Чем паять диоды генератора - NEVINKA-INFO.RU

Чем паять диоды генератора

Бывает, что вы «прикурили» кого то от своей TOYOTA и не заглушили при этом двигатель. Часто от такой перегрузки по току сгорает диодный мост генератора, который в свою очередь потянет за собой предохранитель на 120 ампер.
Диодные мосты на совреме

Чем паять диоды генератора

Ремонт моста автомобильного генератора

Бывает, что вы «прикурили» кого то от своей TOYOTA и не заглушили при этом двигатель. Часто от такой перегрузки по току сгорает диодный мост генератора, который в свою очередь потянет за собой предохранитель на 120 ампер.
Диодные мосты на современных автомобилях часто приварены к обмотке. Мосты на таких генераторах нужно отрезать, а затем запаивать обратно на штатное место. Для ремонта удобно когда сгоревшие диоды моста находятся по краям, если же они в центре, то необходимо аккуратно разделить мост на минусовую и плюсовую пластины. На генераторах импортных автомобилей встречаются диоды припаяны непосредственно к пластине – радиатору. Что бы отремонтировать такой мост, нужна пересадка полупроводниковых кристаллов, о чём тут и пойдёт речь.

Обычно такие операции делают на производстве роботы, в стерильных камерах Но оказывается возможно такую же операцию выполнить почти в полевых условиях.
Что представляет из себя полупроводниковый кристалл? Это тонкий слоёный пирог, подпаянный с двух сторон выводами. Одна сторона кристалла в мощном диоде обычно посажена через подложку на радиатор. На пластинах генератора диоды запаяны в углублениях и закрыты силиконовым герметиком. На плюсовых пластинах кристалл посажен катодом к радиатору, на минусовых анодом к радиатору.
Для хирургической операции понадобятся: Скальпель, пинцет, спирт, припой, флюс, паяльник 100 ватт, газовая горелка, силиконовый герметик. После диагностики моста, скальпелем механически удаляем с пластины нерабочие диоды. Затем протираем посадочные места спиртом.

Теперь нам понадобятся доноры для добычи новых кристаллов. Я использую десятиамперные диоды Д242 отечественного производства, которые показали себя очень достойно в этой миссии. Так же подходят на эту роль Диоды марок Д243, Д231. Отлично работают кристаллы с 25 амперных диодов Д112, которые значительно больше по диаметру. Их я применяю в мощных генераторах на 24 вольта.

Кусачками вскрываем корпус диода и откусываем верхнюю часть вывода что бы освободить медный проводник запаянный к аноду. Затем нагреваем корпус до температуры плавления припоя и пинцетом снимаем кристалл с корпуса диода. При этом можно использовать газовую горелку или паяльник по выбору. При работе важно не перегреть сам кристалл. По этому, нагревать нужно постепенно, контролируя текучесть припоя. То же самое правило применить при посадке кристалла на пластину моста.

Теперь у вас в руках кристалл, подложка и проводник. Тонкая пластинка это кристалл, толще и больше в диаметре это подложка. Рекомендую пересаживать кристалл на пластину вместе с подложкой.

В родном положении кристалл диода Д242 сразу сядет в плюсовую пластину моста.
Если же мы хотим установить такой кристалл в минусовую пластину, то нам необходимо перепаять проводник на противоположную сторону кристалла. Для диодов с обратным включением типа Д112 другое правило: В родном положении кристаллы сядут на минусовую пластину моста, а при посадке на плюсовую пластину потребуется перевернуть кристалл.
Далее, подготавливаем место посадки на пластине, добавляем флюс и припой в нужном количестве. В качестве флюса я использую обычную твёрдую канифоль.
Начинаем нагревать газовой горелкой пластину до плавления припоя. Следить, что бы в ходе работы не отпаялись соседние диоды. Иногда для отвода тепла от стоящих рядом соседних диодов я прикручиваю в этом месте к пластине дополнительный радиатор.

Как только припой на посадочном месте расплавится, опускаем туда кристалл и даем пластине остыть. Что бы ускорить остывание, сразу после посадки кристалла охладить пластину вентилятором, для предотвращения смещения кристалла с подложки. После операции проверяем проводимость новых кристаллов мультиметром. Если с проводимостью всё в порядке подпаиваем вывод кристалла к мосту и закрываем кристалл силиконовым герметиком.

Собираем все узлы в обратной последовательности и тестируем работу генератора на стенде или на самом автомобиле.

Электрика Восстановление диодного моста генератора

  • Форум
  • Технический раздел
  • Обслуживание и эксплуатация

Alex-255

Цефирядник
  • 18.05.2006
  • #1
  • Предыстория.
    Появился вой из-под капота. Причем этот вой изменялся при увеличении оборотов двигателя. При помощи палки, прикладываемой к каждому агрегату, связанному ремнем, выяснил, что воет генератор. После снятия и отнесения в сто по ремонту генераторов (Сибстартер (Новосибирск), тел.214-47-17) выяснилось, что сгорел диод на диодном мосту. Новый дубликат оригинального моста стоит 3500 руб., восстановление старого — 2500 руб. Почитал высказывание по этой теме на нашем сайте и выяснил следующее: попытки ремонта описанные в разделе «Своими руками» не принесли желаемого результата — диоды от «Бычка» горят, некоторые умельцы используют вазовские диоды, но они 25А вместо 30А у родных диодов, более подходящих диодов пока не нашли. Обзвон авторазборов на предмет наличия генераторов результатов не дал. Контрактный генератор стоит от 6300 руб и выше. Перспектива тратить 3500 руб не очень радовала.

    Сама история.
    В голове вертелась мысль — восстановление старого диодного моста не может стоить 2500 руб, скорее всего цена просто установлена немного ниже, чем на новый мост. Значит реальная цена восстановления может быть гораздо ниже, чем 2500. Решил поискать диоды. При помощи сотрудника из нашей фирмы (электронщика) выяснилось, что диоды нужны обычные кремниевые. Замерил размеры и по интернету нашел примерно похожие на оригинальные: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А). Тот же сотрудник сказал, что диоды необходимо вставлять в штатные места, т.к. сам мост служит радиатором для отвода тепла и не дает диодам перегреваться и сгорать. Диоды нужно менять парами, причем используются диоды с противоположными полярностями. Диоды эти я купил в радиодеталях на ул. Ленина, 48 (2шт по 40 руб/шт)

    Замена диодов в генераторе

    • Загоняем машину на яму
    • Отключаем все клеммы от аккумулятора
    • Снимаем переднее правое колесо, правую нижнюю и боковую защиты.
    • Ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя, максимально ослабляем ролик-натяжитель и снимаем ремень.
    • Снимаем компрессор кондиционера (4 длинных винта откручиваем головкой на 14, отцепляем электроразъем) и опускаем его вниз так, чтобы он повис на шлангах.
    • Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения.
    • Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, затем откручиваем нижний длинный болт с необычной гайкой, которую стараемся не уронить в яму и вытаскиваем генератор.

    • Ключом на 12 откручиваем гайки от «+» клеммы;
    • Снимаем пластмассовую заглушку и головкой на 10 откручиваем клемму от генератора;
    • Маленькой головкой на 8 откручиваем 4 болта соединяющих половинки корпуса;
    • Откручиваем 5 гаек крепления к верхней крышке внутренностей генератора;
    • Размеренными ударами молотка через деревяшку по кругу сбиваем верхнюю крышку;
    • И вынимаем регулятор и диодный мост в сборе.
    • Используя паяльник с толстым жалом 65В или более отпаиваем 3 конца обмотки от диодного моста и снимаем диодный мост вместе с пластмассовой защитой.

    • Мультиметром проверяем сопротивление на всех диодах, меняя полярность местами, если в обоих случаях сопротивления нет – горелый диод. Диоды нужно менять парами, чтобы диоды с разными полярностями были одинаковыми.
    • Покупаем нужное количество диодов с названием: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35 и ДВА 204-35Х (35А) в магазине радиодеталей. Причем каждая пара заменяемых диодов состоит из одного диода ДВА 204-35 и одного ДВА 204-35Х.
    • Отделяем мост от пластмассовой защиты. Для этого, положив мост на ровную доску, выбиваем 5 шпилек. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть эту самую пластмассовую защиту.
    • Откусываем все диоды, чтобы можно было отделить верхнюю часть моста от нижней. Откусывать лучше немного наискосок, чтобы потом было удобнее припаивать обратно.
    • Далее откручиваем три винта, соединяющих части моста, и высверливаем одну из заклепок, чтобы можно было отделить эти части друг от друга.
    • Замеряем сопротивление на родных целых диодах и помечаем вновь купленные российские диоды с той же полярностью, чтобы знать в какую часть моста их вставлять. (Если не ошибаюсь, то диоды ДВА 204-35Х располагаются шляпками наружу, а ДВА 204-35 – шляпками между частями моста).
    • Выбиваем горелые диоды из моста, а также парные с ними целые диоды. И круглым напильником растачиваем отверстия до диаметра российских диодов. Отверстия растачиваем «впотай», чтобы шляпка российского диода после его установки была вровень с пластиной моста, иначе, после сборки генератора, его щетки будут задевать за пластмассовую защиту моста, т.к. она не плотно будет прилегать к верхней крышке генератора.
    • Поскольку российские диоды по внешнему виду отличаются от родных японских наличием толстого слоя пластмассы, они не влезают в штатные места без спиливания части этой самой пластмассы. Спилить придется примерно 60 процентов пластмассы, прежде чем они влезут (при спиливании нужно закрывать ножку диода, чтобы краем напильника ее не сточить).
    • Забиваем диоды в штатные расточенные позиции через деревяшку, чтобы их не расколоть.
    • Соединяем вместе верхнюю и нижнюю части моста и закручиваем. Т.к. толщина металлической части российских диодов больше, чем у родных – между частями моста может появиться небольшой зазор.
    • Припаиваем диоды и проверяем их мультиметром, не сожгли ли мы их при пайке (в качестве обезжиривателя используем флюс для обычной пайки меди (например ФЛЮС ЗИЛ-2).
    • Вместо высверленной заклепки вставляем болт с гайкой, керним гайку, прикладываем к мосту пластмассовую защиту и забиваем обратно шпильки.
    • Ставим диодный мост в сборе в генератор и припаиваем к обмотке.
    • Собираем генератор, и если диоды были забиты вровень с частями моста, щетки не должны задевать за пластмассовую защиту моста после того, как генератор полностью собран. Если же щетки начали задевать, то придется в верхней крышке генератора прямо над диодами при помощи толстого сверла и такой-то матери делать углубления.

    Читайте также  Электронный блок управления для генератора

    Установка генератора на место – в обратном порядке снятия.

    Резюме…
    Перед установкой генератора я его свозил на сто по генераторам, они его проверили на стенде и сказали, что работает нормально, вой исчез. Установил на машину, завел, воя нет. Поезжу посмотрю, если сгорят напишу.

    Смета расходов
    100 руб – первичная диагностика генератора
    40 х 4 = 160 руб – диоды 4 шт: ДВА 204-35Х (2шт) и ДВА 204-35 (2шт)
    15 руб – ФЛЮС ЗИЛ-2
    100 руб – диагностика генератора после восстановления
    ИТОГО 375 руб.

    Чем паять диоды генератора

    AutoLife Maverick XLT 3.0 2005, Volvo S40new 1.8 2006

    shurik777 ford escape

    ❝ Цитата(AutoLife @ Oct 20 2006, 11:35)

    Походу они пошутили :hi:
    Еслиб у тя был коротыш, и темболее большой. Бобик бы сгорел, как минимум поплавилась бы проводка.
    Скорее свего у тя много было включено приборов, музыка телек фары и т.д., диодный мост и невыдержал, такое бывает. Просто контролируй на будущее количество включенных электроприборов.
    Потом сам по себе диодный мост мог быть с дефектом, именно с дефектом а небракованный, при определенных обстаятельствах и нагрузке на него он и невыдержал.

    AutoLife Maverick XLT 3.0 2005, Volvo S40new 1.8 2006

    13.5—14.5V
    Если больше криминал, если меньше тоже нехорошо.
    Короткое замыкание просто вот-так неоткуда невозьмется, будут перед коротышом какие-нибудь предвестники с электрооборудованием, например будешь включать левый поворот, а вместе с ним может загорется стоп сигнал или задний ход, опять же это пример, может быть что-то другое! Вот это уже плохой знак!
    А то что сгорел диодный мост, это локальная поломка генератора, явно там внутри него что-то было невпорядке.

    shurik777 ford escape

    ❝ Цитата(AutoLife @ Oct 20 2006, 12:03)

    Вот сам посуди, у тя на всех силовых цепях стоят предохранители, если гдето коротит, предохранитель бы сразуже вылетел бы.
    Максимум замыкаение может быть в обмотках генератора, локольно в самом генераторе, но это уже другая тема.
    Но если коротят обмотки то специ сразу же б это заметили!
    Поезди посмотри, что будет дальше.
    Потом если коротит, сперва начинается запах! :hi:
    Не паникуй, сам возьми тестер и проверь напряжение на клемах, оно должно быть

    13.5—14.5V
    Если больше криминал, если меньше тоже нехорошо.
    Короткое замыкание просто вот-так неоткуда невозьмется, будут перед коротышом какие-нибудь предвестники с электрооборудованием, например будешь включать левый поворот, а вместе с ним может загорется стоп сигнал или задний ход, опять же это пример, может быть что-то другое! Вот это уже плохой знак!
    А то что сгорел диодный мост, это локальная поломка генератора, явно там внутри него что-то было невпорядке.

    Папуся

    ❝ Цитата(shurik777 @ Oct 20 2006, 10:13)

    ну думаю теперь точно попал на генератор. нашел в инете канторку по ремонту генераторов, оттащил бобика туда, сняли, разобрали, оббалдели

    shurik777 ford escape

    ❝ Цитата(Папуся @ Oct 20 2006, 13:27)

    Для статистики: двигатель 2.0 ? И сначала сам хотел таблетку-генератор менять ? :ok:

    Папуся

    ❝ Цитата(shurik777 @ Oct 20 2006, 12:47)

    да папуся энто я. :rolleyes: но в контору которую ты мне посоветовал, я не поехал, потому что они там маленько наглеют: снемите сами ,привезите к нам мы его может посмотрим а может не посмотрим. обратился к ихним прямым конкурентам: притащили меня к ним, они мне сняли, разобрали, собрали и на место поставили за 3 часа. только вот насчет коротыша прогнали по ушам или не прогнали. не знаю :wacko:

    shurik777 ford escape

    ❝ Цитата(Папуся @ Oct 20 2006, 13:53)

    Не, мой совет был обратиться в специализированные конторы, а к этим просто я раньше сам обращался. :bye:
    Денег то сколько взяли ? . на будующее людям пригодится.

    rf711

    13.7 v. Делаем вывод -зарядка идёт нормально. При выключенном двигателе

    12.6v(аккумулятор заряжен). Далее:
    1.В разрыв цепи от земляного провода аккумулятора включаешь последовательно тестер в режиме измерения тока (диапазон выставляешь максимальный на всякий случай- ну 10-20 А
    2. Последовательно отключаешь различные цепи с помощью предохранителей и ищещь источник КЗ
    3. При отключении плюсового провода генератора КЗ исчезнет, если причина в генераторе.
    4.Если ток утечки 20-50ма (потребление сигнализации, подпитка ОЗУ радио, мозгов и т.д.), то всё ОК. В вашем случае , при пробое 1 диода ток утечки будет

    2А(именно такая фигня была, когда меня попросили починить форд транзит).
    5. Для дальнейшего ремонта приходится снимать генератор и разбирать его в условиях мастерской, чтобы подлезть к этим диодным мостам.

    shurik777 ford escape

    ❝ Цитата(rf711 @ Oct 28 2006, 19:10)

    shurik777
    Вооще-то на будуюшее- нужно было сделать следующее:
    Перед проверкой нужно завести авто (если это ещё возможно) и померить напряжение на клемах аккумулятора, на холостых оборотах должно быть

    13.7 v. Делаем вывод -зарядка идёт нормально. При выключенном двигателе

    12.6v(аккумулятор заряжен). Далее:
    1.В разрыв цепи от земляного провода аккумулятора включаешь последовательно тестер в режиме измерения тока (диапазон выставляешь максимальный на всякий случай- ну 10-20 А
    2. Последовательно отключаешь различные цепи с помощью предохранителей и ищещь источник КЗ
    3. При отключении плюсового провода генератора КЗ исчезнет, если причина в генераторе.
    4.Если ток утечки 20-50ма (потребление сигнализации, подпитка ОЗУ радио, мозгов и т.д.), то всё ОК. В вашем случае , при пробое 1 диода ток утечки будет

    2А(именно такая фигня была, когда меня попросили починить форд транзит).
    5. Для дальнейшего ремонта приходится снимать генератор и разбирать его в условиях мастерской, чтобы подлезть к этим диодным мостам.

    Генератор, постоянно умирает диодный мост, wtf?

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Генератор, постоянно умирает диодный мост, wtf?

    Опять у меня пошли косяки, на этот раз с генератором (уж чего не ожидал), предыстория — в декабре 2007 я как то не завелся и решил поехать по диагностировать аккум, генератор, стартер (тема Напряжение генератора ) тест показал, что скорее всего наелся диодный мост т.к. гена не держал вольтаж на нагрузке, поэтому акуум всегда был не дозаряжен.
    Я как то забил на это дело:) Летом 2008 загорелась у меня лампа генератора, сгонял к чувакам на диагностику, говорят, езжай в ремонт — скорее всего диодный мост умер. дали телефон конторы «Стартеры и генераторы», записал я к ним, приехал, померили все, сняли осциллограмму, говорят да диодный мост, сняли гену, разобрали еще раз померили что-то там на плате, говорят да мост однозначно (одна из фаз сгорела).. ну что мост заменили, заменили задний подшипник в гене т.к. гудел чуток.

    Ок я радостный катался до декабря 2008, к этому времени я успел пару раз довести до глубокой разрядки 2х летний аккум Atlas (лампочка в салоне дня на 4). В декабре после очередного полного разряда, я забрал аккум домой зарядил его, но индикатор состояния на аккуме так и остался черный (требуется зарядка), ладно пофиг заказал я новый акум хотел что-то хорошее – взял Optima RedTop 4.2l из Питера. Шло все это 2 месяца, (получил в феврале буквально 3 недели назад), до этого момента так и ездил на мертвом аккуме :)
    В начале февраля на ходу я почувствовал сильный запах гари в машине. ничего не понял что произошло, ничего не горело, но заметил одну вещь что появился сильный гул под капотом который нарастал синхронно увеличению оборотов двигателя и пропадал после 2000-2500 тысоб., поехал в сервис чтобы поглядели что гудит то. перелазили все, говорят скорее всего генератор (подшипник может быть). думаю какого хера, менял его пол года назад. ночью того же дня замелил, что тускло горят светильники в машине, а при подгазовке горят ярче. думаю приехали, опять мост чтоли, вытащил вольтметр, на ХХ без нагрузки 12.3 вольта гена дает, под нагрузкой (ближний + дальний свет, 4 вентилятора на климате и обогрев стекла + зеркал) до 11 вольт падает.
    На сл. день приехал мой новый аккум, ставлю его, опа! гул прошел вообще. и так следующие несколько часов гула не было (видимо аккум тянул нагрузку) потом, гул появился, я записался опять в «Стартеры и генераторы», чуваки подключив осциллограф говорят, что замыкание чего-то там (погорела фаза, диодный мост — далекие для моего понимания слова:) ), снимают гену, открывают его, а там. был пожар, диодный мост выгорел аж корпус гены внутри был черный. гул сказали что электромагнитная чего-то-там. они поменяли мост, гул пропал, потестили гену на стенде, на машине, все ОК все в пределах нормы. Чувак сам удивился что за пол года у меня опять мост погорел. у самого говорит субарь и своего 90А гену поменял на такой же как у меня 110А — дофига доп. оборудования в тачке, на холостых говорит мучаю его, ему хоть бы что, работает стабильно.

    Читайте также  Щетки генератора ваз 2111 16 клапанов

    Я уехал. вечером меряют напругу на гене — на ХХ 14.36 на полной нагрузке 14.26 . т.е. все ок тянет отлично. Машинка ехать стала гораздо лучше в добавок.

    Через дня 4 стал замечать, что на полной нагрузке опять такая же фигня со светильником в машине — газу даешь он светит ярче. что за херь. Меряю вольт метром на ХХ без нагрузки 14.1 с нагрузкой 12.8. пипец что за го*но. газом доводится до 14.1
    Щас думаю опять записываться с геной.. так а толку опять мост поменяют, опять сгорит. вот хотел бы знающих людей спросит, может быть, кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема?

    Нюансы
    1) из оборудования все сток кроме парктроника и радар детектора и насоса walbro.
    2) генераторщики сказали что Optima аккум хороший, только потребляет больше при зарядке чем обычный, то типа твой гена вынести должен без проблем.
    3) летом 2007 я поменял сигналку Шерхан 5 на Тамагавк 9010. шерхан был подключен к генератору, тамагавк к тахометру. но вот сейчас проводок к генератору идет от старой сигналки. может ли он быть проблемой?
    4) раньше замечал как при повышении нагрузки чуть-чуть повышались обороты ХХ (даже если стекло поднимаешь).. сейчас такого нет, более того — подключал ноут к компу и что заметил. стоим на ХХ без нагрузки обороты 770 напряжение 14-14.1, включаю всю нагрузку обороты падают до 670-600 вольтаж до 12.8-13. и давно я не видел эффекта повышения оборотов от использования того же стеклоподъемника. У другана в 1.5 импрезе явно это видно, поднимаешьопускаешь стекло обороты ХХ чуть выросли, включил обогрев стекла, тоже чуть выросли

    Диодам страшно перенапряжение и превышение тока.
    Индуктивность статора генератора может убить диоды при плохом контакте (как вариант, скидывание клеммы при крутящемся генераторе или окисление контактов), плохом аккумуляторе (повышенное внутреннее сопротивление), прикуривании и переходных процессах (включении/выключении нештатной нагрузки). Может быть виноват даже регулятор, который не успевает отрабатывать изменения или делает это слишком быстро.
    КЗ в статоре (не обязательно его можно обнаружить на постоянном токе) может вызывать перегрев диодов, хотя это и маловероятно.
    Кроме того, это может быть переполюсовка аккумулятора, несмотря на сгоревший предохранитель. Поскольку предохранитель плавится не мгновенно, а немаленькое время.
    Слышал, что даже плохое натяжение ремня фатально влияет.

    Сильноточная электроника не умирает вдруг (если не заметны очевидные проблемы). Дело в том, что допускается кратковременное превышение параметра на порядок (например по току). С напряжением все гораздо хуже. Усугубляется ситуация тем, что наличие импульсов обычным вольтметром не поймать. Обычно же электроника деградирует от постоянных превышений допустимых параметров. В определенный момент наступает смерть, которая не обязательно связана с видимыми причинами.
    Можете что-нибудь рассказать про указанные причины?
    Очень вам поможет анализатор питания, который следит за напряжением, но скорее всего, экономически это будет не выгодно.
    Устраните или убедитесь в отсутствии указанных причин. Проверьте адекватность реакции регулятора при переходных процессах. Очень важно осциллографом посмотреть за выбросами. Разбираться с генератором (чужими руками) — нерентабельно, проще купить рабочий контрактный.
    PS
    Мертвый аккумулятор вполне мог медленно убить оба моста (старый и нынешний).
    PPS
    Гелевый аккумулятор действительно тяжелее для генератора, поскольку баланс энергии при проблемах ухудшается. По возможности лучше от него отказаться. Если обычный аккумулятор сдохнет и вы его отнесете домой зарядиться, то гелевый (априорно) выдаст необходимую энергию, но потребует ее потом от генератора :(
    PPPS
    Диодный мост очень бюджетно и качественно можно сдлать самому.

    Последний раз редактировалось Burunduk; 04.03.2009 в 14:33 .

    Ремонт диодного моста генератора

    Приветствую!

    Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

    Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.

    Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

    Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

    Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. Почему? Прочтите статью о проверке генератора.

    Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя. Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

    Далее отдельно проверяем регулятор напряжения и диодный мост.

    Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

    В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

    Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

    Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes. Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

    Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

    Читайте также  Шкив обгонный генератора форд мондео

    Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.

    В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в порядке, обратном разборке.

    Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

    Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

    [contact-form-7 404 "Не найдено"]

    Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

    Чем паять диоды генератора

    • Главная
    • Продажа
      • Турбины
      • Рулевые рейки
    • Услуги
      • Компьютерная диагностика
      • Ремонт моторчика печки
      • Техобслуживание
    • Ремонт стартеров
    • Ремонт генераторов

    От чего зависит выбор и порядок замены диодов выпрямительного моста генератора иномарок

    Как выбрать и порядок восстановления диодного моста

    Определились с неисправностью диодного моста, нашли диод, который нужно поменять. Надо приступать к замене. Однако вначале необходима подборка диода нужного типа.

    Выбор диодов для выпрямительного моста

    Главное, на что смотрят при выборе диода – это мощность. Она зависит от наибольшей величины номинального тока, вырабатываемого генератором. Чем выше мощность генератора, тем мощнее диоды. Диоды для выпрямительного моста условно делятся на категории:

    · диоды малой мощности, ток 300мА;

    · диоды средней мощности, ток 300мА – 10 А;

    · диоды большой мощности выше 10 А.

    Диоды делятся по типу используемого материала, это германий и кремний. Большинством производителей отдается предпочтение кремниевым диодам. Основные причины выбора кремниевых диодов:

    · невысокая величина обратного тока;

    · высокая величина допустимого обратного напряжения до 1500 В;

    · работоспособность кремниевых диодов от -60 до +150 о С

    Германиевые диоды обладают невысоким значением обратного напряжения до 400В. Они работают в температурном диапазоне от -60 до +85 о С.

    Например, для замены диодов для генератора Bosch на 140А для автомобиля Touring Custom . Для подобного генератора нужны диоды на 50А, например, Cargo 50 A 138634 и Cargo 138635, для генератора на 140А понадобится 12 штук, для генератора на 80А 6 штук.

    Порядок ремонта диодного моста

    Генератор снят, подкова диодного моста отсоединена.

    · Тестером проверили целостность диодов , нашли неисправный. Диоды менять необходимо парами, для того чтобы разнополярные диоды были одной мощности и желательно одного типа.

    · Мост отделяется от пластиковой защиты, делается это осторожно, чтобы не было повреждений, для этого нужно выбить соединительные шпильки.

    · Можно отпаять вывод, а можно бокорезами откусить диод от соединения, сделать лучше всего наискосок, чтобы потом было удобно паять.

    · Откручиваются соединительные винты, высверливается заклепка.

    · Делается замер сопротивления диодов, которые стоят и помечаются новые диоды, что надо поставить.

    · Горелые и парные с ними диоды несильными ударами молотка выбиваются из пластины (алюминиевого радиатора) моста, для этого используется выколотка – трубка или пруток диаметром 8мм.

    · Готовится посадочное гнездо под установку новых диодов, проверяется размер. Надо обращать внимание, чтобы шляпка нового диода пряталась впотай или была вровень с пластиной моста, в противном случае после сборки из-за неплотно пригнанной крышки генератора, его щетки будут задевать за защиту.

    · диоды жестко вставляем (запрессовываем) в свои гнезда, нужно чтобы входили туго и держались прочно; можно попробовать забить, но в этом случае надо воспользоваться деревянным бруском.

    · верхняя и нижняя части моста соединяются и скручивается.

    · Диоды соединяют по мостовой схеме: все диоды одним из выводов подсоединяются к алюминиевому радиатору, вторые выводы присоединяются к общей точке соединения. Далее от каждой точки вывод идет на три вывода статорной обмотки генератора.

    · Диоды пропаиваются и проверяются мультиметром, есть опасность, что при самостоятельной пайке диод можно спалить. Для пайки можно использовать ФЛЮС ЗИЛ-2, паяльник на 50-65 Вт с толстым жалом.

    · Места паек покрывают кремнийорганической краской с термостойкими свойствами, это нужно для защиты олова от коррозии.

    · Заклепку, что высверлили можно заменить болтом и гайкой. Гайку нужно накернить, чтобы она не раскрутилась.

    · Ставим на место защиту и шпильки.

    · Диодный мост ставится на место в генератор и соединяется с обмоткой.

    Вышел из строя генератор. Диоды выпрямительного моста сгорели. Будет намного дешевле отремонтировать диодный мост, чем покупать новый. Восстановление диодного моста стоит около 800 руб. Смотрите прайс компании StartMotors . Опытные специалисты в течение часа снимут генератор машины, проведут диагностику и найдут неисправность. Еще полчаса мастер потратит на то, чтобы найти и поменять диоды выпрямительного моста. Процесс отлажен, а главное, под рукой у мастера всегда найдется диод нужной мощности.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: