Шланг сцепления для bmw

Со всеми вытекающими: замена шланга сцепления и установка термостата 90°С на N62

Хәерле кич!
Лето, отпуск, море, Крым… Нравится мне колесить за рулем 545-той на дальние расстояния, да и на короткие тоже, а поскольку детвора ни разу не видела Черного моря решил в первых числах прошлого месяца съездить с семьей на ЮБК. Что я взял с собой в дорогу: набор автомобилиста (знак, аптечка, трос, огнетушитель, жилетка), набор инструментов, компрессор, по 1 литру антифриза и пентосина, пол литра тормозной жидкости и еще помпу на всякий случай, ибо началась когда-то течь из-под нее, но сама собой прошла. Благо ничего из этого перечня мне не понадобилось в дороге.

Протяженность пути около 1200 км. Разбили его на 3 отрезка: от А до B — 330 км, от B до C — 460 км, от C до D — 370 км. Выехали ближе к 5 часам утра, в точках B и C на АЗК «Лукойл» останавливались минут по 40-50, чтобы коня железного напоить и самим подкрепиться чашечкой капучино для бодрости, и прибыли в пункт назначения к 11 вечера. Никаких поломок, перегревов, ошибок по бортовому компьютеру, незапланированных остановок и прочих неприятной на всем пути не произошло, как говорится — ни жезла, ни гвоздя. На топливо туда и обратно ушло примерно 10 косарей, заметил, что самые лучшие цены на бензин у нас в Ингушетии — 43 рубля за 1 литр Аи-95, в Ставропольском крае где-то 47-48 рублей за литр, в Крыму под 50 руб/литр.

Отдохнули и хватит, вернемся к теме заголовка. Где-то месяц назад завожу я 545-ю, чтобы с работы поехать домой, и как только включаю заднюю передачу машина начинает дергаться и глохнет… Пробую выключить передачу, а педаль сцепления упала и не поднимается, покачал вверх-вниз рукой — не схватывает. Во дела, 9 часов вечера, братка в Москве, батю беспокоить не резон, звоню другу: » Magamedovich говорю, хочешь покатать БМВ на буксире?)» Он отвечает: «Выезжаю)». Пока он едет решил развернуть машину на парковке, чтобы было удобнее прицепить буксир, закрутил буксировочный крюк, приготовил трос. Попробовал включить передачу на холостом ходу без сцепления, естественно передача не включается, но машина чуть-чуть подается вперед и чем сильнее давишь рычаг КПП для включения первой передачи, тем лучше тянет. В итоге тронулся, а при достижении минимальных оборотов двигателя, при которых машина едет на первой передаче рычаг КПП зафиксировался на ней. Ну дальше-то поехать не проблема, главное правильно подбирать обороты двигателя для включения следующей передачи во время движения и не ехать на минимальных оборотах, так как при движении «внатяг» передача не выключается. Позвонил товарищу, сообщил, что я уже еду и галстук отменяется, но он встретил меня по дороге и сопроводил домой. 95% дороги с работы домой — это трасса, с несколькими участками движения по населенным пунктам, средняя скорость примерно 75 км/ч, да и машин на дороге в тот вечер было немного — доехали благополучно. На следующее утро я заменил главный цилиндр сцепления, поскольку предыдущий владелец передал мне родной главный цилиндр 545-той при ее покупке. В 2016 году незадолго до продажи машины его поменяли, поскольку куда-то «уходила» тормозная жидкость из контура сцепления и подозрения тогда пали на главный цилиндр, впрочем как и в этот раз, но оказалось, что причина была в соединительном шланге, а главный цилиндр был исправен. Замена главного цилиндра ничего не дала, а после обнаруженного под машиной пятна тормозной жидкости стало ясно, что главный цилиндр сцепления не являлся причиной неисправности. Поддомкратив машину и сняв облицовку днища я увидел виновника торжества — как и три года назад это был соединительный шланг, который ремонтировался путем замены резинового рукава, а штуцера остались от родного шланга, в данном случае штуцер и отвалился.

Посмотрел цены и сроки поставки на zzap.ru и в местном магазине, где я обычно заказываю запчасти. Выбор пал на магазин из Москвы, который указал на сайте zzap.ru срок поставки 1-3 дня, в отличие от местного магазина, в котором самый меньший срок поставки составлял 6-7 рабочих дней. Заказал:
— Шланг соединительный (ориг. номер 21526774226) – 940 руб.;
— Наконечник (ориг. номер 21521164603) – 127 руб
Поскольку брат был в Москве и собирался через 4-5 дней вылетать домой, заказал и оплатил детали в четверг, согласно полученному на e-mail сообщению поставщика: «Добрый день, при заказе сегодня до 19-00 детали будут готовы к выдаче в субботу во второй половине дня. Для подтверждения заказа до 3500 руб. требуется полная оплата. Общая сумма заказа — 1067 руб.» Наступила суббота, а детали не поступили, в итоге братишка прилетел в понедельник без них. Нашел человека, который вылетал во вторник и сможет привезти детали, если поставщик выдаст заказ в понедельник. Но и в понедельник запчасти не пришли, а пришли только во второй половине вторника. Вечером того же дня один из моих московских друзей забрал детали и отправил мне через «Почту России» срочным отправлением. В отделении почты моему товарищу сказали, что через три дня адресат сможет получить отправление. Ага, хрена с два, только в почтовом отделении принявшем отправление посылка пролежала сутки, потом еще трое суток мусолилась разными сортировочными центрами Московской области и только на шестой день добралась до местного сортировочного центра. Это был понедельник, а почтовое отделение, в котором я должен был получить посылку открывается по графику только во вторник. Во вторник с утра посылки не было, пришла она только под самый конец рабочего дня за 19 минут до закрытия, естественно информация об этом появилась в приложении «Почты России» через час или два и я не смог ее получить. Среда, 8 часов утра, прихожу забирать посылку, и что Вы думаете, я получил её? Хулио… Иглезиас. Ночью в почтовое отделение через окно проникли воры, срезав болторезами решетку из сантиметрового металлического прута! На мой вопрос, смогу ли я получить посылку работница почтового отделения сообщила, что вызвали полицию, и пока сотрудники органов внутренних дел не проведут по данному происшествию весь комплекс необходимых мероприятий ничего нельзя трогать. Я подумал, вот будет потеха, если воры украли среди прочего и мою посылочку. Но оказалось, что пропали только продукты питания и мою несчастную посылку с запчастями наконец-то выдали мне в среду вечером.
Купил тормозную жидкость для прокачки сцепления TRW/Lucas DOT4 (артикул PFB401) 1л. – 309 руб.

Снял старый шланг, установил новый и начал прокачивать сцепление обычным способом, то бишь педалью. Но этот метод не дал никакого эффекта, зря что ли в тисе пишут о необходимости использования приспособления для прокачки. Позвонил одному мастеру, говорит пригони машину, посмотрим. Другому звоню, говорю классическим способом сцепление не прокачивается, подскажи как быть. Он отвечает, что надо начинать прокачку с рабочего (нижнего) цилиндра, а иначе — не видать удачи. Попробуй, говорит, шприцем вводить тормозную жидкость через штуцер рабочего цилиндра. Эта идея мне совсем не понравилась и решил я поискать в сети более простой способ прокачки сцепления. И такой способ был найден, чтобы его применить понадобился компрессор и сосок от резиновой камеры. Также нужно отстегнуть разъем и открутить от бочка датчик уровня тормозной жидкости, отделить резьбовую обойму от датчика и вложить в нее вырезанный по размеру обоймы сосок от резиновой камеры.

Заливаем тормозную жидкость по горлышко расширительного бачка ГТЦ, прикручиваем сосок и подключаем компрессор.

Выкручиваем немного штуцер рабочего цилиндра сцепления, одеваем на него трубочку (отлично подходит зонд, который можно купить в обычной аптеке) и опускаем ее конец в емкость для сбора тормозной жидкости. Далее придерживаем одной рукой приспособление на горлышке бачка, а второй рукой кроткими включениями компрессора, чтобы давление не превышало 2 бар, загоняем тормозную жидкость в контур сцепления.

После того, как жидкость начала вытекать без пузырьков, я закрыл штуцер рабочего цилиндра и проверил ход педали сцепления. Мне она показалась недостаточно прокачанной и я решил докончить прокачку по старинке. В итоге имевшаяся в контуре сцепления жидкость вытекла, но сцепление не прокачалось. Стал грешить на главный цилиндр сцепления и заменил его, на тот, который был установлен три года назад. После этого снова прокачал сцепление спецприсбособлением, попробовал завершить прокачку с помощью педали и опять тормозная жидкость вытекла, а сцепление не прокачалось. На третий раз после прокачки сцепления с помощью приспособы я оставил сцепление в покое. Завел машину, при работающем двигателе передачи удавалось включить и выключить, но рабочий ход педали сцепления был непривычно коротким. На этом мытарства со сцеплением были завершены.
Переходим ко второй теме заглавия. Где-то полгода назад через пробку расширительного бачка стала понемногу вытекать охлаждающая жидкость. Обычно течь появлялась при выключении двигателя после езды.

Купил новую резьбовую пробку расширительного бачка (ориг. номер 17117639020) – 837 руб., пару канистр по 3 кг. готового антифриза G12 красного (артикул 990464) – 640 руб.

Новую пробку установил до замены заводского термостата, который открываетсч при температуре охлаждающей жидкости равной 105°С, на новый, с точкой открытия 90°С. Как я и ожидал крышка для дизельных движков стравливала ОЖ также, как и моя старая крышка расширительного бачка. Вернул старую крышку на место

Заказал через ebay новый термостат Wahler (артикул 4508105D) – 5454 руб. с учетом доставки из Америки, ссылку на который я когда-то сохранил, приняв его за модифицированный, открывающийся при достижении ОЖ температуры 90°С.

Когда термостат уже добрался до меня, я все же удосужился написать через ebay сообщение продавцу, с просьбой сообщить при какой температуре открывается этот термостат. И получил такой ответ:»I believe these open at 105 Celcius.» В принципе я стал догадываться об этом во время отслеживания посылки через ebay, когда увидел в объявлении заводской номер товара:

Посылка из Америки пришла за 7 дней, как и посылка с запчастями из Москвы. «Почта России» ваще ребята — умеете, могёте.

Нашел на drive2 запись бортовика БМВиста из соседней республики с опытами по доработке термостата, в результате чего температура открытия термоса снижается на 10 градусов Цельсия. Демонтировал термостат с 545-той для сравнения с новым термосом Wahler

Выплавил парафин из клапана старого термостата нагревая его над открытым пламенем

В клапан нового термостата добавил немножко парафина, выплавленного из старого. Подал на разъем нового термостата напряжение 12 вольт, чтобы нагреть шток для облегчения процесса сборки. Собрал модернизированный термос и пошел его варить

Первая сборка начала открываться при температуре 85°С, я посчитал что это слишком низкая температура открытия, извлек немного парафина и сварил еще раз. В этот раз начало открытия было зафиксировано на отметке 90°С

Установил новый термостат на движок

… и получил такой результат:

При активном режиме езды поднимается до 96-97, а если заглушить двигатель температура повышается еще на 4-5 градусов, но быстро снижается если завести мотор.

После замены термостата антифриз через крышку расширительного бачка перестал утекать.

Шланг, трубка сцепления Bmw

Вес [кг]: 0.1

Вес [кг]: 0.258
Длина [мм]: 500

Длина [мм]: 320
Наружная резьба 1 [мм]: M10x1
Наружная резьба 2 [мм]: M10x1
Ширина зева гаечного ключа: 17/17

Вес [кг]: 0.92
Длина [мм]: 3900

Вес [кг]: 0.74
Длина [мм]: 3900

Вес [кг]: 1.33

Длина [мм]: 320

Вес [кг]: 3.28

Длина [мм]: 372
Номер технической информации: 57000 0036 0 1

Длина [мм]: 320

Вес [кг]: 0.103

Длина [мм]: 321

Сторона установки: сзади
Длина [мм]: 25000
Вес [кг]: 0.035
Внутренний диаметр [мм]: 3.2
Наружный диаметр [мм]: 8

Длина [мм]: 320
Номер технической информации: 57000 0061 0 1

Сторона установки: со стороны соединения
Длина [мм]: 555
Вес [кг]: 0.162

Вес [кг]: 0.92
Длина [мм]: 3900

Длина [мм]: 338

Вес [кг]: 0.74
Длина [мм]: 3900

Длина [мм]: 517
Номер технической информации: 57000 0040 0 1

Длина [мм]: 372

Длина [мм]: 200
Внутренняя резьба 1(мм): M10x1
Внутренняя резьба 2(мм): M10x1
Ширина зева гаечного ключа: 14/14
Код MAPP в наличии

Сторона установки: со стороны соединения
Длина [мм]: 180

Длина [мм]: 279
Номер технической информации: 57000 0027 0 1

Длина [мм]: 279

Длина [мм]: 290
Номер технической информации: 57000 0028 0 1

Сторона установки: со стороны соединения
Длина [мм]: 235
Вес [кг]: 0.025

Длина [мм]: 312
Номер технической информации: 57000 0030 0 1

Номер технической информации: 57000 0048 0 1

Длина [мм]: 200

Длина [мм]: 200
Внутренняя резьба [мм]: 2 x M10x1
Номер технической информации: AH6062

Шланг, трубка сцепления Bmw — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Шланг привода сцепления BMW

Шланг привода сцепления, BMW, R 1150 GS, 2000

1420

Шланг привода сцепления, BMW, R 1150 RS, 2003

1500

Шланг привода сцепления, BMW, R 1150 RS, 2003

1600

Далее построен список ближайших совпадений. Если Вы чего-то не нашли, задайте вопрос, мы наверняка сможем вам помочь.

2 длинных болта, BMW, R 1150 GS, 2000

1350

ABS (АБС) комплект, BMW, F 650 GS, 2007

36000

ABS (АБС) комплект, BMW, F 650 GS, 2007

2400

Амортизатор задний, BMW, R 1100 S, 1999

400

Амортизатор задний, BMW, F 800 R, 2011

20000

Амортизатор задний, BMW, 2015

15000

Амортизатор задний, BMW, R 1100 R, 2000

4850

Амортизатор задний, BMW, K 1600 GTL Exclusive, 2014

25000

Амортизатор задний, BMW, K 1200 GT, 2005

15000

Амортизатор задний, BMW, R 1150 RS, 2003

15600

Амортизатор задний, BMW, R 1150 GS, 2000

29400

Амортизатор задний, BMW, R 1150 GS, 2000

31200

Амортизатор задний, BMW, F 650 CS, 2003

6000

Амортизатор задний, BMW, R 1100 GS, 1998

8000

Амортизатор задний, BMW, R 1100 S, 1999

2500

Амортизатор задний, BMW, R 1100 S, 1999

16250

Амортизатор задний, BMW, S 1000 RR, 2011

20100

Амортизатор сиденья, BMW, R 1150 RS, 2003

8850

Антенна H.I.S.S., BMW, 2012

5000

Багажник, BMW, F 650 CS, 2002

2800

Багажник, BMW, F 650 CS, 2003

3300

Бак топливный, BMW, F 800 R, 2011

5500

Бак топливный, BMW, R 1100 RS, 2000

15000

Бак топливный, BMW, R 1100 R, 2000

16400

Бак топливный, BMW, R 1150 RS, 2003

12500

Бак топливный, BMW, F 650 GS, 2003

4250

Бак топливный, BMW, F 650 CS, 2003

7200

Бак топливный, BMW, K 1200 RS, 2002

3000

Бак топливный, BMW, R 1100 S, 1999

7800

Бак топливный, BMW, F 650 GS, 2002

4990

Балансировочный вал, BMW, K 1200 GT, 2004

4500

Балансировочный вал, BMW, F 650 GS, 2003

4850

Балансировочный вал, BMW, F 650 GS, 2002

5040

Бачок расширительный тормозной задний, BMW, S 1000 RR, 2012

2000

блок инжектора, BMW, F 800 R, 2011

18000

блок инжектора, BMW, R 1150 RS, 2003

6650

блок инжектора, BMW, R 1150 RS, 2003

5550

Ваш вопрос успешно отправлен!

Motodarom.ru — Зарегистрированная торговая марка 2014 г.

18288 продано

44587 в наличии

Вы успешно вошли в систему

На вашу почту было выслано письмо с активацией нового пароля.

Убедитесь что номер указан верно (+7 989 652 62 47)

Проверьте, не переполнена ли память телефона.

Проверьте, не попали ли СМС-сообщения в

«спам-лист», «черный список» или «заблокированные».

Шланг сцепления для bmw

Переделка гидроцилиндра сцепления автомобиля Шевроле Лачетти на механический выжимной и рабочий цилиндр от Авео Т200.

Рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен одним узлом с выжимным подшипником — GM 96286828 Подшипник выжимной гидравлический.

Этот узел отличается крайней ломучестью и является одной из болячек Лачетти.

С целью надёжности и удешевления конструкции многие владельцы переделывают этот узел на узел от Авео.

Список необходимых деталей:

— Valeo 804727 Цилиндр выключения сцеления

— LUK 500032110 Подшипник выключения сцепления

— GM 96144874 Рычаг привода сцепления

— GM 94580796 Вилка подшипника выжимного

— GM 94580547 Направляющая выжимного подшипника

— GM 96285014 Втулка рычага сцепления 2 шт.

— GM 94525077 Кольцо уплотнительное шланга 2 шт.

— GM 25189395 Сальник первичного вала КПП

— GM 94580546 Уплотнительное кольцо направляющей

— RAON CYC075 Шланг трубки сцепления

— GM 94535521, 94500795 по 1шт., 94500298 2шт., 94500766 3шт. — болты

Итак, потёк выжимной, ой, гидровыжимной! Вся беда в том, что в Лаче он внутри картера сцепления, значит, надо скинуть КПП. Да ещё и в прошлом году его меняли. Ставили Valeo 804513, как и был в оригинале. Только он почему-то год отходил. опа, не первый человек жалуется на эту хрень.

Слышал, что ставят рычажную схему от Авео Т200. Купил детали (смотрите список выше).

Далее пишу по памяти (а менял года 3 назад)

1. Открутить гайки ступичных подшипников

2. Поднять автомобиль.

3. Демонтировать шаровые опоры.

4. Снять стартер.

5. Повыдирать приводные валы.

6. Снять гитару (заднюю опору движка или коробки).

7. Поддомкратить двигатель и КПП.

8. Отсоединить датчик скорости, лягушку, трубопровод и всё, что мешает.

9. Снять подушку КПП.

11.Выкрутить и выкинуть нахрен этот гидровыжимной.

12.Установить сальник первичного вала и кольцо направляющей выжимного.

13.Тремя болтами прикрутить направляющую выжимного.

14. Установить одну втулку рычага привода внутри картера и другую вверху, место найдёте.

15. Установить рычаг, внутри прикрутить вилку, соединить её с выжимным.

16. Собираете в обратной последовательности.

17.Прикручиваете рабочий цилиндр за пределами картера. (если потечёт, замена 10 мин. и цена 800 руб.!)

18.Накручиваете шланг сцепления на цилиндр и прокачиваете систему.

Итог: все запчасти всего на 1200 руб. дороже гидровыжимного Valeo 804513, но не в пример надёжнее.

Кстати, цена выжимного от Авео — рублей 600! (не 2600!) цилиндра — 800! (не 2600!), и самый большой плюс — теперь при замене цилиндра не нужно снимать КПП!

Если для Вас эта инструкция слишком сложная, приезжайте к нам — всё сделаем!

Замена шланга сцепления ВАЗ 2101- 2107

Порванный шланг сцепления всегда приводит к утечке жидкости из системы, которая в свою очередь приводит к затруднительному включению и выключению передач и конечно же к плохому настроению водителя. Замена шланга сцепления может быть произведена даже начинающим водителем, поэтому — если ты совсем не давно сел за руль ВАЗ-овской классики и уже столкнулся с этой проблемой — ехать на СТО совсем не обязательно.

Работа по замене шланга сцепления начинается с разъединения резинового шланга и металлической трубки, ведущей жидкость от главного цилиндра сцепления к резиновому шлангу. Для того, чтобы отсоединить резиновый шланг следует придерживать его ключом на 17-ать, под металлической пластиной ( смотри фото), а ключом на 13-ать выкручивать металлическую трубку с места крепления. После того как металлическая трубка выкручена, следует вытащить металлическую скобу и выдавить резиновый шланг сквозь металлическую пластину вниз. Уже на этом, первом этапе тебя может подстерегать трудность в виде сломавшейся металлической трубки. Если при откручивании она все же сломалась, старый шланг все равно высовывается вниз, но теперь необходимо выкрутить поломанную металлическую трубку с главного цилиндра сцепления — это удобней всего делать специальным ключом на 13-ать, обычный — накидной ключ может подлизать грани, а выкручивать болт, гайку, или же штуцер со слизанными гранями никому не нравится. Также, если выкручивать металлический шланг все же необходимо, прийдется снять со своих креплений расширительный бачок и подвинуть его в сторону, ведь он мешает подобраться к главному цилиндру сцепления.

После того, как сверху старый шланг уже ничего не держит, металлическая трубка либо не повреждена, либо отсоединена от главного цилиндра после повреждения, можно приступить к выкручиванию старого шланга из рабочего цилиндра сцепления. Данную операцию удобней производить на яме, или же на эстакаде, но при необходимости — можно заехать передними колесами на кирпичи, или же доски, чтобы увеличить дорожный просвет — главное надежно зафиксировать автомобиль, ведь под него нужно будет лесть. Шланг выкручивается из цилиндра ключом на 17-ать, но вкручен он в цилиндр довольно глубоко — это приводит к тому, что в некоторых случаях выкрутить шланг не получается даже на яме и даже при помощи ключа с длинным плечом. В таком случае прийдется менять и рабочий цилиндр сцепления.

Раб.цил.сцеп. прикручен к коробке передач двумя болтами на 13-ать. Перед тем как приступить к их выкручиванию следует при помощи пассатижей снять с рабочего цилиндра пружину, а затем можно выкручивать и болты — обрати внимание на фото.

Новый шланг сцепления лучше сразу же вкрутить в новый рабочий цилиндр, залезть под машину, просунув сквозь вилку коробки передач штуцер рабочего цилиндра, закрепить сам цилиндр на болты и отрегулировать регулировочными болтами на штуцере свободный ход вилки в 1см.

После остается установить новую металлическую трубку, или же старую ( если она осталась невредимой) вкрутить в новый шланг. После того шланг будет просунут сквозь металлическую пластину — его обязательно следует законтрить скобой. Теперь остается установить на старое место расширительный бачок, залить жидкость в бачок и прокачать сцепление.

Со второго раза замена шланга сцепления будет занимать не более часа, даже при условии отсоединения и замены дополнительных деталей.

Прокачка сцепления осуществляется следующим способом. В бачок заливается жидкость, помощник резкими нажатиями на педаль сцепления — прокачивает его. После серии резких качков педалью, помощник удерживает педаль в зажатом положении, а ты резко открываешь штуцер рабочего цилиндра и резко его закрываешь. При этом, через штуцер рабочего цилиндра вместе с жидкостью будет выходить и воздух. Процедуру следует проводить до тех пор, пока педаль не станет максимально жесткой.

Заведи машину и прогрей двигатель до рабочей температуры, попробуй тронуться без газа, на ровной дороге правильно отрегулированное сцепление должно позволять потихоньку трогаться без газа, но при этом на второй машине машина не должна ехать с не нажатой педалью газа. Если машина не трогается, или слышны небольшие посторонние звуки при не нажатой педали сцепления — следует немножко подтянуть сцепление.

Ниже вы можете оставить свой отзыв по замене шланга сцепления ВАЗ 2101- ВАЗ 2107.