Чем пропитать обмотку генератора автомобиля

Тема: Межвитковое замыкание статора генератора

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Межвитковое замыкание статора генератора

Межвитковое замыкание статора генератора в результате падения ( я так думаю) облущился лак на обмоеке. Подсажите пожалуста, чем можно пропитать часть повреждённой обмотки для восстановления? Специальные изоля ционные лаки достать трудно. Спасибо.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Да достать не проблема, где сушить будешь? У меня литра три настоящего бакилита есть, ему сушка нужна до 200 градусов. Сейчас на заводах используют лаки быстросохнущие, за качество ничего не скажу. Открой газету объявлений и найди где мотают эл.двигатели и купи лака, а лучше дай им залить и высушить.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Попробуй эпоксидкой.Я пропитывал ей обмотки дрелей и болгарок-результат отличный.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

projecto,
Эпоксидкой не не есть хорошо, от температуры сильно размягчается и течёт и её консистенция думаю не зальёт хорошо обмотку. Да и эпоксидка на тепловые расширения не катит, от эмальпровода расслоится однозначно.
Ищи лак бакилитовый и прибумай как высушить, я пробовал его сушить с помощью изура(диура), это не есть хорошо. Сохнет, но твёрдости как эмаль нет, можно ногтем соскоблить.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

А если сапон или сапун лак точно не помню раньше им покрывали ёлочные гирлянды.
А сушить можно и в духовки конечно не той что на кухне у жены.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Лак назывался-ЦАПОН.А бакелитку сейчас проблематично достать.Можно попробовать кремнийорганическими лаками-они температуру неплохо держат.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

а есть ли смысл востанавливать изоляцию может проще перемотать

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

a kto nibut meril obmotku ommetrom i megometrom. by kakto na lakax zaciklilis. sperva diody sniat i pomerit obmotku i most. reguliatop iscio.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

думаю если есть вариант с лаком, то перемотка явно сложнее, там же много обмоток, а где замкнуло. я бы позвонил как индуктивность, и нашел проблемную обмотку сначала. может они все в порядке.

лаком можно залить, но я не уверен что лак на 100% избавить от замыкания, зависит как плотно прижаты провода. мне даже кажется что вероятность восстановления лаком меньше чем 50/50 )))

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Если витки обмотки уже замкнуло,то пропитка лаком уже не поможет.Если надо устранить повреждения на наружных витках,то сгодится автомобильный HS лак,который смешиваем с отвердителем в рекомендованной пропорции и наносим кистью,сушка при комнатной температуре.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Согласен с вами ебокситка со временем начнет трескаться и крошиться.На крайний случай можно лаком на масляной основе и подсушить.Нитро лак розьест изоляцию обмоток.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Было дело покрывал лаком для ногтей.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Если есть знакомые которые работают на производстве то обратись к ним . На каждом крупном заводе есть электроцех я думаю там за 0.5л можно взять пропиточный лак ,но он горячей сушки . Сушить надо где то при 120-130 градусах часов 6-8 а потом оставить там остывать . Можно температуру выше но есть риск что лак пересохнет и будет лопатся . После сушки он должен быть немного как » пластичный » . На счет где сушить прояви фантазию .
P.s можно в газовой духовке но что скажут домашние )))?

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Мужики а почему никто неспросил какая машина — а ? Может и нечего с этим возиться ?

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

В радио магазинах продают лаки для защиты и электрической изоляции.
например » URETHANE RED »
вот что написано на баллоне:
применение: механическая защита, электро- и влагоизоляция печатных плат. используется как изолирующее защитное покрытие для электромоторов, трансформаторов и др. устройств. защищает от различных воздействий окр. среды, таких как влажность, соленасыщенность, коррозионное старение, термическое и механическое воздействие. устойчив к кислотам, щелочам и растворителям

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Однажды, ВРЕМЕННО (соседу по гаражу), для изоляции использовал высокотемпературный силикон, хорошо очистил место повреждения, обезжирил, и нанес тонким слоем силикон. просушил. уже ездит третий год, а делел временно.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

+1 насчет силикона, всегда по возможности изолирую электрические соединения методом нанесения силиконовой пленки: изоляция это раз, влагозащита- это два, относительно небольшая (зависит от толщины слоя) механическая защита- это три. Использую специальный спрей, который высыхая образует силиконовую пленку.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

электроизоляционный лак помоему plastic60 называеться, в магазинах радиодеталей, флакон 100грам 70руб, сам недавно занимался перемоткой одной фазы статора, прошел месяц, тфу тфу тфу, пока все гут!

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

На электро моторах не однократно лечил замкнутые обмотки пропиткой нитрокраской.Нашёл технологию давно в какойто книжке.Там было написано что при сушке витки сдвигаются и замыкание пропадает.Реально работает.

Re: Межвитковое замыкание статора генератора

Проблема была с изоляцией стаора на волге газ-29, решил её элементарно. Проводка там не сгорит, т.к. состоит из щин по 5 мм, а вот изоляция высохла.
Разобрал полностью обмотку, между шинами проложил электротехнический картон и обмотах сверху хб изолентой. 15 лет отходил. Заменили по причине технического износа.

Вопрос о косметическом ремонте генераторов

Доброго Вам времени суток, дорогие читатели!

Этот пост не совсем в тему основных «Хроник непикирующего Мексиканского Тушкана»… просто по ходу жизни созрел на дурацкий вопрос — захотелось обсудить, поделиться, поинтересоваться, не баловался ли кто-нибудь чем-то подобным и какой у этого «баловства» был результат.

Предыстория вопроса.
Есть (или уже можно написать: «было»? :)) 2 вполне рабочих 90А генератора.
Нет бы оставить их в покое — придумал себе на … хм, голову (как будто без этого заняться нечем было) интересную задачку (как обычно, из серии «Завтрак перфекциониста» :)) — возжелал их финального «косметического ремонта».
Т.е. сделать не просто, чтобы работали (они и так работали!), а чтобы ещё и выглядели как новые (или даже лучше) + уезженные контактные кольца привести в чувство захотелось (собственно с этих колец-то, как раз, всё и началось).

Разобрал оба генератора.

Что делать с корпусами, крыльчаткой, шайбами и шкивами мне было заранее ясно — пескоструй, «порошок» (благо такая возможность по счастью есть).
С контактными кольцами — тоже: напильник, шкурка.
Но вот как быть с изрядно облезшей и затем обильно корродировавшей за долгие годы «начинкой» (ротор, статор)?

Оставлять всё «как есть» как-то сразу не захотелось, поэтому (в качестве эксперимента) я всё же очистил ржавчину с одного «комплекта» (ротор, статор), да призадумался…

… призадумался о том, как сохранить плоды «трудов своих ратных».

Задача такова: электротехнически (и -механически) корректно восстановить защитное покрытие статора и ротора.

Далее попробую перечислить пришедшие в разное время мне в голову и лежащие «на поверхности», либо не очень «на поверхности» варианты и дать к ним комментарии.
Оставлить свежеочищенные места совсем без защитного покрытия… ну как-бы и неправильно это и не хочется так поступать.
Повторить толстый и (на удивление хорошо сидящий на некорродировавших местах) заводской лак в домашних / гаражных условиях. Это едва ли технологически возможно в домашних условиях. Тут, конечно, не мешало бы сперва разобраться чем и как их покрывали на заводах Bosch’a, либо покрывали/покрывают на других специализированных предприятиях, но (на свою беду) с этой темой я до сих пор как-то по жизни не сталкивался (= не моя специальность :о)). Посему если кто в курсе — прошу подсказать/научить, «наставить на путь истиннный» в конце концов. ))
Покраска порошковой краской в этом случае, предполагаю, не проканает — температура сушки высока (и думаю, что изоляция проводки при таком способе нанесения «защитного слоя ЛКМ» попросту сгорит).
Красить эмалями воздушной сушки (даже в варианте Motip «Краска для суппортов», или, скажем, их же «Высокотемпературная краска») думаю можно, но как-бы не комильфо — быстро отвалится, или сгорит.
И потому оставлю этот (пока что единственный достаточно просто реализуемый моими силами) вариант на крайний случай.

Формулирую вопросы:
1. для тех кто (в отличие от меня) по роду деятельности (либо по образованию) разбирается в промышленном генераторостроении и защите от коррозии деталей генераторов — чем покрывают роторы/статоры генераторов и какие рецепты восстановления защитного лакокрасочного покрытия существуют? Что из этих рецептов можно реализовать в «домашних» условиях?
2. для тех кто ставил себе такие же (или похожие) задачи и решил их не будучи профессионалом в области генераторостроения — какая технология и материалы были использованы Вами и каков был результат?
Насколько долго/успешно этот результат «работал»?

На этом, ввиду отсутствия состава преступления, заканчиваю дозволенные речи…
Заранее признателен всем откликнувшимся!

Как пропитать обмотки трансформаторным лаком в домашних условиях

Пропитка трансформаторов необходима для повышения технических характеристик. Использования современных компонентов позволяют успешно выполнить пропитку в домашних условиях. Перед тем как узнать, чем можно пропитать трансформатор в домашних условиях, необходимо определиться с возможными средствами. Оптимальным средством для выполнения такой задачи становится трансформаторный лак.

Использование составов удобно для обеспечения исключения в процессе работы гудения трансформатора. Он хорошо пропитывает обмотку. Плюсом становится достаточно быстрое высыхание.

1. Для чего нужна пропитка
2. Основные способы
3. В свечном воске или парафине
4. Пропитка в лаке
5. Какой лак можно использовать
6. Как залить
7. При помощи вакуумной камеры
8. Особенности пропитки тороидальных трансформаторов

Для чего нужна пропитка

Использование трансформаторного лака улучшает эксплуатационные характеристики. Его использование делает устройство тихим в работе даже в условиях перегрузки. В большинстве случаев выполнение пропитки на начальном этапе осуществляется еще на стадии промышленного производства в заводских условиях. Использование специализированных лаковых составов:

• увеличивает электродинамическую стойкость при КЗ;
• сокращению негативного влияния контрольных толчков и нагрузок;
• устраняет последствия частых включений.

Итогом становится повышение электродинамичной стойкости. Нанесение защиты снижает негативный контакт с влагой и пылью, скрепляет витки.

Основные способы

Выполнение пропитки трансформаторов в домашних условиях может выполняться несколькими способами. Каждый из них в своей мере позволяет улучшить технические характеристики устройства.

В свечном воске или парафине

Выполнение пропитки с использованием парафина в домашних условиях осуществляется в несколько этапов:

• На плите без использования открытого огня плавится парафин или свечной воск. Состав должен стать жидким и лишенным включения комков. Количество рассчитывается с учетом возможности полного погружения в жидкий парафин или свечной воск трансформатора.
• Трансформатор расклинивают и сжимают на должном уровне. Его подвешивают на проволоке и полностью погружают в кастрюлю. Оставляют минут на пять. За этот срок он полностью пропитывается.
• Достают трансформатор из кастрюли и подвешивают примерно на три часа, чтобы парафин или свечной воск полностью высох.
• Остатки подсохшего средства аккуратно счищают с контактов и устанавливают трансформатор в штатное место.

При отсутствии этих веществ, альтернативным вариантом становится использование парафинового лака.

Пропитка в лаке

Для выполнения нанесения такого защитного слоя могут использоваться различные типы лаков. Чаще всего в домашних условиях используется алкидный лак. Также можно использовать ПВФ-170 или ПВФ-171, мебельные лаки. Такая технология также готова существенно повысить эксплуатационные характеристики работы трансформатора.

Какой лак можно использовать

В большинстве случаев для пропитки используется алкидный лак. Наиболее доступным распространенным вариантом становится «Зебра». При покупке следует обратить внимание на степень вязкости. Для этого предпочтение желательно отдавать составам, упакованным в прозрачную емкость. Например, в прозрачную пластиковую или стеклянную бутылку.

Консистенция должна быть достаточно вязкой, что хорошо видно через прозрачные стенки.

Как залить

Трансформатор готовят к обработке, как и в случае с парафином. Чтобы пропитка прошла успешно, выбирают емкость большой вместительности. Трансформатор должен погружаться в нее полностью и заливаться составом с верхом. Далее емкость чаще всего приходится выбрасывать. По этой причине в домашних условиях удобно использовать пятилитровую пластиковую бутылку, у которой обрезается верх.

Далее пропитка выполняется в следующей последовательности:

• положить трансформатор в емкость;
• залить лаком полностью, состав может покрывать устройство на 1-2 см выше верней части, можно просто облить со всех сторон два или три раза;
• трансформатор достают из емкости и дают лаку слиться, полностью на эту процедуру требуется минимум пять минут;
• остатки лака можно будет использовать повторно;
• трансформатор подвешивают на проволоку и оставляют просушиваться, в зависимости от условий эта процедура составит разную продолжительность, если пропитка выполняется в закрытом помещении и проводится при комнатной температуре, будет достаточно выделить на просушку сутки, если пропитка выполняется на улице, потребуется до трех суток.

После этого необходимо выполнения тестирование аппаратуры.

При помощи вакуумной камеры

Использование вакуумной камеры позволяет улучшить качество пропитки трансформаторов. В такой ситуации трансформатор погружают в емкость и после заливки герметично её закрывают. Следующим шагом становится откачка из емкости воздуха. Он пузырьками выходит из пустот и собирается на поверхности.

После откачки и поднятия всех пузырьков на поверхность, в емкость принудительно закачивается воздух. Такая процедура обеспечивает заполнение лаком всех пустот. Это происходит за счет действия атмосферного давления.

Вакуумная пропитка требует обязательного наличия в домашней мастерской специального оборудования. Важнейшим становится создающий разрежение вакуумный насос. Устройство можно выполнить самостоятельно, проводят откачку и обратное наполнение емкость воздухом с помощью купленного в аптеке шприца с резиновым поршнем. Возможно использование и шприца с пластмассовым поршнем, но его КПД будет ниже.

Соединение емкости с трансформатором с штуцером или шприцем проводится с помощью герметичного закрытия крышкой, в которой просверливаются отверстия для присоединения откачивающего или накачивающего устройства.

В домашних условиях определить уровень создания в емкости, в которой находится залитый трансформатор, поможет состояние крышки. После создания вакуума, она должна втянуться внутрь. Поршень шприца для обеспечивания успешного использования предварительно смазывается парафином, политолом или маслом.

Успех процедуры возможен только в случае, когда выбранный для проведения пропитки лак не является слишком густым. Полная пропитка возможна только в ситуации, когда после нескольких переворачиваний банки с трансформатором и откачки воздуха шприцем, пузырьки прекратили выходить полностью. Расстояние между крышкой и поверхностью лака должно быть больше 15 мм. Полное исчезновение пузырьков показывает, что лак заполнит все пустоты.

После завершения процедуры через минимум 5 минут пропитки, трансформатор просушивают от 1 до 3 дней в зависимости влажности и температуры.

Особенности пропитки тороидальных трансформаторов

Отличием этого типа устройств становится наличие изогнутого кольцом замкнутого сердечника. Для этого типа устройств за счет особенности конструкции оптимальным способом надежной пропитки становится использование вакуума. Именно эта технология позволяет полностью заполнить лаком все пустоты в устройстве нетипичной формы.

Для просушки потребуется также не более трех суток в зависимости от температуры и влажности. При этом в случае, когда такой трансформатор работает только в сухих условиях, от проведения процедуры пропитки можно отказаться. Такой трансформатор и так в большинстве работает с минимальным гулом и шумом.

Перемотка эл.двигателей в бытовых условиях.

Перемотка статоров электродвигателей.

Собственно хочу здесь немного приблизить к вопросу перемотки электродвигателей, всех тех, кто с этим не знаком, и тех, кто по той или иной причине интересуется этим вопросом, хотя бы из любопытства.

Ну что ж, начнём.

Вот собственно тот самый мотор, который и надо перемотать:

Для начала разбираем электродвигатель, снимаем с него крышку вентилятора, сам вентилятор, крышки и ротор:

Затем, если необходимо, снимаем намоточные данные двигателя. После этого срубаем лобовую часть со стороны схемы и разбираем электродвигатель. После удаления обмотки очищаем пазы от старой изоляции и продуваем статор.

Вырубаем лобовую часть обмотки двигателя:

Так выглядит срубленная лобовая часть обмотки:

Вид на статор с вырубленной лобовой частью обмотки:

Полностью очищенный статор:

Теперь нам надо вложить в пазы пазовую изоляцию. Для этого сначала измеряем длину статора, затем прибавляем к замеренной длине ещё 1 сантиметр — на так называемый «галстук».

В данном случае галстук не изготовляется, так как используется изоляционный материал СИНТОФЛЕКС, при использовании которого можно исключить элемент «галстук», просто сделав выпуск за статорное железо в 5 мм на каждую сторону.
Вот из такого материала мы и будем заготавливать пазовую изоляцию:

Здесь показан принцип замера длины железа статора:

После того, как сделаны замеры длины статора, надо определить ширину пазовой изоляции. Для этого делаем пробную гильзовку паза и определяем ширину пазовой изоляции, при которой изоляция будет максимально плотно лежать в пазе, не выступая за границы самого паза. Примерно вот так:

Вид одной уже вставленной гильзы пазовой изоляции в пазе:

После этого расчерчиваем по размерам всё количество заготовок гильз пазовой изоляции, необходимое для гильзовки пазов:

Затем нарезаем расчерченный шаблон и отрезаем уголки заготовок, чтоб при укладке провода не поранить себе пальцы (особенно под ногтями) об острые углы.

Вид готовой нарезанной изоляции перед вложением в пазы:

Затем производим гильзовку пазовой изоляции, т.е. вкладываем эту изоляцию в пазы.

Вид вложенной в пазы изоляции:

После чего приступаем к расчерчиванию и нарезке «заглушек» пазовой изоляции, так называемых «стрелок», которые будут изолировать и удерживать провод в открытой части паза. Длина этих «стрелок» равна длине той пазовой изоляции, которую мы вложили в паз. А ширина равна примерно половине ширины пазовой изоляции. Вид нарезанных «стрелок»:

После того как, готова вся пазовая изоляция, необходимо снять шаблон для катушек. Шаблон выбирается исходя из шага обмотки и изготавливается из проволоки. В данном случае для этого двигателя шаг 1-11, и выбираем шаблон так, чтоб катушки при укладке сильно не выпирали в лобовых частях и чтобы избежать касания лобовой части обмотки на корпус.

Вид готового шаблона:

Для намотки катушек прежде всего нужен провод необходимого диаметра и, если обмотки двигателя наматываются в параллельные проводники, необходимое количество катушек с нужными диаметрами.

Вид бухт с эмальпроводом:

Для намоток катушек используется ручной намоточный станок. Он может быть оборудован счётчиком количества витков, или без счётчика. В данном случае показан простой намоточный станок с установленным на нём шаблоном под РАВНОСЕКЦИОННЫЕ катушки:

После установки шага штырей намоточного станка по проволочному шаблону, устанавливаем между штырями деревянную распорку, которая не даст стягиваться деревянному шаблону при намотке на него провода и исключает изменение размеров намотанных катушек. Вид готового к намотке ручного намоточного станка:

После этого можно наматывать катушки с нужным количеством витков, равномерно распределяя его по ширине шаблона и стараясь избегать перехлёста проводников при намотке, иначе всыпание проводов в пазы статора будет затруднено. Вид намотанных катушек на шаблоне:

После этого можно начинать укладывать катушки в пазы статора.

Вид уже намотанных катушек, готовых к укладке:

При укладке катушек понадобится специальное приспособление — трамбовка. Она предназначена для утрамбовки проводников в пазах, когда это необходимо, и для трамбовки «стрелок». Вид трамбовки:

После чего собственно и начинаем процесс укладки, или «всыпания», провода в пазы статора.

Пример всыпания проводников в паз статора:

После всыпания вставляем стрелки в пазы:

Вставленные в пазы статора стрелки:

Таким образом, по заданному шагу со смещением по электрическому градусу укладываются все остальные катушки. В данном случае у нас их 6 штук по 2 секции:

Вид уложенных катушек со стороны схемы:

Далее нам предстоит вложить между фазными катушками изоляцию, называемой МЕЖФАЗНО. Изготавливать её мы будем из электроизоляционного материала — плёнкоэлектрокартона.

Плёнкоэлектрокартон в рулоне:

Нарезаем его на заготовки такого вида:

И собственно вкладываем его между катушками, отделяя катушки разных фаз друг от друга:

Далее проводим обвязку лобовой части. Для этого нам понадобится обвязочный шнур, тафтяная лента, либо капроновая нить. Также для придания формы лобовой части и для её отбивки необходим резиновый молоток.

Обвязка лобовой части:

Обвязанная и сформованная лобовая часть:

Далее вкладываем межфазную изоляцию между катушками и со стороны сборки схемы.

Вид вложенной межфазной изоляции со стороны схемы:

Теперь нам надо собрать схему соединения фазных катушек.

Для изоляции эмальпровода в схеме используются трубки разного диаметра. Предпочтительней трубки ТКР, чем ПХВ, так как они не оплавляются, т.е. более стойкие к температуре.

Перед тем, как соединять все собранные фазы вместе в соединение «звезда», производим межфазную прозвонку и прозвонку на корпус. Для этого используется мегомметр. От самых «крутых» и до самых простых, как в данном случае:

Далее соединяем выводы в звезду, втягиваем паянные соединения в трубки большего диаметра и проводим последнюю, перед обвязкой, укладку схемы.

Вид собранной схемы:

Производим пайку или сварку схемы. Сварка производится посредством понижающего трансформатора с угольной насадкой. Либо, как в данном случае, просто спаивается с помощью паяльника обычным припоем.

После этого аналогично производим обвязку лобовой части.

После обвязки и формовки лобовой части со стороны схемы надо произвести трамбовку пазов. Так как пазовая изоляция, «стрелки», выпирает из пазов и ротор попросту сдерёт их.

Вид перемотанного статора:

Перед этапом пропитки перемотанного статора необходимо произвести сборку мотора, прозвонить мегомметром сопротивление между обмотками и корпусом и провести замеры тока электродвигателя на холостом ходу токовыми измерительными клещами.

Лишь после этого вновь разбираем электродвигатель , при необходимости трамбуем стрелки и производим пропитку лаком. Рекомендую производить пропитку электроизоляционным лаком МЛ-92. После пропитки (окунания в лак) статор электродвигателя подвешивается для стекания излишков лака, после чего производится сушка готового пропитанного статора в печи с естественной вентиляцией при температуре не ниже 120 градусов в течении не менее 2 часов.

В бытовых условиях можно также использовать быстросохнущий лак НЦ, без водных добавок. После пропитки таким лаком требуется его вентиляция на воздухе и сушка в печи около 20 минут. Хотя сушку можно провести и без печи на открытом воздухе в течение 3 часов.

Вид готового просушенного после пропитки лаком статора электродвигателя:

Далее производим сборку электродвигателя. После сборки ещё раз прозваниваем обмотки статора мегомметром, так как в процессе сушки статора в печи может происходить некоторая деформация (от сжатия при сушке лака) лобовых частей обмотки, что может привести к касанию корпуса обмоткой.

После чего мотор подключается к сети и производится измерение потребляемого электродвигателем тока.

В итоге получаем перемотанный электродвигатель, к чему мы так и стремились:

Пропитка трансформаторов в условиях домашней мастерской

Силовые (сетевые) трансформаторы в блоках питания приборов применяются все реже и основания для этого есть – импульсные преобразователи значительно более компактны, имеют более высокие многие характеристики. Тем не менее, в ряде случаев, хрестоматийный низкочастотный трансформатор предпочтительней.

Основные параметры трансформатора определяются при его расчете, на ряд характеристик влияет также подбор материалов. Пропитка трансформатора лаком, позволяет при применении недорогих (в том числе и бывших в употреблении) материалов улучшить положение. Лак внутри катушек способствует их лучшему охлаждению (особенно актуально в тороидальных трансформаторах), залечивает большую часть микродефектов лаковой изоляции обмоточного провода (особенно актуально при применении старого или бывшего в употреблении провода), скрепляет витки провода в катушках, не позволяя магнитострикционному эффекту безобразничать при рыхлой намотке и нефиксирующей межслоевой изоляции. Повышает прочность и живучесть изоляции. В целом, пропитка повышает надежность трансформатора, очень сильно уменьшает гудение, особенно при не достаточно тщательной намотке и выборе тяжелых режимов. Улучшает «климатическое исполнение».

Следует иметь в виду – пропитка трансформатора изрядно повышает его распределенную межвитковую емкость, это ухудшает (изменяет) АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнальных трансформаторов. Например, пропитка выходных трансформаторов (ламповых) стационарных усилителей звука не применяется. Она приводит к завалу АЧХ на высоких частотах.

Что понадобилось для работы.