ НЕНУЖНО вал не останавливается просто прижать ЛЕГОНЬКО. Описал же в вами выделеном моем постике. Вибраций и стуков в пидали вообще нет. Не на месте не в движении. Слышно только снаружи на месте и на холодную до прогрева.

Последний раз редактировалось Perevozchik7; 25.12.2013 в 22:21 .

Замена сцепления Шкода Октавия

На большинстве автомобилей, оборудованных механической коробкой переключения передач, а также роботизированным агрегатом, ставится система сцепления, которая со временем дает неисправности. Автомобили Skoda Octavia A5 обладают механическими, а также роботизированными коробками DSG, сцепление на этих агрегатах переключения передач имеют схожую конструкцию за исключением рабочего и главного цилиндра сцепления, которого попросту нет в роботе.

В этом выпуске мы будем вести разговор о своевременной замене трущихся деталей сцепления, а также произведем регулировку зазора.

Немного о принципе работы и регулировке

Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека.

Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать. Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия.

После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров. Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.

Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс.

После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить.

Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.

На моторах Skoda Octavia Tour A5 1.6, а также 1.8 и 1.4 турбо TSI данная система работает постоянно. Если не включаются передачи или включаются с трудом, скорее всего диск и корзину пора менять. Возможен выход из строя рабочего и главного цилиндров.

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
Накидные и рожковые ключи.
Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.6 и 1.8

Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.

Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.

Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.

Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.

Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.

Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.

Заключение

Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия А5 Тур? вооружитесь знаниями, которые мы предоставили в этой статье, также можно найти видео инструкции для наглядного ознакомления. Соблюдайте правила техники безопасности, так как данная работа весьма травмоопасна.

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Замена сцепления Skoda Octavia A5 своими руками

Одним из самых тяжелых процессов в ремонте автомобиля своими руками является замена сцепления, поскольку много операций совмещенных с ремонтом двигателя и КПП. Но, нет ничего не возможного для человека при наличии желания. Статья поведает, как поменять сцепление на Skoda Octavia А5, причины выхода его со строя, выборе и рекомендациях завода.

Причины выхода из строя сцепления Skoda Octavia A5

Рассмотрим, по каким причинам выходит со строя сцепление:

износ деталей, а именно: демпферной и диафрагменной пружины, маховика, нажимного диска, подшипника;
залив маслом диска;
неправильная эксплуатация автомобиля.

Выбор сцепления

Выбор сцепления на Skoda Octavia А5 происходит по аналогичной схеме, как и выбор других узлов и агрегатов автомобиля. Существуют оригинальные запасные части и аналоги. Многие автовладельцы пугаются при слове аналог запасной части и не хотят с этим связываться, хотя среди производителей этих деталей, встречаются много достойных и качественных.

Ниже, приведем примеры аналогов, которые можно смело устанавливать на Ваш Skoda Octavia А5, и при этом не бояться за качество и долговечность ресурса. Здесь, приведены производители, которые долгое время доказывали, что аналоги бывают качественные.

Наименование	Каталожный номер	Аналог
Сцепление в сборе	VAG03L 141 016 Q	Luk624 3731 09, SACHS3000 970 062

Процесс замены сцепления Skoda Octavia А5

Демонтируем верхнюю защиту двигателя.
Снимаем гофру соединяющий воздушный фильтр и дроссель.Не забываем снять разъемы датчиков: количества воздуха и температуры.
Снимаем воздушный фильтр.
Снимаем датчик скорости и трос привода к КПП.
Демонтируем стопорные скобы и механизм переключения передач.
Выкрутить болты, указанные на рисунке и подложить балку под двигатель и КПП.
Вынуть внутренний шрус
Откручиваем крепление подушки ДВС.
Теперь нужно расцепить мотор и коробку. Для этого открутить болты крепления.
На следующем фото показано место крепления сцепления.
Откручиваем помеченные болты, чтобы снять сцепление. Обратно ставя сцепление затягивать болты нужно как на колесе, через один.
Ставим новый диск и собираем все в обратной последовательности.

Вывод

Замена сцепления на Skoda Octavia А5 может показаться долгим и мучительным процессом, но если придерживаться руководства по ремонту, в котором уже имеется фотоотчет, то все непременно получиться. Стоит, также, учитывать и рекомендации завода изготовителя, который дает весьма дельные подсказки.

Замена сцепления на Шкода Октавия А5

Плохо переключаются передачи, периодический скрежет в коробке передач и запах гари – такие комментарии выдал нам владелец Октавии. Подозрение сразу падает на сцепление, и при дальнейшем опросе оказывается, что меняли его давно. Решено – загоняем машину в ремонтную зону, сегодня у нас замена сцепления на Шкода Октавия А5.

Автомобиль для ремонта и его характеристики:

Автомобиль: Skoda Oktavia
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л.с.)
Особенности ДВС: 4 цилиндра, MPI
Коробка передач: FVN (механика, 5 ступеней, модификация 0AF)
Пробег: 160 213 километров

Для начала подключаем сканер, проводим диагностику автомобиля, рисуем для себя картину состояния всей машины в целом. Составляем диагностический отчёт и откладываем его в сторону, теперь наша задача замена сцепления на Шкоде Октавия А5.

ПОПАВ В РЕМОНТНУЮ ЗОНУ ОКТАВИЯ ПОЛУЧАЕТ ПОЛОЖЕННУЮ ПОРЦИЮ ДИАГНОСТИКИ

Начинаем с удаления воздушного фильтра, аккумулятора и всевозможных шлангов, нам нужно добраться к тросам переключения передач.

ПРОБИРАЕМСЯ К ТРОСАМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Отсоединяем тросы и откручиваем гидравлический цилиндр сцепления. Не разъединяя трубопровод, отводим его в сторону.

ДЕМОНТИРУЕМ ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ШКОДА ОКТАВИЯ

Далее снимаем колеса, на правом колесе тормозной диск прикручен непонятным болтом, какие-то мастера использовали всё, что было под рукой.

СНИМАЕМ КОЛЁСА И ВИДИМ, В БОЛТ, КОТОРОГО ЗДЕСЬ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Выкручиваем болты крепления приводов. В этом нам помогает длиииииииииная насадка многогранник М8.

ВЫКРУЧИВАЕМ КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ С ПОМОЩЬЮ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ НАСАДКИ

Винты откручены, вытаскиваем приводные валы и откладываем их в сторону.

ВИНТЫ ОТКРУЧЕНЫ, ВЫТАСКИВАЕМ ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И УБИРАЕМ ИХ В СТОРОНУ

Выкручиваем пробку и сливаем масло из коробки передач, чтоб замена сцепления на Шкода Октавия А5 прошла чисто, т.к. следующим шагом у нас будет демонтаж фланца правого приводного вала.

ВЫКРУЧИВАЕМ ПРОБКУ И СЛИВАЕМ МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Открутив болт с конической головкой, снимаем фланец правого приводного вала.

СНИМАЕМ ПРАВЫЙ ФЛАНЕЦ ПРИВОДНОГО ВАЛА ШКОДА ОКТАВИЯ, ДАБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ

Устанавливаем на корпусе машины траверсу и вывешиваем на ней двигатель Шкода Октавия.

ВЫВЕШИВАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НА ТРАВЕРСЕ

Для Октавии в кузове А5 нужны специфические опоры для траверсы.

ОКТАВИЯ В КУЗОВЕ А5 ТРЕБУЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОПОР ДЛЯ ТРАВЕРСЫ

Отсоединяем кронштейн опоры двигателя от самой опоры и от коробки передач.

ОТСОЕДИНЯЕМ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОТ ОПОРЫ И ОТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧКРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ НА ОТДЫХЕ

Подпираем коробку передач гидростойкой, откручиваем крепёжные болты и извлекаем коробку из недр подкапотного пространства.

ПОДПИРАЕМ ГИДРОСТОЙКОЙ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ А5, ОТКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ, ИЗВЛЕКАЕМ КОРОБКУ ИЗ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 в знаковом моменте: наше личное знакомство и первое рукопожатие.

ЗДРАВСТВУЙ СЦЕПЛЕНИЕ ШКОДА ОКТАВИЯ А5!

Откручиваем сцепление, видим его состояние и тут же переходим к осмотру маховика на предмет повреждений. Он в целости и сохранности, чего не скажешь о сцеплении Октавии.

МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОКАЗАЛСЯ КРЕПКИМ ОРЕШКОМ – НА НЁМ НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Теперь вернёмся к нашим баранам, замена сцепления на Шкода Октавия А5 нужна была образно выражаясь “вчера”.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НУЖНА БЫЛА “ВЧЕРА”

Фрикционные накладки на диске сцепления стёрлись и позволили заклепкам заниматься не своими обязанностями, прогрызая борозды на нажимном диске, а заодно снижая коэффициент трения до критически малых величин

НА ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ НАКЛАДКИ ОКАЗАЛИСЬ СТОЧЕНЫМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗОК

Заклепки оставляли свой след в истории, вернее в нажимном диске.

МЕЧТА КАЖДОЙ ЗАКЛЁПКИ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ПРИЖИМНОМ ДИСКЕ. “ЗДЕСЬ БЫЛИ МЫ”.

Когда-то поверхность выжимного подшипника была ровной.

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИЖИМНОГО ПОДШИПНИКА ОКТАВИИ КОГДА-ТО БЫЛА РОВНОЙ

Устанавливаем новую вилку сцепления с направляющей втулкой выжимного подшипника в корпус коробки передач Шкода Октавия.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВУЮ ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ В КОРПУС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Новый комплект со склада переносится к нам. Замена сцепления на Шкода Октавия А5 достигла своей кульминации.

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ СО СКЛАДА ПЕРЕНОСИТСЯ К НАМ. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 ТАКИ ПРОИЗОЙДЁТ

Достаём специнструмент, он нужен для центровки ведомого диска.

ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ КОНЦЕРНА VAG СПЕЦИНСТРУМЕНТ НАШЕ ВСЁ!

Устанавливаем сцепление Октавии на отведённое производителем место.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ОКТАВИИ

Затягиваем крепёжные болты требуемым усилием. Всё как Эльза прописала.

ЭЛЬЗА СООБЩАЕТ МОМЕНТ, МЫ “ДИНАМИМ”

Покрываем места болтовых соединений картера с коробкой передач смазкой.

К ВОЗВРАЩЕНИЮ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОКТАВИИ ГОТОВЫ

Возвращаем на место коробку, прикручиваем приводные валы, колеса, воздушный фильтр, провода и датчики. Октавия готова продолжать движение по российским направлениям.

Итого: замена сцепления на Шкода Октавия А5 заняла 5 часов 30 минут. Стоимость работ под ключ составила 20 350 руб.