Штуцер для прокачки сцепления лагуна 2

Как прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Рено

Ниже мы рассмотрим этапы прокачки сцепления для моделей: Меган 2, Дастер, Сандеро Степвей, Сценик 2, Трафик, Флюенс и Логан.

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:

Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто);
Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.

Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.

Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).

Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.

Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.

Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления.

Процесс прокачки сцепления

Штуцер в зависимости от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор или иметь прокачной клапан под ключ рассмотрим все варианты:

Два фиксатора на штуцере — необходимо правый (ближе к АКБ) фиксатор вдавить до упора, а левый (ближе к двигателю) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами или крючком, теперь появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Один фиксатор – для удобства необходимо дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, необходимо надавить на пружинный фиксатор, после чего трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку необходимо на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан открывается и закрывается просто поворотом ключа.

Если прокачиваем с помощником, то просим его надавить на педаль сцепления несколько раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, выдвигая трубку или поворотом ключа и ждем пока перестанет выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после чего клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем процедуру до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старую жидкость, после наполнения шприца необходимо пережать прозрачную трубку или вставить трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную процедуру для удаления воздуха без полной смены жидкости необходимо повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если жидкость меняется полностью, то повторять процедуру прокачки нужно до тех пор пока в шприце или в емкости не появится новая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.

Одновременно с этим процессом обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и своевременно доливаем не допуская опустошения бачка.

После завершения не отсоединяя шприц или не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение или затягиваем клапан ключом, после чего убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Замена тормозной жидкости, прокачка сцепления и тормозов. — logbook Renault Laguna on DRIVE2

Хоть за это время ее надо было 2 раза уже поменять но лучше позже чем. Купил 1,5 литра тормозной жидкости Comma DOT 4 за к так как в автозапчастях на лещинского кроме ее и Российской по 40тыр за литр больше ничего не. Comma DOT 4 А я думал выбор будет огромен. Тормоза прокачивали дедовским способом.

Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано как прокачать сцепление на рено лагуна 2 его если замечается отклонение в работе педали тормоза.

У меня вроде нормально работает: Процесс прост: Вытягиваем из бачка старую жидкость и заливаем по максимуму новую. Затем правое заднее колесо прокачиваем один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер. Прокачали мл зажали штуцер. Опять доливаем новую жидкость в бачок до максимума.

Повторяем процедуру с левым задним, затем левым передним и заканчиваем правым передним колесом.

Не забываем следить за уровнем и подливать жидкость. Интересно что на задних колесах штуцер по ключ ку а передние штуцера под 9-ку. У свех так?

С тормозами разобрались. Далее прокачка сцепления. Есть несколько вариантов прокачки сцепления. Подсмотрел у человека как он прокачивал сцепление www. Набор для откачки жидкости с воздухом.

Добраться до штуцера прокачки сцепления не так то. Сверху это вообще не реально, только из ямы.

Как прокачать сцепление рено лагуна 2

Он стоит за пластиной к которой крепятся шланги и проводка. Ну что же, начали мы пытаться прокачать по этой инструкции www. Отщелкнув скобу трубка досталось полностью не прилагая больших усилий и никакого упора не. Из трубки полилось масло.

Ёмкость для слива старой жидкости.

Инструмент готов к работе Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы рабочего цилиндра сцепления. Штуцер видно под капотом невооружённым глазом. Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под. Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

Прокачиваем сцепление на Рено Меган 2 (+видео)?

Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка Надеваем на неё заранее приготовленный шланг. Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия С обратной стороны присоединяем шприц. Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.

Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа. Достаём аккуратно, как прокачать сцепление на рено лагуна 2 не сломать А затем до щелчка поднимаем вверх левый. Чёрная трубка которая находится по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 миллиметров по направлению к АКБ. Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий После выполнения этих процедур, при помощи шприца вытягиваем жидкость из системы. Эту процедуру придётся проделать не один раз Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации для того, чтобы не попал воздуха только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем как прокачать сцепление на рено лагуна 2 жидкость.

После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу. Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха.

Сцепление Renault Laguna

Диаметр [мм]: 210
Профиль ступицы: 21,9×20,0-26N

Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с нажимным диском сцепления
Наружный диаметр [мм]: 197.00
Внутренний диаметр [мм]: 132
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с диском сцепления,с выжимным подшипником
Наружный диаметр 1 [мм]: 200
Внутренний диаметр 1(мм): 137
Число зубцов: 26
Наружный диаметр 2 [мм]: 34.00
Внутренний диаметр 2 (мм): 26.30
Высота [мм]: 19.80

Диаметр [мм]: 220
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с нажимным диском сцепления
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с диском сцепления,с выжимным подшипником
SVHC: Не содержит веществ SVHC!

Параметр: 200TPB
Диаметр [мм]: 200
Профиль ступицы: 20×21,9-26N
Число зубцов: 26
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Новая деталь
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с нажимным диском сцепления
Наружный диаметр [мм]: 215
Версия: CPON
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с диском сцепления,с выжимным подшипником
Наружный диаметр 1 [мм]: 215
Число зубцов: 26
Профиль ступицы: 21,91 x 20
Вес [кг]: 4.93

Диаметр [мм]: 200
Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: 20/22
Количество канавок: 26

Новая деталь
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с нажимным диском сцепления
Наружный диаметр [мм]: 215
Версия: CPON
Выталкивающая сила [N]: 4600
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с диском сцепления,с выжимным подшипником
Наружный диаметр 1 [мм]: 215
Число зубцов: 26
Профиль ступицы: 23 x 25,6
Вес [кг]: 4.92

Диаметр [мм]: 200
Профиль ступицы: 26×21,85
Внутренний диаметр [мм]: 140

Диаметр [мм]: 200
Параметр: MF 200
Вес [кг]: 3.570

Наружный диаметр [мм]: 65
Ширина [мм]: 30
Внутренний диаметр [мм]: 26.15
Вес [кг]: 0.110

Диаметр [мм]: 200
Число зубцов: 26
Комплектующие см.в перечне
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Диаметр [мм]: 215
Профиль ступицы: 20×21.9
Число зубцов: 26

Диаметр [мм]: 220
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с нажимным диском сцепления
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с диском сцепления,с выжимным подшипником
SVHC: Не содержит веществ SVHC!

Диаметр [мм]: 220
Число зубцов: 26
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Диаметр [мм]: 220
Число зубцов: 26

Новая деталь
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с нажимным диском сцепления
Наружный диаметр [мм]: 220
Версия: CPN
Выталкивающая сила [N]: 4000
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с диском сцепления,с выжимным подшипником
Наружный диаметр 1 [мм]: 220
Число зубцов: 26
Профиль ступицы: 21,91 x 20,08
Тип привода: Кнопочное управление
Вес [кг]: 5.1

Для оригинального номера: 7700112818

Для оригинального номера: 7700112818
Материал: Металл

Диаметр [мм]: 215
Число зубцов: 26

Параметр: 395GTZ
Диаметр [мм]: 395
Профиль ступицы: 36×40-18N
Число зубцов: 18
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Диаметр [мм]: 51
Вес [кг]: 1.891

Параметр: 362WGTB
Диаметр [мм]: 362
Профиль ступицы: 36×40-18N
Число зубцов: 18
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Диаметр [мм]: 51
Вес [кг]: 2.098

Заменяемая часть
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с нажимным диском сцепления
Наружный диаметр [мм]: 362
Версия: DBE,TC(H)
Выталкивающая сила [N]: 11000
Диаметр центрирования [мм]: 395
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с диском сцепления,без выжимного подшипника
Наружный диаметр 1 [мм]: 362
Внутренний диаметр 1(мм): 236
Число зубцов: 18
Профиль ступицы: 40 x 36
Макс. передаваемый крутящий момент диска муфты [Нм]: 1000
Тип привода: Кнопочное управление
Вес [кг]: 26.42

Параметр: MF362
Диаметр [мм]: 362
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Диаметр [мм]: 51
Вид эксплуатации: гидравлический
Толщина [мм]: 135

Профиль ступицы: 36×40-18N
Диаметр [мм]: 395
Число зубцов: 18

Параметр: MF395
Диаметр [мм]: 395
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без сензора
Наполнитель: Минеральное масло
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Параметр: MF395
Диаметр [мм]: 395
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Сцепление Renault Laguna — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Тема: Прокачка сцепления

Опции темы

Версия для печати
Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Прокачка сцепления

Доброго времени суток.
Хочу поделиться опытом прокачки сцепления.
На днях делал ТО 60 тыс. Делал сам. В том числе менял тормозную жидкость. Откачал шприцем из бачка старую, налил новую. Дальше с товарищем прокачивали по старинке — он давит на педаль, я откручиваю штуцер. В общем тормоза прокачали. Но с этого же бачка питается главный цилиндр сцепления. Надобно было и его тоже прокачать. В умной книжке написано, что сцепление прокачивается так же как и тормоза — один давит, другой штуцера крутит. И вот я откручиваю штуцер, оттуда чпок и вылетает черная жижа. Пытаемся качать дальше, но не тут-то было: педаль сцепления упала в пол и обратно не возвращается. Вернул рукой. С десятого раза педаль накачалась, но когда отвернул штуцер опять вылилось примерно один см. куб. жижи. В общем мучилась полчаса. за это время смогли прокачать примерно 20 см.куб. жидкости. Чистая так и не пошла. Педаль вроде вернулась и решил оставить как есть. Настал момент ехать и о чудо: педали опять нет! Ринулся читать интернет. Пишут, что заклинил где-то на полпути выжимной подшипник. В общем дорога в сервис, бабла штук 15 и т.д. Я сижу на опе ровно. Боюсь психануть. Попил чайку, полез в литературу читать про сцепление и наткнулся на схему гидравлики. Оказывается между главным и рабочим цилиндрами сцепления стоит еще клапан, который якобы нужен для поддержания в системе остаточного давления. Дальше вспомнил про старую приспособу для прокачки тормозов, с помощью которой в бачке с тормозухой создается избыточное давление, которое прогоняет по системе тормозуху. Остается только откручивать штуцера и ждать когда пойдет свежая жидкость. Главное не упустить момент, когда жидкость в бачке дойдет до мин. уровня. В общем ринулся к станку, написал прогу, выточил пробку для бачка, вставил в нее сосок от бескамерной шины. Налил в бачок тормозухи, вставил пробку, к соску подключил компрессор для накачки шин. Залез под машину, надел трубку на штуцер сцепления и открутил его. Далее потихоньку начал накачивать давление в бачок. При 2 атм. пробку вышибло. Стал давать 1-1,5 атм. придерживая пробку рукой. Из трубки потекла черная жижа. Потом жижа стала светлеть и наконец пошла чистая жидкость. В общем пролил примерно 300см. куб. жидкости. Закрутил штуцер и попробовал педаль сцепления. И вот второе чудо за этот день — педаль появилась! На всякий случай повторил прокачку системы сцепления. Педаль стала нормально упругой, отключает сцепление где-то посередине. На новой машине педаль отключала только в самом конце (у коврика). Передачи стали втыкаться намного лучше — особенно первая. Видимо дело действительно в этом клапане. Кстати на ТО 30 тыс. ОД сцепление мне не прокачивали. Я стоял рядом с машиной и наблюдал. Делали они там все по-старинке. Видимо знали, что так сцепление не прокачать.
P.S. Я не знаю на какое давление рассчитан бачок с тормозухой, так что давление надо давать аккуратно, чтобы его не разорвало.

Последний раз редактировалось Grumbler7; 23.05.2013 в 08:03 .

Лучше поздно)) В общем, спасибо за подсказку.

Доброго времени суток.
Хочу поделиться опытом прокачки сцепления.
На днях делал ТО 60 тыс. Делал сам. В том числе менял тормозную жидкость. Откачал шприцем из бачка старую, налил новую. Дальше с товарищем прокачивали по старинке — он давит на педаль, я откручиваю штуцер. В общем тормоза прокачали. Но с этого же бачка питается главный цилиндр сцепления. Надобно было и его тоже прокачать. В умной книжке написано, что сцепление прокачивается так же как и тормоза — один давит, другой штуцера крутит. И вот я откручиваю штуцер, оттуда чпок и вылетает черная жижа. Пытаемся качать дальше, но не тут-то было: педаль сцепления упала в пол и обратно не возвращается. Вернул рукой. С десятого раза педаль накачалась, но когда отвернул штуцер опять вылилось примерно один см. куб. жижи. В общем мучилась полчаса. за это время смогли прокачать примерно 20 см.куб. жидкости. Чистая так и не пошла. Педаль вроде вернулась и решил оставить как есть. Настал момент ехать и о чудо: педали опять нет! Ринулся читать интернет. Пишут, что заклинил где-то на полпути выжимной подшипник. В общем дорога в сервис, бабла штук 15 и т.д. Я сижу на опе ровно. Боюсь психануть. Попил чайку, полез в литературу читать про сцепление и наткнулся на схему гидравлики. Оказывается между главным и рабочим цилиндрами сцепления стоит еще клапан, который якобы нужен для поддержания в системе остаточного давления. Дальше вспомнил про старую приспособу для прокачки тормозов, с помощью которой в бачке с тормозухой создается избыточное давление, которое прогоняет по системе тормозуху. Остается только откручивать штуцера и ждать когда пойдет свежая жидкость. Главное не упустить момент, когда жидкость в бачке дойдет до мин. уровня. В общем ринулся к станку, написал прогу, выточил пробку для бачка, вставил в нее сосок от бескамерной шины. Налил в бачок тормозухи, вставил пробку, к соску подключил компрессор для накачки шин. Залез под машину, надел трубку на штуцер сцепления и открутил его. Далее потихоньку начал накачивать давление в бачок. При 2 атм. пробку вышибло. Стал давать 1-1,5 атм. придерживая пробку рукой. Из трубки потекла черная жижа. Потом жижа стала светлеть и наконец пошла чистая жидкость. В общем пролил примерно 300см. куб. жидкости. Закрутил штуцер и попробовал педаль сцепления. И вот второе чудо за этот день — педаль появилась! На всякий случай повторил прокачку системы сцепления. Педаль стала нормально упругой, отключает сцепление где-то посередине. На новой машине педаль отключала только в самом конце (у коврика). Передачи стали втыкаться намного лучше — особенно первая. Видимо дело действительно в этом клапане. Кстати на ТО 30 тыс. ОД сцепление мне не прокачивали. Я стоял рядом с машиной и наблюдал. Делали они там все по-старинке. Видимо знали, что так сцепление не прокачать.
P.S. Я не знаю на какое давление рассчитан бачок с тормозухой, так что давление надо давать аккуратно, чтобы его не разорвало.

Очень интересный и познавательный отчёт, спасибо. Во многих, всем знакомых, автосервисах просил подрегулировать сцепление, но слесаря говорят лучше его не трогать. Сам 2 раза подводил свободный ход, становилось лучше, но такого эффекта, какого достигли вы, не было. Вы пишите «На всякий случай повторил прокачку системы сцепления» — этим же или старым способом? Надо бы взять на заметку, этот способ прокачки сцепления, автослесарям, которые обслуживают наши машинки. Кстати, читаю уже второй отзыв, именно по этому способу прокачки сцепления.

Прокачка тормозов. — бортжурнал Renault Laguna года на DRIVE2

Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость

Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится.

Теги: прокачка тормозов, прокачать тормоза. жидкости (Рено , р у офиц.дилера). Общий вид приспособления. Зажим…

Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:

Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз .

Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты: Произведите визуальный осмотр основного блока системы. Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда.

Тем самым вы отключите систему полностью.

Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.

Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS. Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.

Create an account or sign in to comment

Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно. Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы насос, гидроаккумулятор и гидроклапан расположены в разных местах прокачивается по-другому.

Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО. К тому же, такие системы нередко имеют доп. Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.

Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ тормозная жидкость. Сначала прокачиваем тормоза передних колес: Оденьте шланг на штуцер прокачки.

Откройте штуцер на пол-оборота. Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. Опять доливаем новую жидкость в бачок до максимума. Повторяем процедуру с левым задним, затем левым передним и заканчиваем правым передним колесом.

Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость

Не забываем следить за уровнем и подливать жидкость. Интересно что на задних колесах штуцер по ключ ку а передние штуцера под 9-ку.

Есть несколько вариантов прокачки сцепления. Подсмотрел у человека как он прокачивал сцепление www. Набор для откачки жидкости с воздухом.

Добраться до штуцера прокачки сцепления не так то просто. Сверху это вообще не реально, только из ямы. Он стоит за пластиной к которой крепятся шланги и проводка.

прокачка тормозной системы

Ну что же, начали мы пытаться прокачать по этой инструкции www. Отщелкнув скобу трубка досталось полностью не прилагая больших усилий и никакого упора не было.

Из трубки полилось масло. Насторожило что процесс пошел не так как описано выше по ссылке. Приставляем трубку назад и пробуем откачивать шприцом воздух с маслом.

Получается как только отец открывает штуцер воздух заходит по резьбе штуцера снаружи. Было уже темно и мы решили идти домой и начитывать умную литературу. Полазив по интернету обратили внимание что и штуцер не такой как на фотках в инструкции.

14 posts in this topic

В моей машине он вот какой: При откручивании штуцера лучше придержать большим ключом 19 или 22 не помню. Посмотрел я в Dialogys процедуру прокачки и нашел там способ: Открываем штуцер и смотрим чтобы жидкость шла без пузырьков. И обязательно не забываем следить за уровнем жидкости в бачке.