Шкода октавия нет выжима сцепления

Отзыв владельца Skoda Octavia Mk1 — своими руками. Всем привет. прошу помощи советом, так как сам в точности еще не разобрался. В моей шкоде что-то стали плохо включаться передачи, особенно первая при трогании. Я стал грешить на то, что это как всегда кривоватая тяга переключения. В итоге понял, что у меня не совсем полный выжим сцепления. Прокачал…

Шкода октавия нет выжима сцепления

Неполный выжим сцепления. Что это и как с этим бороться?

Всем привет. прошу помощи советом, так как сам в точности еще не разобрался. В моей шкоде что-то стали плохо включаться передачи, особенно первая при трогании. Я стал грешить на то, что это как всегда кривоватая тяга переключения. В итоге понял, что у меня не совсем полный выжим сцепления. Прокачал рабочий цилиндр, толку — ноль. Еще уточнение — рабочий цилиндр я вжимаю двумя-тремя пальцами, ход достаточно легкий. Подумалось, что это он и пришел в негодность. НО! выходит его что-то недоталкивает? А это что-то есть цилиндр над педалью сцепления. ВРОДЕ как там сухо, т.к. мне мех сказал, что под педалью сырость будет, если это цилиндр над педалью рухнул. Еще могу сказать, что жижа в норме и никуда не уходит, за уровнем слежу.
Что это? Чему пришел конец?
п.с. Заранее всем спасибо за помощь.

Skoda Octavia 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2007

Skoda Octavia, 2000

Skoda Octavia, 2010

Skoda Octavia, 2001

Комментарии 13

Привет автолюбителям! Столкнулся с аналогичной проблемой. По факту имеем: туго включается 1-я передача, если ритмично стартуешь и выкручиваешь мотор до высоких оборотов, то при переключении с 1-й на 2-ю слышен хруст. После того, как заметил эти нюансы стал ездить осторожнее, без резких ускорений и выкручивания до высоких оборотов, думал синхронизаторы накрылись. Но вот, однажды, при нажатии на педаль сцепления почувствовал ногой щелчок и смещение педали сцепления в сторону. После этого, на заведённом двигателе включить передачу стало невозможно, какую бы то ни было. Полез смотреть, опорный кронштейн педали сцепления лопнул в трёх местах, усталостная трещина (машине 22 года). Открутил 2 гайки крепления цилиндра сцепления к кронштейну педали, гайку крепления кронштейна педали к кузову, отсоединил педаль от штока цилиндра сцепления и в итоге снял кронштейн педали. При осмотре было выявлено три места, где образовались трещины, а так же изменение общей геометрической формы самого кронштейна (помимо того, что из за трещин кронштейн «просел», его ещё и перекосило, поскольку, видимо, были люди которые агрессивно «педалировали». Ну за 22 года, вполне возможно. Сам кронштейн выполнен из тонколистового проката толщиной 1 миллиметр, так что пассатижами я отрихтовал до более менее прямолинейного состояния без каких либо усилий, после чего знакомые мне помогли проварить трещины. После восстановления кронштейна, он был смонтирован на место, где и стоял до этого. По итогу имеем: Лёгким движением руки включается 1-я скорость, на вторую переход без каких либо звуков. Вердикт: осмотрите саму педаль, по возможности демонтируйте кронштейн, возможно вся суть неполного выжима у Вас именно потому, что из за перекоса, даже самого незначительного рабочий ход штока цилиндра сцепления изменился. Всем спасибо за прочтение этой нудятины и удачи в поисках первопричин!

всем привет! кому интересно — отписываюсь по поломке. Прикипел немного стесанный шток выжимной, который съело на 7мм и развалился выжимной подшипник.

Что такое СТЕСАНЫЙ ШТОК ВЫЖИМНОЙ?

Выжимной шток, проще сказать арматурина толщиной 241мм и больше для выбора тарелки сцепления. Ну а стесанная, потому что при клине выжимного подшипника один торец штока из за трения начинает стираться, соответственно становится короче

Шток с рабочего цилиндра на вилку ?

Не на вилку, на выжимной диск

а берет сцепление где?

С самого начала постепенно. Как и раньше было

Тож так было, поставил новый комплект сцепления, все ок!

Я машину купил в августе, наездил около 1500 км. До покупки старый владелец наездил около 4 тысяч, машина не много ходила. Вероятность, что сцепление умерло? не знаю даже, если честно

Какой пробег у машины вообщем? Сцепа родная стоит?

пробег 295. сцепа меняна на 290 где. владелец все чеки даж показывал

Может пробег скручен, кто знает. Могли криво поставить сцепление. Можно начать с проверки главного цилиндра, если он пропускает, то при выжиме спеца будет возвращаться назад. Если нет такого, значит жмет нормально.
Далее, выжимной шток, он может изогнуться, усталостные трещины. Ну и как последний вариант, скидывать КПП.

Ремонт автомобилей

провалилась педаль сцепления

Октавия тур универсал 2008 г.в. пробег 66тыс. км.Сегодня провалилась педаль сцепления,жидкость(не менялась ни разу) в норме.Спустя какое-то время педаль руками вернули на исходное положение,после этого стало всё опять нормально.Подскажите,что это может быть?С чем связано?На что обратить внимание?

к замене просится какой-то цилиндр, или на педали или на самом сцеплении. кончились резиновые кольца (манжеты)

Какова вообще вероятность рецидива?Доехать до дома на ней вообще можно или не стоит рисковать и привезти её на буксире или эвакуаторе?

если погода теплая, шансы меньше, если мороз -шансы увеличиваются. попробуйте- нажимайте на педаль.. я бы поехал сам. просто ногой обратно вытягивать придется, если случится)))

Если есть возможность — отгоните к сервису на эвакуаторе. Зачем рисковать, тем паче если опыт вождения не большой.

Опытному водителю можно ехать, остальным бы не советовал.

Всё поняла,спасибо за помощь))

Когда сцепление ГИДПАВЛИКА — не когда не оставляйте автомобиль на включенной скорости — только на нитралке!

Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.

Ещё говорят когда сцепу ведёт педаль проваливается и переключить скорости очень тяжело.

Х- мен уверяю тебе, гидравлике в приводе сцепления глубоко фиолетово на чем оставляешь машину — передаче или нейтрали.

Ты прав. В общем я подумал — ведь педаль приподымает пружина а не давление! Жидкость циркулирует — когда её как насосам качают — сопротивление должно быть если сцепление герметично. — что бы педаль поднялась -за это отвечает пружина!

Упорный болт- это что такое.

Может шток рабочего цилиндра сцепления? Тебя немного озадачу, там стоит гидравлический регулятор давления жидкости и от этого штока работа сцепления уже не зависит. Хоть удлини его на сантиметр, после первого же выжима всё вернётся на круги своя.

Есть главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления!

Так вот в рабочем есть пружинка — которая отвечает за ход поршня!

В общем если пружинка потеряла свою упругость .

Не ответил на вопрос: Упорный болт- это что такое.

Эта пружинка просто игрушка в сравнении с пружинами которые давят на выжимной подшипник а он в свою очередь на вилку сцепления ит.д.

вилка выжима достает в самом конце — упорный болт до вилки факт должен быть длиннее!

Это в самой педали упорный болт — его регулируют.

ослабьте на педальном узле затяжку контргаек 2 и 3, затем, изменяя положение упорного болта 1, добейтесь требуемого значения свободного хода педали.

Читайте также  Что делается при то сцепления

Тогда ход вилки увеличится.

Может ещё быть что вилка погнута и из за этого сцепление не выжимает как следует!

Х мен, более внимательно сформируй свои познания в этом вопросе. Ослабив упорный винт и увеличив ход педали ты не изменишь ход вилки , потому что излишек жидкости будет стравливаться предохранительным клапаном(клапан регулировки давления), он же не даст согнуть вилку сцепления.

На нормальных машинах этот узел есть, на Джили похоже нет, раз ты так дилетантски упорствуешь :))

((клапан регулировки давления)) — расскажи по подробнее за него и скинь его фото. Как его регулировать — расскажи

Номер этого клапана 41690, рабочее давление на нём регулировке не поддаётся, установлено производителем в заданном диапазоне, за счёт жесткости деформационной мембраны.

Да не парься это он статьи для заробатка в инете ворует. Не знаю как у него а на амулете стоит клапан этот. Да и вообще он практически во всех где гидросистема сцепления стоит. Что косается болта. Обычно это просто болт регулировки пидали. Чтобы она просто так не болталась и не вырвала шток цилиндра, если он на прямую от педали работает. Ну и еще иногда регулирует ход цилиндра. В системах где нет перепускново клапана, чтобы лишним давлением не выдавливало манжеты.

И ещё один момент, для регулировки свободного хода педали в 6-12 мм. если его не будет, то будет повышенный износ выжимного подшипника. Как то так :)).

А с Хменом мне давно всё ясно, просто не нравиться когда неучи пытаются учить людей, ведь неопытный человек может ему поверить и попадёт на бабки с такими советами.

Нее для выжимного на рабочем штоке резьба и ползунок с 2мя гайками ими и регулируется. Правда я дааавно с таким не сталкивался везде саморигулируемые стоят лет так дофига.

Именно рабочий шток давно уже без регулировок, а при гидралике за счёт хода педали возврат этого штока можно немного регулировать. По крайней мере в умной книге о моей машине так написано. Пока она помогает, люблю сам понастраивать и порегулировать под себя. :))

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Читайте также  Шланчик сцепления хендай солярис

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

  • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
  • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
  • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
  • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Замена сцепления Шкода Октавия

На большинстве автомобилей, оборудованных механической коробкой переключения передач, а также роботизированным агрегатом, ставится система сцепления, которая со временем дает неисправности. Автомобили Skoda Octavia A5 обладают механическими, а также роботизированными коробками DSG, сцепление на этих агрегатах переключения передач имеют схожую конструкцию за исключением рабочего и главного цилиндра сцепления, которого попросту нет в роботе.

В этом выпуске мы будем вести разговор о своевременной замене трущихся деталей сцепления, а также произведем регулировку зазора.

Немного о принципе работы и регулировке

Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека.

Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать. Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия.

После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров. Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.

Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс.

После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить.

Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.

На моторах Skoda Octavia Tour A5 1.6, а также 1.8 и 1.4 турбо TSI данная система работает постоянно. Если не включаются передачи или включаются с трудом, скорее всего диск и корзину пора менять. Возможен выход из строя рабочего и главного цилиндров.

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

  • Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
  • Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
  • Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
  • Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
  • Накидные и рожковые ключи.
  • Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
  • Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.6 и 1.8

Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.

  1. Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
  2. Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
  3. Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
  4. Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
  5. Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
  6. Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
  7. Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
  8. Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
  9. Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
  10. Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
  11. Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
  12. Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
  13. Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
  14. Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
  15. Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.

Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.

Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.

Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.

Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.

Заключение

Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия А5 Тур? вооружитесь знаниями, которые мы предоставили в этой статье, также можно найти видео инструкции для наглядного ознакомления. Соблюдайте правила техники безопасности, так как данная работа весьма травмоопасна.

23.2 Диагностика неисправностей сцепления

Сцепление не полностью включается («буксует»)

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Читайте также  Шум при нажатии сцепления газели

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Шкода Октавия 2012 — отзыв владельца

Год выпуска: 2012
Тип кузова: Хэтчбек
Трансмиссия: механическая
Привод: передний
Поколение: 2 поколение рестайлинг
Двигатель: бензин, 1800 куб.см, 112000152 л.с.
Расход топлива по трассе: 5-10Л на100км л/100км
Руль: Левый
Внешний вид: 10
Салон: 10
Цвет кузова: ЧЕРНЫЙ ПЕРЛ

Подписками могут пользоваться только зарегистрированные пользователи Дрома.
Присоединяйтесь, будем вам рады!

Похожие отзывы

Комментарии

Сборка сомневаюсь,что Чехия,так как все Шкоды,которые у нас продаются в салонах из Калуги.

Не все Шкоды с Калуги. Есть и Чешские. Автору удачи.
.

«Главный выжимной цилиндр».

Это что за цилиндр. Даже если это- рабочий цилиндр сцепления, то при чём тут корзина, диск, маховик.
Развод- нет.

Я как-то работал с дядькой одним со стажем вождения в 50 с лишним лет. Так вот, этот товарисч не умел ездить накатом. Тупо газ в пол и тормоз в пол.

Так что ваши права 2001 года еще не говорят о наличии реально полезного опыта в этом тонком деле ;)

А вот по поводу детали вы бы уж как-то прояяснили ситуацию.

Пример: у меня Октавия 1,4 атмо. Вышла из строя катушка зажигания. Аналогичная проблема оказалась с остальными 3мя катушками — поменяли все 4 и свечи впридачу + оба катализаора заказаны, через неделю-две на ТО будем проверять каталитики.

Итог: уже провели гарремонт на 14 т.р. + заказаны 2 катализтора общей стоимостью в 200 т.р. и никто мне ничего не предъявлял..

Я считаю, что автор что-то недоговаривает.

Что это за деталь? Есть заказ-наряд? там номерок есть, для расставления точек над «Ё» по конкретному ворпосу ;)

И еще: Всегда проще предъявить затраты заводу, чем клиенту. Меня не разводят, я тоже стараюсь минимизировать такие случаи в своей работе (работаю инженером по гарантии, правда, бренд — Лада)

РРТ шники любят подменивать детали. Слушал рассказы их мастеров, как за ночь с новых машин снимались запчасти для других тачек, которые были сломаны мастерами при корявом ремонте.

Так что пишите салону оф претензиб, что пробег 3 тыс, ездил аккуратно ничего не жег, пусть проси официально ответить отказом письменно. Когда получишь отказ, делай незавизимую экспертизу и в суд.

Яков Кузнецов/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
NEVINKA-INFO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: