Чем толще провод в генераторе тем - NEVINKA-INFO.RU

Чем толще провод в генераторе тем

Метки: генератор, проводка, сечение, кабель. Кто знает — провод какого сечения идет с аккумулятора на генератор? Lanos 1,5 Есть ли смысл увеличивать сечение, или штатного хватает с запасом?

Чем толще провод в генераторе тем

Сечение провода генератора

Кто знает — провод какого сечения идет с аккумулятора на генератор? Lanos 1,5

Есть ли смысл увеличивать сечение, или штатного хватает с запасом?

Метки: генератор, проводка, сечение, кабель

Комментарии 30

вот сам себе и ответил. провод греется ? или уже расплавился ? значит и смысла его менять нет!

Не совсем так, ты с первого раза не понял видимо :) С генератора идет напряжение примерно 14,4в, а на фары приходит 12,35-12,7в, на стартер около 9-10в. Проводка не греется и не плавится, просто из-за того что она тонкая — идет просадка напряжения. Если еще более доступно — с генератора идет ток 85А, если сечение кабеля достаточно большое, то и на аккумулятор придет 85А, а если из-за сечения кабеля (его собственного сопротивления) идут потери, может прийти меньше. Чем меньше придет на аккумулятор, тем медленней он будет заряжаться.

Теперь понятна суть вопроса о сечении кабеля с генератора?

а ты попробуй на заведеной машине снять аккумулятор, посмотриш сколько вольт прийдет на фары)))
это я к тому что после стартера акк является тоже нехилым потребителем, и поэтому на твои фары приходит меняше вольт.
но вот если не греется провод значит в нем нет такого сопротивления которое повлияло бы на что то.
Но все-же если ты поменяеш провод квадратов на 40-50 и увидиш разницу которую сможеш показать на приборах буду очень за тебя рад!

Я проще сделал — через реле кинул на фары провода большего сечения, и напряжение на них стало 13,9в. Стартер — аналогично.

я тоже хочу сделать себе фары таким образом.стартер у меня крутит нормально, но у нас схемы подключени могут отличатся.

после того что ты сделал фары через реле — эффект был какой нибудь?

Естественно, напряжение больше на лампы идет, и светят они гораздо ярче. На стартер — несколько человек мерили напряжение, при 12в на аккумуляторе доходит только 9в, со ответственно при 9в на аккумуляторе (подсевшем в морозы) стартер будет только щелкать.

лампы я наверное себе сделаю по свободке, а вот со стартером у меня никаких проблем не было никогда, но скорее всего у нас разные схемы подключения.

У меня тоже один раз только «защелкал», но как раз когда ехать срочно нужно было. Сейчас проблем нет, стартер крутит даже на подсевшем аккумуляторе. Прошлую зиму периодически таскал запасной аккумулятор на подмену разряженному, а в эту — еще ни разу не было подобного случая, даже в -37С.

ну у тебя конечно условия посуровее…у нас таких температур не бывает.максимум было этой зимой -24 градуса.

а ты попробуй на заведеной машине снять аккумулятор, посмотриш сколько вольт прийдет на фары)))
это я к тому что после стартера акк является тоже нехилым потребителем, и поэтому на твои фары приходит меняше вольт.
но вот если не греется провод значит в нем нет такого сопротивления которое повлияло бы на что то.
Но все-же если ты поменяеш провод квадратов на 40-50 и увидиш разницу которую сможеш показать на приборах буду очень за тебя рад!

акум является более менее серьёзным потребителем примерно минкт 20 после старта(если он живой конечно)потом когда он дозарядится ток на него идёт 2-3А, что можно не принимать во внимание.на фары приходит меньше вольт не из за этого, а изза немного неправильной эл схемы.

Не совсем так, ты с первого раза не понял видимо :) С генератора идет напряжение примерно 14,4в, а на фары приходит 12,35-12,7в, на стартер около 9-10в. Проводка не греется и не плавится, просто из-за того что она тонкая — идет просадка напряжения. Если еще более доступно — с генератора идет ток 85А, если сечение кабеля достаточно большое, то и на аккумулятор придет 85А, а если из-за сечения кабеля (его собственного сопротивления) идут потери, может прийти меньше. Чем меньше придет на аккумулятор, тем медленней он будет заряжаться.

Теперь понятна суть вопроса о сечении кабеля с генератора?

на фарах такое напряжение из за того что проводка та километровая через салон, а до аккумулятора провод идёт 0.5м максимум и толстенный.у меня напряжение на генераторе иаккумуляторе отличается всего на 0.1в. а если не идёт зарядка на аккум, то надо стимулировать генератор на токоотдачу, т.к. на малых оборотах у него просто не хватает мощи всё вытянуть при включенных серьёзных потребителях.

Есть доработка головного света — если кинуть провода с аккумулятора до фар (через реле) большего сечения, напряжение на них становится нормальным, соответственно и светить начинают ярче. Кабель большого сечения до багажника тоже не так просто люди кидают — именно из-за серьезных потребителей.

я тут с тобой не спорю, у меня тоже провод 25мм2 до багажника идёт, + в багажнике стоит второй аккумулятор.про фары я тоже знаю, это конструкторский косячок.можно было силовое питание сделать напрямую от аккума, а управление релехой через салон.косяк этот неприятный, но не критичный.
я же говорю, что идею про увеличение сечения провода я поддерживаю, но на генераторе это не тот случай.по крайний мере для штатного генератора.потому что по замерам напряжение на генераторе и аккумуляторе при вкл двигателе не отличается более чем на 0.1в.
если вопрос стоит о разряде аккумулятора, то ещё раз повторяю, дело здесь не в проводах, а в саммом генераторе.если не вериш — найди в инете токоскоростную характеристику своего генератора, посчитай пердаточное отношение ременного привода и посмотри сколько по графику он даёт тока на разных режимах.для справки сама система управления двигателем потребляет 12А тока, а генератор даёт всего 20 на холостых.при включении печки и фар — потребление возрастает до 26А отсюда падение напряжения и разряд аккумулятора.

Я это знаю, вопрос был в том — даст ли что-то увеличение сечения кабеля от генератора до аккумулятора. Раз нет, то и заморачиваться этим не стоит. Просто на других автомобилях народ этот кабель меняет, пишут про более быструю зарядку аккумулятора, улучшившийся пуск двигателя и т.п. Опять-же, если верить на слово, и результат получен для их автомобилей.

я думаю что каждый результат должен быть подверждён хотябы примитивными рассчётами и мало-мальскими замерами.не уверен что тот кто это делал привёл хоть что то кроме субьективных ощущений.я думаю в ланосе/сенсе проблема не в проводе, действительно с этим заморачиватся не стоит.просто тему генератора я уже давно изжевал и хорошенько изучил, а также применил на практике с положительными результатами.теперь я вообще забыл что такое недозаряд или просадка ниже 13.4в

нет смысла менять провод.этот провод 100А выдержит, а больше и не надо.тем более нет смысла ставить провод тольще чем выходной болт генератора.
провод там 16-20 мм2, и по таблице токовых нагрузок можно самому убедится. www.eds-perm.ru/page13_1_1/
тем более токоотдача генератора при всех включённых штатных потребителях (свет+птф+обогрев зада+дворники+печка 3 скорость) не превышает 65А.мерял токовыми клещами.

Благодарю, а при чем тут толщина выходного болта генератора?

а разве в ланосе силовой провод на генераторе не гайкой прикручивается на болте?

Благодарю, а при чем тут толщина выходного болта генератора?

при том, что там где тонко — там и рвётся.
в провод не «пролезет» больше тока, чем пропустит сечение болта генератора(если можно так выразится конечно))))

Неправильно — сопротивление уменьшается не только с увеличением диаметра проводника, но и с уменьшением его длины. Болт здесь вообще можно не принимать в расчет.

я не про сопротивление говорю.это принцип работы плавкого предохранителя.если провод (новый) скажем сечением 100500мм2, а болтик Д6 или Д8(+ещё и стальной а не медный), то он крякнет первым в этой цепи.и так будет всегда.

Сечение кабеля увеличивают как раз для того, чтобы уменьшить его сопротивление, и за счет этого увеличить силу тока (ну или уменьшить потери):

Если болт сейчас не плавится и не нагревается, чего вдруг он начнет плавиться при подключении кабеля большего сечения? Сопротивление-то общее цепи будет меньше.

Неправильно — сопротивление уменьшается не только с увеличением диаметра проводника, но и с уменьшением его длины. Болт здесь вообще можно не принимать в расчет.

«…можно не принимать в расчет.»
как раз и нужно принимать в расчёт, потому что в первую очередь всегда начинают гореть и плавится клемные соединения. так как на них происходит больше потерь чем в однородном проводникЕ, а уже потом провода.

Форум поддержки альтернативщиков, всмысле ЭНЕРГИИ!!

  • Сообщения без ответов
  • Активные темы

от чего отталкиваться?

Для тех кто не в теме попытаюсь объяснить на пальцах без умных фраз и сложных формул (да простит меня Николай).

У генератора по такой схеме без железа внутри катушки.
Есть «+», он стартует на меньших ветрах так как нет залипаний (магнит не притягивается к железу сердечника катушки), при условии что лопасти правильно сделаны и если есть мультик то с него можно прилично получить , есть и «-» толщина магнитов весьма приличная (чтобы высота катушки могла вместить нужное количество витков с необходимым сечением провода и магнитный поток прошел через неё) для достижения хорошего результата (это цена) да и катушка греется не по детскки.
Расчет толщины статора (высоты катушки) и сектора (место которое она будет занимать) тут http://tng.flybb.ru/topic13.html .
Имея геометрию (размеры составных частей генератора, статора и роторов) и приблизительные характеристики, мы можем их более точно пересчитать в обратную сторону http://tng.flybb.ru/topic13.html?&p=2018#p2018 чтобы делать генератор на абы что получится, а именно что нам нужно.

Почему важно делать генератор с более точными параметрами ? Кажется все просто, чем больше витков тем выше напряжение но и сопротивление тоже, но любое сопротивление любит греться в итоге генератор сгорит и магниты от нагрева потеряют свои свойства, а вам это надо ? Чем толще провод (лучше два но тоньше, плотнее мотаются и более гибкие и удобные в работе) , тем меньше витков , меньше физическое сопротивление и выше мощность, а она должна быть чуток с запасом но при этом не забываем об нужном напряжении на выходе.

Читайте также  Электрические характеристики генераторов постоянного тока

Зачем магниты клеить на блин железа и еще с такой не хилой толщиной ? Магнитный поток должен замкнутся через этот блин так как магниты клеим по переменно полюсами, если железо будет тонким то оно быстро насытится, да и притяжение магнитов весьма сильное, тонкую железяку начнет выгибать, и магниты начнут шёркать об статор.
Да и физика говорит что толщина металлической подложки под магнитом должна быть не меньше половины ширины полюса чтобы не насытиться и полностью замкнуть через себя магнитный поток с соседним полюсом.

Почему соотношение для без железного генератора магнит/катушка 4/3 а для генератора с железом 2/3 ?
Да по тому что два ротора и один статор. А на генераторе с железом 1 ротор и один статор .
Следовательно для генератора без железа внутри сердечникам на 3 катушки приходится 4 магнита ( 4 полюса) на одном роторе, а у генератора с сердечником из ЭТС (Электро Технической Стали) 2 магнита (2 полюса) должны накрыть 3 катушки (3 сердечника и 3 паза под провод).

Ещё одна важная деталь для генераторов без железа, внутренний диаметр катушки должен соответствовать внешнему диаметру магнита (иначе в определенный момент времени 1 полюс будет перекрывать обе половины катушки и в тех витках которые будут накрыты магнитом возникнет противо ЭДС, а это нагрев) , расстояние между магнитами на одном роторе должно быть таким чтобы магнитный поток не замкнулся через воздух на соседний магнит, а пошел сквозь катушку и зазоры на магнит противоположного ротора, лучше всего равным ширине магнита если он призм (наилучший вариант).
Если что то упустил или не понятно написал спрашивайте, если где ошибся надеюсь Николай исправит.

Такие вопросы меня мучали когда только решил заняться ВЭУ, это та малая часть которую я уяснил перечитав множество форумов.

А вот расчет и изготовление лопастей это что то.

Последний раз редактировалось Garrekiv 22 дек 2014, 06:02, всего редактировалось 4 раз(а).

Отгорел провод Генератора. (Р)

Возникла проблема — перегорел провод генератора-толстый(+(я так полагаю)).

Как все было!

Загорелась лампочка АКБ на приборной панели. решил что Глюк — перезапустил Авто. Повторилось через несколько Секунд! При этом не включался Обогрев Лобового Стекла!
Затем через минут 10-15 езды загорелась Лампа АБС!
Но после выключения Дальнего то погасала то загоралась вновь!
Ели доехал с Таганрога домой. Машину не глушил до самого дома.

После открытия в гараже Капота — почувствовал запах гари, после чего отключил АКБ.
Посмотрев на провод Генератора и заметил Причину!

Оказывается Авто — умное. по мере того как не было нормального заряда АКБ Генератором и Заряд АКБ иссякал, она начала по-тихоньку выключать более Энергоемкие «приборы». я прав или нет? Как можно еще объяснить скорое отключение АБС

Можете как-нибудь объяснить причину почему мог перегореть Провод Генератора?
Что-то уж больно много проводков в моем Форде перегорают или отгнивают.

генератор, проводка, поломка генератора, обмотка, зарядка аккумулятора

alex19753
Ну вот по поводу Коротнул даже не знаю. не проводилось никаких работ, изменений что могли быть причиной короткого замыкания.

Кто-нибудь может подсказать Код детали?
Или может пока можно что-нибудь другое туда придумать?

commics
Спасибо за наводку!
Ну в принципе я сомневаюсь что он именно такой. т.к. я уже его «наблюдал в реале!»
Этот провод Идет от Генератора, затем походит к Стартеру! Он соцельный! около Стартера просто Клемма Обжимная стоит.
Вообщем я все это разобрал-посмотрел-собрал!

Остановился на нескольких Вариантов решения проблемы:
1) Обрезать обгоревший кусочек(как раз около клеммы на генераторе) и по новой перепресовать Клемму! — что собственно и было сделано, но Провод все же из-за плохого контакта сильно нагрелся.
2) Разобрать(как уже было сделано) пластиковый коробок на Стартере(для чего надо открутить Гайки контаков, чтобы его снять). Обрезать От того самого зажима(клеммы) Участок провода от генератора до стартера. После чего поставить на этот участок новый провод с новыми клеммами с 2ух сторон! Предварительно сточив Клеммы со стороны Крепления со стартером, чтобы она Вошла вместе со 2ой в Пластиковую оболочку.
3) Обрезать Большой участок Провода между Генератором и стартером(около половины) и сростить новый Участок этого провода новыми клеммамы как во 2ом варианте!

итак сегодня утром проводил «Восстановление провода».
Перед этим я все же попытался «оживить Стандартные», но нагрев на той же клемме генератора был сильно сильный. Поэтому решено было пока не использовать Авто. И сделать нормальный разъем!
Были КУплены 2 большие «массивные» клеммы и Кабель(1м) (немного даже толще стандартного и жилы в кабеле потолще ) все вместе вышло в 100р!

Ну и сделан новый Проводок, провода при этом осталось много!
Немножко просчитал и провод слегка касается Маслянного Фильтра, но буду посматривать. думаю не перетрет
Провод соответственно проложен от Генератора до Стартера! Старый провод Демонтирован на том же самом Участке где установлен новый!

Пока что будем проверять. что будет дальше. вроде грелся, потом перестал.
Дальше буду смотреть по обстановке!

Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

    Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

    Процедура определения неисправности:

    Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.

    Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно .

    Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты.

    Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа — поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить. Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые.

    Правило 5 если делать — то хорошо, с использованием достойных запчастей и заменой всех несоответствующих деталей.

    Правило 6 перед тем как разбираться с недозарядом АКБ или низким бортовым напряжением, внимательно проверьте «массу» генератора.

    Вариант 1 лампа зарядки (она же возбуждения, она же индикатор зарядки) не загорается ни при включении зажигания ни при заведенном двигателе. Возможные причины — сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины).
    Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0.75 — 1.0) относительно массы. Если есть, можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе.
    Если все эти проверки подтвердили работоспособность соответствующих элементов проверять генератор (снять, разобрать, проверить).

    Вариант 2 лампа зарядки загорается при включенном зажигании, после заводки не тухнет на увеличение оборотов тоже не реагирует. Единственная надежда избежать разборки генератора — порванный ремень или ремень доведенный до последней стадии истирания или ослабленный практически полностью. Крайне маловероятно касание оголенным проводом возбуждения массы.

    Вариант 3 лампа загорается, после заводки тухнет, затем начинает гореть еле еле (особенно заметно ночью) ярче по мере возрастания нагрузки . Наиболее вероятно что причина кроется в генераторе в щеточном узле. Возможной причиной является и ремень.

    Вариант 4 лампа загорается, тухнет при заводке (или не тухнет) затем начинает гореть то ярче то слабее причем имеется зависимость от оборотов и нагрузки, может самопроизвольно погаснуть (навсегда). Снимать и проверять генератор. Крайне маловероятно касание массы проводом возбуждения.

    Вариант 5 лампа ведет себя абсолютно нормально ничто не предвещает неприятностей тем не менее аккумулятор постоянно разряжен а при езде ночью можно столкнуться с ситуацией когда при многочисленных включенных потребителях машина вдруг глохнет и завести ее невозможно так как аккумулятор полностью разряжен.
    Это случай очень распространен но не всегда проявляется так ярко. Суть дела в том что генератор дает зарядку но в случае подключения достаточно больших нагрузок напряжение зарядки падает и иногда очень значительно и как результат аккумулятор постоянно недозаряжен.
    В случае обнаружения подобных явлений необходимо перед тем как проверять генератор предпринять следующую проверку.

    Проверка напряжения зарядки.
    Часто, так называемые мастера, проверяют наличие зарядки исключительно диким на мой взгляд способом — сниманием клеммы с аккумулятора на работающем двигателе. Способ недопустимый, и совершенно неинформативный.

    Те кто кое-что понимает, используют тестер или мультиметр или даже отдельный вольтметр. При этом очень часто поверяющие совершают ряд одинаковых стандартных ошибок:

    1 наличие увеличения напряжения после заводки на клеммах аккумулятора считается достаточным и дальнейшие проверки не производятся.

    2 определив напряжение на аккумуляторе, проверяющий не всегда осведомлен о соответствии его нормам для данного генератора.

    3 наличие напряжения меньшего чем норма воспринимается как безусловный дефект генератора.

    4 нагрузочные тесты не проводятся.

    5 тесты при повышенных оборотах не проводятся

    Как следует производить проверку.

    1) завести двигатель и проверить с помощью цифрового мультиметра напряжение на клеммах АКБ (потребители отключены, холостой ход).

    2) проверить соответствие спецификациям для данного генератора. В общем нормой можно считать напряжение выше 13.8 — 13.9 Вольт и ниже 15 Вольт для современных генераторов или 14.5 для генераторов старше 10 лет (приблизительно).

    3) если напряжение в норме, проверить при подключении максимального количества потребителей (фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки). Падение напряжения не более чем на 0.5 Вольт можно считать нормальным даже если для обеспечения этого условия нужно увеличить обороты до 1300-1500.

    Читайте также  Устройство генератора газель 402

    4) проверить на увеличение напряжения при повышении оборотов (не должно превысить 15 Вольт или согласно конкретной спецификации).

    5) если изначально напряжение на АКБ ниже нормы, проверить какое напряжение непосредственно на генераторе Разница в напряжениях на АКБ и на клеммах самого генератора не должна составлять более 0.1 Вольт без нагрузок и более чем 0.3 Вольт при наличии наиболее мощных потребителей.
    Если разница выходит за эти рамки необходимо вычислить точку падения напряжения. Для этого нужно замерить падение напряжения непосредственно в цепи массы генератора и в цепи плюса. Необходимо измерить напряжение между клеммой плюса на генераторе и клеммой АКБ и между корпусом генератора и клеммой минуса АКБ. Необходимо учесть что в зависимости от разных факторов точек, где происходит падение напряжения, может быть много. После обнаружения падения напряжения в цепи например массы, точка падения вычисляется следующим образом:

    5.1 нужно включить все нагрузки и измерить падение . Предположим падение 1 Вольт затем от отправной точки, например корпуса генератора, нужно сокращать число звеньев цепи и наблюдать за изменением значения падения напряжения. Цепь массы состоит из следующих элементов:
    5.1.1 клемма АКБ-масса кузова
    5.1.2 масса кузова — двигатель
    5.1.3 двигатель — генератор.
    5.2 Цепь плюса можно разбить подробней:
    5.2.1 резьбовая клемма генератора — клемма провода
    5.2.2 клемма провода — провод на стартер
    5.2.3 провод — клемма стартера
    5.2.4 клемма стартера — провод на АКБ
    5.2.4 провод на АКБ — клемма АКБ.
    Это наиболее типичные цепочки и не следует удивляться таким подробностям. Из опыта встречался случай падения в 0.15 Вольт между головкой блока и блоком. Конечно на разных моделях и разных двигателях цепочки могут быть длиннее или короче.
    Из опыта, наиболее проблемными местами являются масса от двигателя на генератор и точка соединения тонкого провода от генераторного плюса с толстым проводом на питание стартера в клемме стартера. Как правило заменить плюсовой провод стартера-генератора сложновато и легче бросить дополнительный провод непосредственно от АКБ на генератор.
    Метод определения точки падения напряжения может быть гораздо проще при заведенном двигателе и включенных мощных потребителях ощупью найти в проводке нагретое место.

    Повышенное напряжение, сильно зависящее от оборотов двигателя, может быть вызвано дефектом регулятора, выходом из строя диодного моста или аккумуляторной батареей с осыпанными пластинами и как следствие крайне низким зарядным током.

    Проводка генератора ваз

    Генератор — это электроприбор, генерирующий электрический ток путем преобразования механической энергии. Он обеспечивает током все электронные устройства автомобиля и заряжает аккумулятор. Перевод энергии движения в электрический ток происходит по следующей схеме:

    • После поворота ключа зажигания, ток поступает из аккумулятора в катушку активации, посредством щеток и еще нескольких соединений проводов;
    • В катушке образуется магнитное поле;
    • Коленвал раскручивается. Он соединен с генератором ремнем передачи, поэтому начинает крутиться и его ротор;
    • Дойдя до определенного предела, вращение ротора приводит генератор к самоактивации. В дальнейшем вся электрическая цепь автомобиля, включая мощное электрооборудование, поучает питание от него;
    • Контрольный индикатор на приборном щитке информирует водителя об уровне заряда в генераторе.

    Составные части генератора ВАЗ

    Устанавливается он на двигателе, закреплен специальными ответвлениями (ушки) от каркаса устройства, внутренняя часть которых уплотнена резиновой прокладкой.

    Стальной остов генератора имеет многочисленные мелкие отверстия, которые защищают агрегат от чрезмерного перегрева.

    Части конструкции агрегата:

    1. Катушечная обмотка создает магнитное поле. Она сделана из тугоплавкой медной проволоки, которая спрятана под надежным теплоизолятором.
    2. Регулирующее реле. На его долю приходится регуляция выходного напряжения, строгое его дозирование для всех потребителей электричества (аккумулятора и других электронных приборов). Таким образом, осуществляется контроль перегрузок и поддержания постоянного напряжения сети ( примерно 12 – 13.5В).
    3. Ротор – получает крутящий момент от коленвала, снабжен обмоткой активации
    4. Статор – также имеет медную обмотку
    5. Щетки обеспечивают подачу напряжения на обмотку ротора
    6. Мост – подкова. Состоит из трех пар электродиодов, отпечатанных на подковообразном основании.
    7. Шкив предназначен для соединения, многополосным ремнем, генератора с коленвалом, что обеспечивает их постоянную связь и синхронные вращения.
    8. Крышки, в которые вмонтированы подшипники. На одной из них помещен конденсатор, гасящий импульсное напряжение переменного тока.

    Проводка генератора ВАЗ. Схема подсоединения

    Генератор имеет много выходных проводов и всяких разъемов, разных цветов. Есть некоторые особенности подключения, связанные с ними:

    • Оранжевый провод — либо нужно соединить с серым проводом (понадобится для автозапуска двигателя), либо оставить без соединения.
    • Серый – от реле к щеткам. Он толще остальных
    • Тонкий серый провод – подключение к реле
    • Желтый выход – соединение индикатора на приборном щитке

    При самостоятельной установке, лучше записать предназначение всех проводов генератора.

    Плюсовой провод от аккумулятора, проходя через зажигание, подсоединяется к плюсу выхода регулятора напряжения генератора. От отрицательного контакта генератора, провод отходит на лампу индикатора, расположенную на панели. Другой, положительный, провод от лампы протягивается на монтажный блок. Минусовой провод монтажного блока, закрепляется на минусе замка зажигания, где уже присоединен положительный провод от генератора.

    Меры предосторожности

    Напряжение, необходимое для активации генератора при включенном зажигании, подводится к его положительному контакту, предварительно соединив с контрольным индикатором. После полного пуска мотора, Обмотка получает ток от трех диодов выпрямителя.

    1. Положительный выход аккумулятора должен контактировать с плюсовым выходом генератора, а от отрицательной клеммы провод должен соединяться с «массой». Ни в коем случае, нельзя допускать ошибки, ибо это повлечет за собой резкое усиление тока, что приведет к повреждению вентилей генератора.
    2. Не допускается работа генератора, при отсоединенном аккумуляторе. Короткие перенапряжения повредят реле генератора и электроприборы сети автомобиля.
    3. Недозволительно проверять генератор измерительными электронными приборами, с напряжением выше 12В. Иногда требуется проверка статорных обмоток такими приборами. Делать это можно только с отсоединенным генератором.
    4. Во время сварочных работ на кузове автомобиля, все провода и контакты генератора нужно отсоединять

    Тестирование проводки. Снятие генератора ВАЗ

    Все неполадки в проводке нужно выявлять в ходе тщательной и поэтапной диагностики. Подвергая проверке каждый элемент устройства. А начинать надо с контактов, обращая особое внимание на высоковольтные провода. Сначала устроить визуальный осмотр, затем тестирование измерительными электроприборами.

    Последовательность выполнения таких работ глядит следующим образом, при том, каждый этап может оказаться последним, если причина будет найдена:

    1. Визуальный осмотр входящих и исходящих проводов и контактов. Результатом может стать выявление повреждений, обрывов, истирание и нарушение изоляции, отскок контактов. Все эти неполадки вам под силу самостоятельно устранить.
    2. Демонтаж генератора. Нужно отсоединить его провода, ведущие к аккумулятору и к замку зажигания, выкрутив гайку, снять их со шпильки. Отсоединить всю колодку с соединениями от разъема. Снять ремень, для этого необходимо приподнять агрегат вверх до упора, предварительно ослабив крепление с цилиндром мотора. Освободив все крепления, в том числе и болты снизу, достать генератор из-под капота.
    3. Так же нужно внимательно осмотреть сам генератор и его составные части. Определить изношенность и загрязнения, поменять (там, где нужно) элементы и почистить от копоти и грязи.
    4. Проверить осциллографом изменения напряжения на выходе. Кривая графика, для исправного генератора, должна быть зигзагообразной, с ровными зубцами. Если есть существенные отклонения, значит, неисправна обмотка статора.
    5. Нужна проверка и на плюсовом выходе подсоединения с аккумулятором, это выход для диодов с подковы, обеспечивающие током обмотку. Форма графика – пилообразная. Ели есть неровности на зубьях графика, значит с диодами проблема
    6. Обмотку ротора проверить наличие сопротивления. Зачистить провода и соединения, восстановить (при необходимости) целостность цепи. Дефектоскопом проверить наличие короткого замыкания между витками.
    7. Протестировать вентили выпрямителя тока. Проблемный вентиль либо будет пропускать ток в двух, противоположных, направлениях (при коротких замыканиях), либо вовсе не пропускает ток (при обрывах). В этих случаях меняется весь блок выпрямления.
    8. Дополнительные диодытестируются по-отдельности. Осциллографом замеряется напряжение на каждом диоде, оно должно быть не ниже 12В. Если это не так, то вы обнаружили обрыв
    9. Можно проверить регулятор напряжения, не снимая генератор с автомобиля. На разогретом моторе, при средних оборотах и светящихся фарах, нужно мультиметром измерить напряжение между плюсовой клеммой и «массой». Если показания не укладываются в интервал 13,2 – 14,7В, регулятор надо менять, причем, вместе с щетками
    10. Конденсатор,помимо защиты генератора от импульсного характера переменного тока, осуществляет защиту от радиопомех. При ослаблении крепления или отхода контактов, усиливаются радиопомехи во время работы мотора. Проверяем наличие проводимости тока, измеряем специальным прибором его емкость.
    11. Остается проверить ремень шкива, на предмет разрывов и силы натяжения. Испорченный ремень надо менять.

    Конечно, самостоятельный ремонт обойдется в разы дешевле профессионального. Однако, трудность здесь составляет обязательность досконального изучения технической документации, схемы проводки, всевозможных инструкций и рекомендаций, особенностей и тонкостей функционирования всех элементов цепи.

    Электронные устройства автомобилей ВАЗ

    Все электронное оборудование автомобилей семейства ВАЗ функционирует по одному принципу. Схемы проводок общей сети подчинены основным правилам:

    1. Все электронные устройства имеют однопроводную схему соединения.
    2. Каждому проводу присвоен свой цвет, и маркирован начальной буквой этого цвета.
    3. Отрицательный выход крепится непосредственно к кузову. То есть, кузов выступает в роли отрицательного канала цепи. Он всегда черного цвета.
    4. Положительный канал тянется от аккумулятора и маркирован красным цветом. Это нужно знать, чтобы учесть при монтаже любого устройства.
    5. Соединения каждой системы оснащено жгутом проводов
    6. Любое подключенное электронное устройство находится под напряжением, ввиду включения в сеть аккумулятора
    7. Каждый участок общей цепи снабжен предохранителем.
    8. При подключении мощного оборудования используется реле.

    Эти основные особенности присущи как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов ВАЗовских моделей.

    Система проводки в инжекторных автомобилях имеет более разветвленную сеть. Это легко объясняется наличием электронной системы контроля и управления, состоящей из блока управления, многочисленных датчиков и исполнительных механизмов. Все это соединено с центром и между собой многометровой цепью проводов.

    Чем толще провод в генераторе тем

    Парни седня в ночь выезжать а у меня проблема такая :

    Читайте также  Щетки генератора спарк что это

    машна 3151 94 г.в.

    сдох генератор (40 А старый) мз него выходило 3 провода : 1 силовой на + к аккуму, 2) оранжевый (походу на комутатор на разъем «Ш») 3) вроде коричневы на какойто датчик внизу рядом с краном (рядом со шкивом) так и несмог подлесть посмотреть что именно.

    Купил новый генератор 90 А из него выходят тока две клеммы:
    1) Словой к + на акум
    2) с маркировкой «D»

    Парни подскажите как теперь подключать всю эту марковку?
    ехать надо срочно а я в такой жопе.

    PS я в онлайне сижу — тему мониторю!

    нет :( на контакт D нужно кинуть провод от комутатора от контакта Ш . так ?

    а второй пусть болтается просто я так понял.

    =-;1346059′]Парни седня в ночь выезжать а у меня проблема такая :

    машна 3151 94 г.в.

    сдох генератор (40 А старый) мз него выходило 3 провода : 1 силовой на + к аккуму, 2) оранжевый (походу на комутатор на разъем «Ш») 3) вроде коричневы на какойто датчик внизу рядом с краном (рядом со шкивом) так и несмог подлесть посмотреть что именно.

    Купил новый генератор 90 А из него выходят тока две клеммы:
    1) Словой к + на акум
    2) с маркировкой «D»

    Парни подскажите как теперь подключать всю эту марковку?
    ехать надо срочно а я в такой жопе.

    PS я в онлайне сижу — тему мониторю!

    Схема включения здесь — http://www.uazbuka.ru/electro.htm#gen

    картинка с подписью «Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ»

    Схема включения здесь — http://www.uazbuka.ru/electro.htm#gen

    картинка с подписью «Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ»

    С замка зажигания делаешь провод на Д, в разрыв которого ставишь лампочку, шунтирующий резистор на 100 ом и 1 ВТ, первое время можно не ставить. Лампочку с патроном берешь в магазине, как лампочку на ручник

    в тот раз съездил нормально, спасиб!
    вот только на середине обратного пути опять зарядка упала, меньше 12 вольтп. аккуи 90 ампер.
    что крутить куда смотреть ?

    возможноли что остался штатный регулятор напряжения, т.е. теперь их два ? (я в элетрике ваще нифига )

    короче хрень блин какаято.

    =-;1374781′]в тот раз съездил нормально, спасиб!
    вот только на середине обратного пути опять зарядка упала, меньше 12 вольтп. аккуи 90 ампер.
    что крутить куда смотреть ?

    возможноли что остался штатный регулятор напряжения, т.е. теперь их два ? (я в элетрике ваще нифига )

    короче хрень блин какаято.

    1. Проверь приходит ли «+» на клемму Д при включении зажигания.
    2. Если приходит, заводи мотор и смотри напряжение по штатному прибору, лучше померять мультиметром с силоворо «+» генератора на корпус генератора. Должно быть 13.5-14В
    3. Если «+» на Д приходит, а между «+» генератора и корпусом генератора 12-13 В снимай его и неси продавцу, пусть меняет — сдох генератор :-( или в ремонт.

    PS. Объяснять технологию проверки и ремонта генератора совсем не этектрику не возьмусь :-(

    1. Проверь приходит ли «+» на клемму Д при включении зажигания.
    2. Если приходит, заводи мотор и смотри напряжение по штатному прибору, лучше померять мультиметром с силоворо «+» генератора на корпус генератора. Должно быть 13.5-14В
    3. Если «+» на Д приходит, а между «+» генератора и корпусом генератора 12-13 В снимай его и неси продавцу, пусть меняет — сдох генератор :-( или в ремонт.

    PS. Объяснять технологию проверки и ремонта генератора совсем не этектрику не возьмусь :-(

    +1! Во всем согласен. Сопсно тоже что и я сказал тока более подробно:rolleyes:

    Спасибо всем кто отклинулся! К сожалению уаза только вчера откопал из сугроба. завелся с пол оборота.

    Сделал как говорили, тестером + на клемму Д , а минус на массу (и на минус АКБ) при ВКЛ зажигании — результат нулевой в прямом смысле. Потом сделал тоже самое но уже с заведенным двигателем, получилось 0.03 вольта.

    Я так пологоаю самое время снимать и ехать в ремонт :) ?

    зы При работающем движке зарядка 11.8 вольт. Симптомы все описаны верно, сначала зарядка около 12 в по мере прогрева зарядка идет на убыль. и снова на холодную около 12.

    Блин дядьки жопа полная!

    Приехал в ремонт генераторов, его поставили на стенд (пару клем на щетках подчистили только) выдает 13.6 — 13.8.

    Привез домой поставил, опять 11.8.

    что вообще ничего не понимаю.

    Продовец в магазине говорил что у этого гены регулятор напряжения — встроенный. может ток идет через два регулятора и отсюда глюк ? т.е. встроенный и тот который остался от старого гены.

    От контакта Д провод идет на http://www.12v.ru/im.xp/050057052052053053052054.jpg вот эту хрень , я так понимаю что это и есть регулятор напряжения тот который остался от старого гены.

    может напрямую провод соеденить в обход этого регулятора ?

    =-;1546698′]Блин дядьки жопа полная!

    Приехал в ремонт генераторов, его поставили на стенд (пару клем на щетках подчистили только) выдает 13.6 — 13.8.

    Привез домой поставил, опять 11.8.

    что вообще ничего не понимаю.

    Продовец в магазине говорил что у этого гены регулятор напряжения — встроенный. может ток идет через два регулятора и отсюда глюк ? т.е. встроенный и тот который остался от старого гены.

    От контакта Д провод идет на http://www.12v.ru/im.xp/050057052052053053052054.jpg вот эту хрень , я так понимаю что это и есть регулятор напряжения тот который остался от старого гены.

    Два РР на одну цепь-это слишком. ;)..на твоём генераторе, РР-это таблетка (снаружи или внутри корпуса).
    может напрямую провод соеденить в обход этого регулятора ?Не на прямую, а через лампу, на 1,2 вт, лампа ставится на панель приборов и является индикатором зарядки.

    =-;1546698′]Блин дядьки жопа полная!

    Приехал в ремонт генераторов, его поставили на стенд (пару клем на щетках подчистили только) выдает 13.6 — 13.8.

    Привез домой поставил, опять 11.8.

    что вообще ничего не понимаю.

    Продовец в магазине говорил что у этого гены регулятор напряжения — встроенный. может ток идет через два регулятора и отсюда глюк ? т.е. встроенный и тот который остался от старого гены.

    От контакта Д провод идет на http://www.12v.ru/im.xp/050057052052053053052054.jpg вот эту хрень , я так понимаю что это и есть регулятор напряжения тот который остался от старого гены.

    может напрямую провод соеденить в обход этого регулятора ?

    Все правильно. похоже этот внешний регулятор и сдох. Попробуйте отсоединить от него клеммы и соединить нарпямую, без лампочки.

    Ремонт генераторов в который вы ездили работает за счет продавца или за ваш счет? Генератор на хх может выдавать 13.8, а под минимальной нагрузкой на автомобиле (зажигание+ зарядка АКБ) напряжение будет падать. Ремонтгики должны были раскрутить ренератор до 2500 об/мин и дать номональную нагрузку и в этом положении смотреть напряжение. Если так — генератор исправен. Если только на ХХ — они просто отмазывались от гарантийного ремонта :-)

    Еще раз внимательно прочитан сообщение -генератор исправен. добивайтесь наличия «+» на входе возбуждения :-)

    =-;1546698′]Блин дядьки жопа полная!

    Приехал в ремонт генераторов, его поставили на стенд (пару клем на щетках подчистили только) выдает 13.6 — 13.8.

    Привез домой поставил, опять 11.8.

    что вообще ничего не понимаю.

    Продовец в магазине говорил что у этого гены регулятор напряжения — встроенный. может ток идет через два регулятора и отсюда глюк ? т.е. встроенный и тот который остался от старого гены.

    От контакта Д провод идет на http://www.12v.ru/im.xp/050057052052053053052054.jpg вот эту хрень , я так понимаю что это и есть регулятор напряжения тот который остался от старого гены.

    может напрямую провод соеденить в обход этого регулятора ?

    конечно. получается что у тебя напряжение подмагничивания (возбуждения) ограничивается в 2 раза. (2 реле-регулятора, одно в гене другое по ссылке). вынимаешь оба конца из этой хрени что по ссылке, и соединяешь их между собой. или лампу между ними.

    Ещё. .
    Эксклюзивный генератор «Чебоксарский», тракторный.
    Ему внешнее пиание не нужно. Он на постоянных магнитах, (трактор пускается с пускача, там нет АКБ.) В этом генераторе всё уже встроенно и работает без внешнего воздействия а тонкий провод нужен для тахометра. Тут всё просто, крутим 1) не заряжает — дохлый генератор, 2 ) заряжает — рабочий генератор.

    А как напряжение регулируется? Неужели отдельная схема на 90 ампер.

    Вот схема чебоксарского на пост. магнитах.
    http://elektrom.ru/img/64/0/

    То есть фаз-то все-таки 3 :-), а дополнительная обмотка подмагничивает ротор, нетрадиционная схема, но в целом — понятно. Спасибо.
    А можно ещё вопрос. Генераторы делятся по возбуждению в зависимости от оборотов холостого хода?? — поясняю, допустим 402 дрыгатель обороты ХХ 650. У жигулей обороты ХХ 850. Если я с жигулей на 402 двигатель ставлю генератор, он от маленьких оборотов ХХ ток давать будет будет? Или подгазовывать придется до 850 оборотов, чтобы ток давал.

    У любого генератора есть харектеристика максимального отдаваемого тока от оборотов. Жигулевский генератор тоже будет работать на 402м моторе, но на малых оборотах будет меньше отдавать. Частично это компенсируется разными диаметрами шкивов.Например ПАЗовский и УАЗовский генераторя оба могут быть на 90А но на ХХ отдают разные токи.

    То есть фаз-то все-таки 3 :-), а дополнительная обмотка подмагничивает ротор, нетрадиционная схема, но в целом — понятно. Спасибо.

    Вот схема на пяти фазный http://elektrom.ru/popup.php?pup=zoom&pcurs=81
    А здесь описание генератора http://elektrom.ru/doc/show/29/index.php?id=null
    Тут его токоскоростная характеристика http://elektrom.ru/popup.php?pup=zoom&pcurs=211

    Вот токоскоростная характеристика генератора на УАЗ 80А производства завода «Электром» http://elektrom.ru/popup.php?pup=zoom&pcurs=54

    Парни! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    сам бы я может и допер но это былобы гораздо дольше.

    Вобщем соеденил провода напрямую в обход внешнего РР.
    На холостых заряд показывает 13.8 без потребителей. вобщемто можно считать вопрос решенным. Танцы с бубном можно считать оконченными :)
    надеюсь.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: