Шкода октавия педаль сцепления не отходит - NEVINKA-INFO.RU

Шкода октавия педаль сцепления не отходит

Почему педаль сцепления не возвращается Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения

Шкода октавия педаль сцепления не отходит

Почему педаль сцепления не возвращается

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

  • поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
  • плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
  • обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

  • примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
  • в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

  • соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
  • очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
  • тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Ремонт автомобилей

провалилась педаль сцепления

Октавия тур универсал 2008 г.в. пробег 66тыс. км.Сегодня провалилась педаль сцепления,жидкость(не менялась ни разу) в норме.Спустя какое-то время педаль руками вернули на исходное положение,после этого стало всё опять нормально.Подскажите,что это может быть?С чем связано?На что обратить внимание?

к замене просится какой-то цилиндр, или на педали или на самом сцеплении. кончились резиновые кольца (манжеты)

Какова вообще вероятность рецидива?Доехать до дома на ней вообще можно или не стоит рисковать и привезти её на буксире или эвакуаторе?

если погода теплая, шансы меньше, если мороз -шансы увеличиваются. попробуйте- нажимайте на педаль.. я бы поехал сам. просто ногой обратно вытягивать придется, если случится)))

Если есть возможность — отгоните к сервису на эвакуаторе. Зачем рисковать, тем паче если опыт вождения не большой.

Опытному водителю можно ехать, остальным бы не советовал.

Всё поняла,спасибо за помощь))

Когда сцепление ГИДПАВЛИКА — не когда не оставляйте автомобиль на включенной скорости — только на нитралке!

Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.

Ещё говорят когда сцепу ведёт педаль проваливается и переключить скорости очень тяжело.

Х- мен уверяю тебе, гидравлике в приводе сцепления глубоко фиолетово на чем оставляешь машину — передаче или нейтрали.

Ты прав. В общем я подумал — ведь педаль приподымает пружина а не давление! Жидкость циркулирует — когда её как насосам качают — сопротивление должно быть если сцепление герметично. — что бы педаль поднялась -за это отвечает пружина!

Упорный болт- это что такое.

Может шток рабочего цилиндра сцепления? Тебя немного озадачу, там стоит гидравлический регулятор давления жидкости и от этого штока работа сцепления уже не зависит. Хоть удлини его на сантиметр, после первого же выжима всё вернётся на круги своя.

Есть главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления!

Так вот в рабочем есть пружинка — которая отвечает за ход поршня!

В общем если пружинка потеряла свою упругость .

Не ответил на вопрос: Упорный болт- это что такое.

Читайте также  Чем обеспечивается сцепление арматуры с бетоном

Эта пружинка просто игрушка в сравнении с пружинами которые давят на выжимной подшипник а он в свою очередь на вилку сцепления ит.д.

вилка выжима достает в самом конце — упорный болт до вилки факт должен быть длиннее!

Это в самой педали упорный болт — его регулируют.

ослабьте на педальном узле затяжку контргаек 2 и 3, затем, изменяя положение упорного болта 1, добейтесь требуемого значения свободного хода педали.

Тогда ход вилки увеличится.

Может ещё быть что вилка погнута и из за этого сцепление не выжимает как следует!

Х мен, более внимательно сформируй свои познания в этом вопросе. Ослабив упорный винт и увеличив ход педали ты не изменишь ход вилки , потому что излишек жидкости будет стравливаться предохранительным клапаном(клапан регулировки давления), он же не даст согнуть вилку сцепления.

На нормальных машинах этот узел есть, на Джили похоже нет, раз ты так дилетантски упорствуешь :))

((клапан регулировки давления)) — расскажи по подробнее за него и скинь его фото. Как его регулировать — расскажи

Номер этого клапана 41690, рабочее давление на нём регулировке не поддаётся, установлено производителем в заданном диапазоне, за счёт жесткости деформационной мембраны.

Да не парься это он статьи для заробатка в инете ворует. Не знаю как у него а на амулете стоит клапан этот. Да и вообще он практически во всех где гидросистема сцепления стоит. Что косается болта. Обычно это просто болт регулировки пидали. Чтобы она просто так не болталась и не вырвала шток цилиндра, если он на прямую от педали работает. Ну и еще иногда регулирует ход цилиндра. В системах где нет перепускново клапана, чтобы лишним давлением не выдавливало манжеты.

И ещё один момент, для регулировки свободного хода педали в 6-12 мм. если его не будет, то будет повышенный износ выжимного подшипника. Как то так :)).

А с Хменом мне давно всё ясно, просто не нравиться когда неучи пытаются учить людей, ведь неопытный человек может ему поверить и попадёт на бабки с такими советами.

Нее для выжимного на рабочем штоке резьба и ползунок с 2мя гайками ими и регулируется. Правда я дааавно с таким не сталкивался везде саморигулируемые стоят лет так дофига.

Именно рабочий шток давно уже без регулировок, а при гидралике за счёт хода педали возврат этого штока можно немного регулировать. По крайней мере в умной книге о моей машине так написано. Пока она помогает, люблю сам понастраивать и порегулировать под себя. :))

Шкода Октавия 2012 — отзыв владельца

Год выпуска: 2012
Тип кузова: Хэтчбек
Трансмиссия: механическая
Привод: передний
Поколение: 2 поколение рестайлинг
Двигатель: бензин, 1800 куб.см, 112000152 л.с.
Расход топлива по трассе: 5-10Л на100км л/100км
Руль: Левый
Внешний вид: 10
Салон: 10
Цвет кузова: ЧЕРНЫЙ ПЕРЛ

Подписками могут пользоваться только зарегистрированные пользователи Дрома.
Присоединяйтесь, будем вам рады!

Похожие отзывы

Комментарии

Сборка сомневаюсь,что Чехия,так как все Шкоды,которые у нас продаются в салонах из Калуги.

Не все Шкоды с Калуги. Есть и Чешские. Автору удачи.
.

«Главный выжимной цилиндр».

Это что за цилиндр. Даже если это- рабочий цилиндр сцепления, то при чём тут корзина, диск, маховик.
Развод- нет.

Я как-то работал с дядькой одним со стажем вождения в 50 с лишним лет. Так вот, этот товарисч не умел ездить накатом. Тупо газ в пол и тормоз в пол.

Так что ваши права 2001 года еще не говорят о наличии реально полезного опыта в этом тонком деле ;)

А вот по поводу детали вы бы уж как-то прояяснили ситуацию.

Пример: у меня Октавия 1,4 атмо. Вышла из строя катушка зажигания. Аналогичная проблема оказалась с остальными 3мя катушками — поменяли все 4 и свечи впридачу + оба катализаора заказаны, через неделю-две на ТО будем проверять каталитики.

Итог: уже провели гарремонт на 14 т.р. + заказаны 2 катализтора общей стоимостью в 200 т.р. и никто мне ничего не предъявлял..

Я считаю, что автор что-то недоговаривает.

Что это за деталь? Есть заказ-наряд? там номерок есть, для расставления точек над «Ё» по конкретному ворпосу ;)

И еще: Всегда проще предъявить затраты заводу, чем клиенту. Меня не разводят, я тоже стараюсь минимизировать такие случаи в своей работе (работаю инженером по гарантии, правда, бренд — Лада)

РРТ шники любят подменивать детали. Слушал рассказы их мастеров, как за ночь с новых машин снимались запчасти для других тачек, которые были сломаны мастерами при корявом ремонте.

Так что пишите салону оф претензиб, что пробег 3 тыс, ездил аккуратно ничего не жег, пусть проси официально ответить отказом письменно. Когда получишь отказ, делай незавизимую экспертизу и в суд.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Езда без сцепления: что нужно знать

    С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

    При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

    • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
    • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

    Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

    Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

    Подведем итоги

    Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

    При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

    23.2 Диагностика неисправностей сцепления

    Сцепление не полностью включается («буксует»)

    При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

    Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

    Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

    Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

    Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

    Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

    Замените ведомый диск

    Ослабление диафрагменной пружины

    Замените кожух сцепления

    Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

    Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

    Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

    Замените главный цилиндр

    Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

    Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

    Сцепление не полностью выключается («ведет»).
    Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

    Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

    Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

    В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

    Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

    Деформирована вилка выключения сцепления

    Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

    Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

    Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

    Перекос или коробление нажимного диска

    Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

    Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

    Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

    Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

    Замените кожух сцепления

    Заклинен подшипник выключения сцепления

    Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

    Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

    Наличие воздуха в системе гидропривода

    Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

    Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

    Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

    Прочистите или замените цилиндр

    Неисправность манжет главного цилиндра

    Замените цилиндр в сборе

    Рывки при трогании

    Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

    Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

    Деформация ведомого диска

    Замените ведомый диск

    Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

    Замените ведомый диск

    Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

    Замените ведомый диск

    Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

    Замените ведомый диск

    Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

    Замените маховик или кожух сцепления

    Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

    Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

    Замените ведомый диск

    Деформация ведомого диска

    Замените ведомый диск

    Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

    Замените ведомый диск

    Равномерный шум при выключенном сцеплении

    Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

    Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

    Скрип педали сцепления

    Не смазаны пластмассовые втулки педали

    Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

    Сильно изношены пластмассовые втулки педали

    Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

    После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

    Наличие воздуха в системе гидропривода

    Прокачайте систему, подтяните соединения

    Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

    Замена сцепления Шкода Октавия

    На большинстве автомобилей, оборудованных механической коробкой переключения передач, а также роботизированным агрегатом, ставится система сцепления, которая со временем дает неисправности. Автомобили Skoda Octavia A5 обладают механическими, а также роботизированными коробками DSG, сцепление на этих агрегатах переключения передач имеют схожую конструкцию за исключением рабочего и главного цилиндра сцепления, которого попросту нет в роботе.

    В этом выпуске мы будем вести разговор о своевременной замене трущихся деталей сцепления, а также произведем регулировку зазора.

    Немного о принципе работы и регулировке

    Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека.

    Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать. Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия.

    После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров. Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.

    Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс.

    После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить.

    Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.

    На моторах Skoda Octavia Tour A5 1.6, а также 1.8 и 1.4 турбо TSI данная система работает постоянно. Если не включаются передачи или включаются с трудом, скорее всего диск и корзину пора менять. Возможен выход из строя рабочего и главного цилиндров.

    Необходимый инструмент

    Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

    Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

    • Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
    • Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
    • Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
    • Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
    • Накидные и рожковые ключи.
    • Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
    • Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

    При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

    Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.6 и 1.8

    Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.

    1. Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
    2. Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
    3. Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
    4. Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
    5. Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
    6. Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
    7. Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
    8. Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
    9. Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
    10. Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
    11. Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
    12. Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
    13. Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
    14. Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
    15. Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.

    Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.

    Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.

    Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.

    Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.

    Заключение

    Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия А5 Тур? вооружитесь знаниями, которые мы предоставили в этой статье, также можно найти видео инструкции для наглядного ознакомления. Соблюдайте правила техники безопасности, так как данная работа весьма травмоопасна.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: