Щелкает педаль сцепления опель астра

Дополнение к отзыву владельца о Опель Астра 2008 года: Доверяй, но проверяй или как чуть не преключилась беда!!!!, Здравствуйте уважаемые читатели моего эпоса, комплектация Enjoi+, механика, цвет бежевый

Щелкает педаль сцепления опель астра

Доверяй, но проверяй или как чуть не преключилась беда.

Opel Astra 2008

  • Здравствуйте уважаемые читатели моего эпоса, дополнения или (приключения) пишу сразу все вместе так как расписывать все по отдельности нет времени и так начнем. Все началось с того что приехал вечером с работы и поставил машину во дворе, на следующий день выхожу, сажусь в машину, отжимаю сцепление и е. ый в рот скорости не одна не втыкается и педаль сцепления стала ватной. Смотрю магистраль сцепления, все сухо, утечек тормозухи нет, ну значит нае. ся какой то из двух цилиндров сцепления, либо главный, либо гидравлический выжимной который в коробке стоит. Прокачиваю сцепление, давления в магистрали нет, явный подсос воздуха, себя утишаю что все таки главный цилиндр сцепления помер, хотя посмотрел на него под педалью все сухо. Купил главный цилиндр сцепления фирмы BSG ( стоит помпа этой фирмы, прошла уже 16000 пока все хорошо) да и продавец в GMовском магазине сказал что жалоб на них нет. Пляска с бубном во круг машины(были как раз первомайские праздники) и изгибания буквой «ЗЮ» в салоне под педалями, а после прокачка магистрали сцепления не к чему хорошему не привели ( только напрасно потраченное время), чуда не произошло педаль сцепления осталась «ватной». Будь проклят этот тарантас именуемый» ЖОпелем» подумал я про себя и печальный побрел домой, в мыслях подготавливая себя к финансовым вливаниям в данное чудо инженерной мысли. На следующие праздники (9мая) звоню знакомому механику с СТО он приехал и на веревке утащил мой аппарат на станцию, ремонтом занимался он же. Звонит через пару часов и говорит вердикт. Потек выжимной подшипник сцепления, что делать праздники работает только GMовский магазин где ценник конский, а делать не чего машина со снятой коробкой на подъемнике весит, делать то ее надо. С того года лежали передние стойки новые которые я брал на замену, раз подрамник с коробкой и приводами снят то грех и стойки не поменять(левая стойка давно подтекала), отдаю новые стойки механику, вместе с пыльниками и новыми скобами. Беру снятый подшипник еду в магазин, там бьют по каталогу и бьется подшипник но не такой как у меня снятый, отдаю продавцу снятый подшипник он находит его аналог фирмы LUC, но он в единственном экземпляре есть только в другом магазине, что делать сажусь на автобус и через весь город в магазин. Забрал подшипник привез на станцию его заменили,

    диск с корзиной которые стоят к стати в отличном состоянии, сальники не один не течет все сухо( не обманул меня бывший хозяин что комплект сцепления заменил, стоит фирмы LUC), прокачивали сцепление аппаратом, в обычном режиме сцепление не хотело прокачиваться.

    Забрал машину ближе к вечеру 9 мая, ну думаю все вот оно счастье, сцепление новое, стойки новые, «детские болячки» все вылечены, только пользуйся и улыбайся, но пе. ц подкрался не заметно. После ремонта прошла неделя с небольшим и одним солнечным майским днем я решил помыть машину, машину то я помыл только выезжая с автомойки и выворачивая руля в право раздался скрежет, стук и машина встала. Выхожу смотрю, е. ый в рот шаровая опора выпала с поворотного кулака, колесо вывернуло под угол 90 градусов, вырвало привод из коробки и потекло от туда масло. И самое интересное болта который держит шаровую опору в поворотном кулаке нет, как его не искали, сколько я ездил без него одному богу известно и где он выпал тоже загадка. А если бы это случилось на скорости то наверняка я бы сейчас не седел и не писал это дополнение, а скорей бы всего находился уже на небесах. Что делать на мойку я въезд перекрыл, легковые машины пролазят, а вот по больше уже нет, повезло что эвакуатор нашел относительно быстро и эвакуаторщик попался нормальный мужик, который поднял машину домкратом и залез под нее, в ставил привод в коробку, а я тем временем сбегал в магазин и купил болт. Рычаг с шаровой вставили в поворотный кулак и затянули болтом после этого машину затянули на эвакуатор( пробовали завести тележку под вывернутое колесо, не получилось) и поехали на СТО на котором я делал машину. Механик который делал машину сразу признал свою ошибку и не стал отпираться что не дотянул болт на шаровой. Проблему решили без шума, грязи и пыли, он устранил все косяки за свой счет. Повезло что кроме шаровой у которой порвался пыльник и вытекшего масла из коробки не что не пострадало и крыло не помяло. Гайка на болту у другой шаровой кстати почему то стояла без пластмассовой втулки и была заменена на новый болт с гайкой на которой есть втулка. Проделанные работы, замена шаровых опор, замена рулевых наконечников, замена сальника на приводе, замена масла в коробке, сделан развал-схождение. PS: Уважаемые автолюбители ВНИМАНИЕ. Проверяйте все работы сделанные на станции, не ленитесь, не бойтесь запачкаться, проверяйте все болты, все гайки на затяжку, не важно кто делал ремонт знакомый или просто дядя. Машина это источник повышенной опасности и шутки с ней плохи. На этом прощаюсь и продолжаю бороться с легендарной маркой ЖОпель. В последнем случае машина не виновата))))). Фото какие успел сделать прилагаю.

    Датчик педали сцепления автомобиля

    Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

    Что такое датчики сцепления

    Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

    Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

    Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

    Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

    Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

    В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

    Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

    Задачи детектора положения педали сцепления

    Уточним и сгруппируем функции:

    • уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
    • вождение комфортнее (нет дерганий);
    • отслеживается состояние муфты;
    • увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

    Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

    Читайте также  Шевроле авео замена цилиндра сцепления рабочий

    Как действует, устройство

    Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

    В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

    1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
    2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
    3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

    В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

    1. Положение селектора с рычагом меняется.
    2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
    3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
    4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

    Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

    Где располагается выключатель сцепления

    Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

    Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

    Поломки, замена концевика педали сцепления

    Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

    Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

    Признаки поломки, диагностика

    О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

    • дергание ТС при смене передач;
    • колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
    • если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
    • на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

    Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

    • внутренняя поломка сенсора;
    • на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
    • педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

    «Check Engine» также высвечивается:

    • при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
    • если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

    В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

    Ремонт и установка

    Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

    Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

    На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

    Порядок замены на МКПП:

    1. Сдвигаем назад переднее кресло.
    2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
    3. Надо залезть под руль.
    4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
    5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
    6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

    После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

    В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

    Видео по теме

    Провалилось сцепление: причины и ремонт

    Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

    Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

    Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

    Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

    В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

    Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

      • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
      • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
      • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

      Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

      Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

      Езда без сцепления: что нужно знать

      С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

      При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

      • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
      • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

      Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

      Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

      Подведем итоги

      Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

      При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

      Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

      Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

      Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

      Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

      Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

      Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

      Opel Astra J

      Особенности конструкции сцепления

      На автомобили Opel Astra J, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).

      Рис. 1. Сцепление:

      1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

      Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

      Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

      Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

      Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления:

      1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

      Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов…

      …главного цилиндра, установленного в моторном отсеке…

      …рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

      …трубопровода, состоящего из шланга А и трубки Б

      …и педали сцепления, кронштейн которой, общий с педалью тормоза, прикреплен гайками к щиту передка кузова.

      Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью специальным пластмассовым пружинным фиксатором.

      Для наглядности показано на снятом блоке педалей.

      Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

      Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

      Пробуксовку сцепления легко можно определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

      Табл. 1. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

      Жесткая педаль сцепления.

      • Авторизуйтесь для ответа в теме

      #1 a.peyter

    • Наши пользователи
    • Cообщений: 412
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B, Rekord 2.2E(нихрена не валит)
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Москва

    #2 Barabosha

  • Супермодераторы
  • Cообщений: 3 468
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: ну дофига чего :)
    • Авто: Vectra c16nz
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: Free village, New Moscow district, Ekanirinoslavskaya Province, Country Yukrasha

    а как там с передаточным числом? колхоза жесткого с педалью нет?
    сама педаль и рычаг на колоколе ходят легко?
    резкого перегиба троса не наблюдается?

    пока всё, идей больше нет

    #3 butcherrr

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 2 564
    • Город: г.Рыбинск Ярославская область
    • Авто: Opel Rekord 2.0S 1979г.в. Opel Commodore 2.5S 1978г.в.

    #4 a.peyter

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 412
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B, Rekord 2.2E(нихрена не валит)
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Москва

    #5 RedDeveling

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 890
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Jazz, Boxing and Sex
    • Авто: FIAT Punto176 турботрактор
    • Скайп: —
    • Реальное имя: Слава
    • Место жительства: г. Кишинев, Молдавия

    #6 MasterKraft

    из грязи в Князи!

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 812
    • Пол: Мужчина
    • Авто: газ 31105 чёрная
    • Реальное имя: Денис Иванович
    • Место жительства: Петродворец

    #7 a.peyter

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 412
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B, Rekord 2.2E(нихрена не валит)
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Москва

    Дело не в смазке,может ли это быть коробка,педальный узел,или что то еще,помогите я уже и не знаю что смотреть.

    #8 dimarock

  • Наши люди
  • Cообщений: 6 065
    • Пол: Мужчина
    • Город: Kyiv
    • Интересы: Опель — Cено A — Pекс — Kомод С
    • Авто: Opel Rekord E1 2.4 Berlina
    • Реальное имя: Валерий
    • Место жительства: Україна , м. Київ — Опель база

    #9 MasterKraft

    из грязи в Князи!

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 812
    • Пол: Мужчина
    • Авто: газ 31105 чёрная
    • Реальное имя: Денис Иванович
    • Место жительства: Петродворец

    #10 lewka

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 22
    • Пол: Мужчина
    • Город: Лен.обл., Сосновый Бор
    • Авто: Opel Ascona C, 16N, 4-х дверный седан, 1986г.в.

    А я думал, что один такой. =))) Правой ногой вообще не выжать сцепления =)))))

    #11 Barabosha

  • Супермодераторы
  • Cообщений: 3 468
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: ну дофига чего :)
    • Авто: Vectra c16nz
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: Free village, New Moscow district, Ekanirinoslavskaya Province, Country Yukrasha

    a.peyter а что с ответами на мои вопросы? очень тяжело на видя что-то предполагать.

    #12 a.peyter

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 412
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B, Rekord 2.2E(нихрена не валит)
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Москва

    #13 Alex

  • Наши люди
  • Cообщений: 3 276
    • Пол: Мужчина
    • Авто: лучший седан в своем классе
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Ростов-на-Дону, РФ

    а када меняли выжимной, срань всю вычистили в местах хода вилки?

    #14 a.peyter

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 412
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B, Rekord 2.2E(нихрена не валит)
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Москва

    а када меняли выжимной, срань всю вычистили в местах хода вилки?

    Да полностью все и колокол весь. причем два раза потому что два раза менял сцепление

    #15 Andrys_11rus

  • Наши люди
  • Cообщений: 9 797
    • Пол: Мужчина
    • Авто: сбился со счету
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: Россия

    самое простое и дешевое, но учитывая зимние условия немного напрягающее это сменить педальный узел.

    не поверите, но у меня на омеге после тугова сцепления лопалась ось педали.
    думал трос а полез менять и офигел.

    снять нижний левый пластик с торпеды, открутить 4-5 гаек-болтов, отцепить трос (придется под авто сползать), отчепить шток вакумника и немного секакса с извлечением и установкой самого узла.

    мой номер — 89110990163 звонить с10-22ч. по московскому времени.

    #16 Gari

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 1
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украина. г.Кривой Рог
    • Авто: Opel Omega a 2.3tdi
    • Скайп: 1

    #17 Serega

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 11 979
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: —
    • Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
    • Скайп: serega_ess
    • Реальное имя: Серёга
    • Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

    у меня было жесткое, поменял трос и 1000 км радовался мягкому сцеплению, потом опять стало жестким, промазал маслом — стало мягкое опять

    автору темы хз что посоветовать, ставь автомат.

    #18 djan

  • Пользователи
  • Cообщений: 66
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украина. Харьков.
    • Авто: daewoo royal salon 1988
    • Реальное имя: Валерий

    #19 a.peyter

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 412
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B, Rekord 2.2E(нихрена не валит)
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Москва

    #20 butcherrr

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 2 564
    • Город: г.Рыбинск Ярославская область
    • Авто: Opel Rekord 2.0S 1979г.в. Opel Commodore 2.5S 1978г.в.

    смазки троса маслом хватает на пару недель.

    Отчего щелкает педаль сцепления на Веста и самостоятельное определение причин

    Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

    Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

    Конструкция

    Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

    Сцепление

    Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

    • Корзина.
    • Ведомый диск с фрикционными накладками.
    • Гидравлический привод.


    Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

    Приводная часть

    Структура гидравлического привода включает такие элементы:

    • Главный цилиндр.
    • Трубопроводы.
    • Рабочий цилиндр.
    • Расширительный бачок.

    Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

    • 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
    • 306201586R – коробка Renault.

    К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

    Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

    Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

    Что может служить в качестве первопричины

    То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

    На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

    • Кронштейн крепления педали.
    • Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
    • Крепление рабочего цилиндра.
    • Пружины корзины.
    • Шток второго цилиндра.
    • Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).

    В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.

    Как провести диагностику

    Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

    Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

    При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

    Датчик

    Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

    • Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
    • Повернуть против часовой стрелки на 90°.
    • Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

    После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

    Педальный узел

    Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

    Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

    • Ось.
    • Втулка.
    • Стопорная скоба.

    Гидроцилиндр

    Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

    Итого

    Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

    В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: