Штуцер цилиндра сцепления bmw

Если возникли проблемы со сцеплением.

Я приобрел недавно BMW 730 E32. Первая проблема проявилась у меня уже на следующий день езды. Педаль сцепления перестала нормально возвращаться, а спустя некоторое время вообще осталась утопленной в пол. Это чуть не привело к крупным неприятностям: однажды я чуть не врезался в «Меrcedes 600 SEL» — спасло только то, что я успел вернуть педаль обратно рукой.

После этого случая было понятно, что медлить с ремонтом нельзя. Я поставил машину в гараж и стал искать решение проблемы.

Я залез под машину и увидел тормозную жидкость на рабочем цилиндре сцепления и на коробке под ним. Нажал на педаль сцепления и услышал шипение в цилиндре. Было понятно, что манжет придется менять. Я снял крышку с бачка тормозной жидкости и поплавок. Затем приступил к цилиндру сцепления. Цилиндр крепится двумя гайками – сверху и снизу. С верхней у меня проблем не было, а вот к нижней подобраться было непросто. После того, как я открутил обе гайки, снял цилиндр, я попытался отвернуть тормозную трубку. Однако у меня ничего не получилось, и я решил её не откручивать, а просто распрямить её немного и поменять манжет прямо там.

Затем я снял пыльник с цилиндра. Он тоже может порваться, но вероятней всего вы не найдете чем его заменить. Можно продолжать эксплуатировать и порванный, но поскольку пыльник защищает цилиндр от грязи и пыли, то служить цилиндр с порванным пыльником будет намного меньше. Дальше мой товарищ нажал на педаль сцепления, и поршень с манжетой попал ко мне в руки. Перед тем как это делать, нужно запомнить, как манжет сидел на поршне.

Родной манжет был бы идеальным вариантом, но найти его в продаже не так просто, в магазинах предлагают купить целый цилиндр. Поэтому я направился на автомобильный рынок, чтобы попытаться подобрать похожий манжет. Наиболее подходящим оказался манжет от Москвича 2140. По внутреннему диаметру он подошел хорошо, а по наружному оказался немного больше, Перед тем, как подбирать подходящий манжет, нужно замерить штангенциркулем фирменный. Выбирайте такой манжет, который по внутреннему диаметру такой же , как родной, или немного меньше, а наружный такой же, или немного больше. К ширине в принципе никаких требований нет, главное, чтобы манжет на поршне сидел нормально. Но в любом случае, если есть возможность поставить на машину манжет от BMW, нужно ставить именно его, так как оригинальный манжет лучше любого нашего. Далее надел манжет на поршень. Это обязательно нужно правильно сделать, так же, как был надет родной манжет.

Теперь вставляем поршень с манжетой в цилиндр. Откручиваем штуцер на цилиндре, нам понадобится тонкая отвертка и керн. Керном вдавливаем поршень в цилиндр, а отверткой заправляем манжет по кругу. После того, как манжет становиться на место, ставим пыльник цилиндра и все остальное. Затем закручиваем сам цилиндр, потом штуцер.

Далее прокачиваем сцепление. Тут ничего оригинального нет – делается это так же, как и на любом нашем автомобиле. Один человек быстро несколько раз качает педаль. Затем держит её. Нажимать нужно быстро, возвращать медленно, возможно, первое время потребуется возвращать педаль рукой. Второй находится внизу. Он откручивает штуцер на 1- 2 оборота, спускает жидкость и опять закручивает штуцер. Третий в это время заливает в бак тормозную жидкость.

Иногда первое время приходится прокачивать принудительно. Делается это так: один человек поднимает педаль сцепления вверх. Когда педаль будет вверху второй человек должен открутить штуцер, а первый по его команде резко опускает педаль вниз и удерживает её в нажатом состоянии. При этом из штуцера выйдет сильный поток воздуха и брызги тормозной жидкости (следите за тем, чтобы не повредить глаза). Далее нужно закрутить штуцер, поднять педаль и залить в бачок жидкость (обязательно новую, а не жидкость, которая вытекла из штуцера). Повторяем так до тех пор, пока педаль не станет упругой.

При первых 10-100 километрах педаль может опять немного проваливаться, а при резком нажатии все работает нормально. Это допустимо – идет притирка манжета. Дальше все должно работать нормально.

Способ был опробован на BMW 730 – E32 и 316 – E21. В обоих случаях были использованы манжеты от Москвича 2140. Это способ должен подойти для любой модели BMW
Однако этот способ ремонта все же нельзя считать идеальным вариантом. Вы, конечно, экономите 20-100 долларов, но не забывайте, что родные запчасти при том, что намного дороже все таки лучше, чем неродные. Так что выбирайте сами, или сэкономить сейчас, и ускорить наступление следующего ремонта, или все же потратиться на фирменные запчасти.

И ещё: прежде чем что-либо разбирать, посмотрите уровень тормозной жидкости в баке, может и не придется ничего менять, а просто долить жидкость и прокачать сцепление

Эпопея со сцеплением

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

Корзину сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Шток главного цилиндра сцепления
Эластичную муфту кардана

Удивительно, но все детали я смог найти в тот же день: комплект сцепления под мой двух-массовый маховик фирмы Sachs нашелся в автодворике — видимо давно лежел, меня ждал. Мне даже скидку сделали на него. Там же я купил и рабочий цилиндр сцепления Ate.

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

Название детали	Производитель	Цена	Количество	Стоимость
Комплект сцепления SACHS	SACHS	7710	1	7710
Рабочий циллиндр сцепления	2290	1	2290
Сальник 15215 штока выбора	370	1	370
Вилка сцепления	BMW	760	1	760
Эластичная муфта кардана	Lemforder	2190	1	2190
Шток главного циллиндра сцепления (Б/У)	1000	1	1000
Диск тормозной	Zimmerman	2300	2	4600
Колодки тормозные передние комплект (J187)	Textar	2100	1	2100
Кольцо уплотнительное шланга	25	1	25
Водяная помпа M30	1430	1	1430
Жидкость тормозная	Castrol	360	1	360
Антифриз	Castrol	360	5,4	1944
Хомут 35-520	110	1	110
Датчик износа колодок	300	1	300
Работы
МКПП снятие	1000
Дефектовка сцепления	250
МКПП установка	1000
Эластичная муфта кардана — замена	250
Рабочий циллиндр сцепления — замена	250
Главный циллиндр сцепления — замена штока	1000
Тормозные колодки передние — замена + датчик	350
Тормозные диски передние замена	1000
Водяная помпа замена	1250
Тормозная жидкость замена	600
Сальник штока выбора передач замена	100
Нештатный ремонт педали сцепления	500

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW

Ремонт главного цилиндра сцепления

Приветствую всех! Отдельное здрасте драйверам семерки на механике. 28 декабря произошла предновогодняя неприятность — провалилась педаль сцепления. Изогнувшись как следует поближе к педальному узлу видна картина вытекающей тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления (под педалью который). Поход в магазин омрачил картину еще больше, так как из-за новогодних каникул новый цилиндр готов был приехать аж через месяц, и то если звезды сойдутся Даже оригинал за 8000 рублей. Ну, что делать? Извлекаем и разбираем, в конце концов можно подмотнуть тряпичной изоленты под манжеты. Износа на рабочей части самого цилиндра нет, внешний вид — хоть в магазин. Немного побегав по магазинам находятся похожие манжеты от ИЖ 2126
Разборка заняла где-то два часа. Очень неудобно подлезать, мешает сиденье и куча мелочей под панелью. Сборка — тоже самое.
Итог:
1. Манжеты стоят как родные.
2. Подходящий шланг лучше натянуть на штуцер и цилиндр перед его установкой, так как усилие требуется не детское.
3. Прокачивать лучше снизу через исполнительный (рабочий) цилиндр сцепления, подав тормозную жидкость под давлением.
4. Старайтесь не растянуть/потерять пружинку педали ручника в процессе снятия/установки.
5. Штифт педали имеет один плоский предохранитель, не думайте, что вы второй потеряли
6. Цена — 20 рублей за манжеты и 5 часов личного времени.

Еще раз хочу подчеркнуть, колхозом не считаю! Так как автомобиль нужен сегодня, а не через месяц! На будущее хочу приобрести АТЕ, а пока спим спокойно.
Фото прилагаю.

Цилиндр в разборе.

Ремкомплект

Москвичевская манжета

На новом месте

Самый грамотный колхоз)))

Главное чтобы на месяц этот хватило.

Вано, молодца! Если зеркало хорошее — можно вкинуть ремкомплект нормальный и гонять еще 10 лет. Нафиг новый покупать?

+1000 Инженерная мысль! Отлично Вано! Уверен будет долго ходить!

ИЖ какой малодец)

Зеркало в идеале.

в пн. буду на работе — попробую по техдоку найти ремкомплект заморский.

Смотрел в Koivunen, нет. И так надолго хватит, уверен.

Отчего такая уверенность? Резинки могут быть сделаны из x3 какой резины. Тормозухой их разъест, и работоспособность на этом закончится. На тазах такое вовсю, а уж запчасти к москвичу — это вообще диагноз

Vano . Респектую. Пришлось долго ходить пока на ИЖ-овский комплект набрел.
Уважаю

Sandy — подождем уже как будет полет Вано через 6 месяцев. Если все ОК, почему бы не воспользоватся советом.

Потому, что в этом и есть вся суть отечественных запчастей — «здесь и сегодня повезло» — не значит, что завтра, и в другом месте, повезет с такой же с виду запчастью

потому, что в этом и есть вся суть отечественных запчастей — «здесь и сегодня повезло» — не значит, что завтра, и в другом месте, повезет с такой же с виду запчастью : )

правда твоя 100%

К сожалению, РТИ неизвестно чьего пр-ва — рулетка, не знаешь, когда повезет, а когда нет. Думаю, расслабляться нет причин, это временная необходимая мера.

Vano . Респектую. Пришлось долго ходить пока на ИЖ-овский комплект набрел.
Уважаю

Спасибо Побегать пришлось солидно, а нужные манжеты оказались под боком. Знакомый держит магазин ВАЗ/Москвич, только я к нему в последнюю очередь зашел.

Присоветуй корешу запчастями для бумера торговать. полюбасу поболе заработает.

Так я ему и сказал — бумажку в ремкомплекте перепечатать и ценник смело можно умножать хоть на 10

Давно предлогал колхоз на е38, по случаю надобности. Я думаю нужна такая тема(может даже кому то в целях экономии)+1 за сообразительность)))

Ваня молодец, респект за фотоотчёт. По долговечности не переживай, росийские резинки, самые вынослиые из всех их даже дикая сместь ДОТ и БСК не разъедает.

Ответ один — время покажет.

+1
. тьпу-тьпу 3 раза чтоб не зглазить «резиночку»
(бабушки всегда так делают когда слишком много похвал, даже нужно «поругать»)

З.Ы. я не шаман и не колдун. и в приметы не верю, но в этом случае другим и не поможешь шутка.

Да-а, от тебя другого и не ждал, впинципе если мозг работает, так и надо делать. Как сейчас то? На том же манжете?

Нно

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Список форумов
Поиск

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#1 Сообщение dr.emmett » 28 фев 2014, 19:09

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#2 Сообщение f111uzm » 01 мар 2014, 04:33

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#3 Сообщение Bel_serge » 01 мар 2014, 23:28

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#4 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 11:04

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#5 Сообщение f111uzm » 03 мар 2014, 17:17

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#6 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 19:52

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#7 Сообщение DrEmmett » 09 мар 2014, 10:38

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Ремонтируем главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101 — 2107

Сцепление — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Несколько общих моментов: на всех классических моделях ВАЗ сцепление гидравлическое, то есть состоит из двух цилиндров, главного и рабочего. Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на него педали сцепления создает избыточное давление, которое и заставляет двигаться рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр — это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления.

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон .

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание. Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Спасибо за подписку!

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.