Чем заменить контактные кольца генератора bosch

Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер

Порядок работ применим для многих автомобилей.

Немного предистории :
На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A.
Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией -7(-10) мВ/°C :

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт .
Решил заменить «таблетку» на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией -2 мВ/°C :

Когда менял регулятор — заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось .
Заменил «таблетку» — напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось — плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые .
В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте .
Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог — скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) !
Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

При нормальном диаметре 28 мм «спиленые» пазы имели диаметр 25 мм .
С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

Сразу хочу предупредить — места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться .
С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора) .
Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник .
С напрессованым (не до конца) подшипником :

Далее скрутка генератора и установка на машину.
После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину «не гонял». В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.

Сегодня ездил. Итог :
Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)___________ 13,9 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,2 Вольт
С ближним светом _____________________ 12,9 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)__________ 14,3 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,9 Вольт
С ближним светом _____________________ 13,6 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 13,3 Вольт

Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал .
В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт .
На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор — очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура «таблетки» увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась :
Старый Bosch ____ 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10)
Новый HUCO ______ 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5)
Вот таблица с данными регуляторов Bosch :
Bosch 1 197 311 028 == 71-40012
HUCO 13 0512 == 71-40002
Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел .

Могу сделать итог по своей работе — практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.

Заменил, точнее — подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм² .
При заводке холодного двигателя напряжение 14,5 вольт, на прогретом двигателе на ближнем свете — 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает !

Дополнение от dca121:

Дополнение для тех кто будет делать ремонт аналогичных генераторов БОШ.
Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе!
Соответственно под разный диаметр колец идут разные реле-регулятор (РР).

Дополнение от michael_home:

По поводу щеток однажды уже отписывался.
В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы — под точечную сварку.
Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем.
Так же поступаем со второй пластиной.
Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия — лениво было.

Дополнение от kentochek:

Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37

(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его «реанимировать», да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

Этап 1 — демонтаж.

Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней — нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

Этап 2 — разборка

Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

Выкручиваются винты крепления «таблетки», он же — Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние — мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора — здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту — газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются — не думайте использовать ударную отвертку — она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус — 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов — заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: «берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник», ребята ответили — «без проблем» и выдали мне вот этот девайс:

он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено — Брать.
В чем особенность — очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм — что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков — кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

А вот уже демонтованный токосъемник.

Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

Этап 3 — заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь — а не раньше — только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель

Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.

Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти

Кроме того в список добавлены винты — 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

Восстановление контактных колец генератора

Одной из распространенных неисправностей генераторов BOSCH (БОШ) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец.
Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон).
Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Скачать книгу: «Генераторы зарубежных автомобилей».
В этой книге хорошо описан принцип работы генератора автомобиля, регулятора напряжения, даны рекомендации по ремонту генераторов.
С ассортиментом книг по ремонту автомобилей можно ознакомиться здесь.

Ремонт и восстановление коллекторных колец генератора.

Ситуация следующая: при пробеге моего закадыки Фолькса более 700000 км. коллекторные кольца генератора Bosh пришли в негодность. Выработка такая, что уже дотерло до пластиковой оболочки валика (естественно, щетки перепаивались неоднократно):

Ремонтных комплектов колец нигде не нашел, цена нового генератора «не совсем устраивает», б/у искать муторно, есть вариант везти куда-нибудь за 300км. до областных центров и та неизвестно сколько ждать ремонта. Короче, не варианты.

После долгих раздумий было решено применить колхозный метод ремонта своими силами. Последовательность примерно следующая:

1. Сначала генератор был демонтирован, изучены размеры, и подобран отечественный генератор с примерно подходящими параметрами колец. Достался бесплатно, не знаю от чего только. Почти новый.
2. Сначала кольца были отпилены от донора, ближе к металлу ротора (чтобы на кольцах усы подлиннее остались).
3. Далее, помолясь, отпилил кольца от родного генератора, причем уже ближе к кольцам, чтобы усы на роторе подлиннее остались. Ну, примерно так:

4. Запомнить положение колец (лучше замерить и зарисовать) относительно конца вала. Отпиленные кольца легко демонтируются любым съемником. Например, так:

ВОТ ТУТ ВНИМАНИЕ! Теперь, пока полностью не демонтировали кольца с ремонтируемого генератора, необходимо тестером (у кого нет тестера лампочкой) проверить какое кольцо куда «идет» на обмотку якоря, и пометить маркером. Например, первое кольцо (от якоря) идет на такую то жилу якоря, эту жилу маркируем на самом якоре. Не знаю, что случится, если при установке новых колец перепутать местами соединения кольцо-жила, но лучше сразу предусмотреть возможность установить все на свои места. Ну уж если случайно перепутали, и после сборки выяснится, что генератор работает как то не так, можно, полагаю, перепаять щетки местами в регуляторе.

Далее, получаем следующую картину:

5. Оставшиеся усики на кольцах донора и роторе очищаем от пластика, лудим оловом эти усики. При необходимости, дорабатываем посадочное отверстие на новых кольцах (мне пришлось немного рассверлить отверстие). Главное не просадить, и снимать очень тонкий слой, что бы потом кольца туго налазили на ось, но шибко туго, так как можно расколоть кольца при посадке, особенно, если их не напрессовывать а забивать молотком. Совмещаем усики колец с нужными нам усиками на якоре. Не забываем, что кольца нужно установить в соответствии с ранее помеченными жилками.

6. Процесс напрессовки и пайки описывать не вижу смысла, и так все понятно.

7. Далее, по желанию или для улучшения эстетического вида, выдранный кусок между кольцами и утолщением вала якоря заливаем качественной эпоксидкой. Чтобы получить ровный залив, я приладил покрытую какой то пленкой кусок бумаги, и примотал его нитками.

8. После заливки и небольшой выдержки (зависит от эпоксидки, я выдержал минут 5-10, она уже хорошо схватилась), снимаем оправку и получаем нечто следующее:

9. Далее, собственно, сборка генератора обратно, предварительно хорошо вымыв детали (мыть — на любителя).

После сборки проверяем как все работает, нет ли биения колец. У меня почему то получилось небольшое биение, видимо, отверстие неровное или отечественные кольца кривые. Устранилось все снятием небольшого (0.4мм) слоя меди колец. Для этого сооружаем вот такой импровизированый «токарный станок»:

Не знаю, может кто еще что то придумает, но для меня оказался самый простой и быстрый вариант. К тому же, кольца будут приработаны непосредственно по месту в генераторе, биения уже точно не будет. Берем в помощь друга (или жену) за дрель или шуруповерт, сами стамеской или что будет в распоряжении, РОВНО и не спеша снимаем немного металла до устранения биения и (или) исчезновения канавок, если донор достался б/у как в моем случае. «Резак» нужно держать очень твердо и подавать понемногу:

10. Проверяем результат:

В принципе, на этом работа закончена. Собираем все назад и устанавливаем на транспортное средство. Если есть желание (или задиры) — кольца после проточки можно шлифануть мелкой наждачкой. Я не шлифовал.

После этого, агрегат был обезжирен, все отверстия, диодный мост, валы были заклеены малярной лентой, отверстия охлаждения законопачены ватой. Произвелась окраска высокотемпературной краской из баллончика. Можно окрасить и серебрянкой, эффект и термостойкость буду не хуже.

Вот результат 2-х вечерней работы:

Пока пробег после такого экспромта небольшой — все идет путем. Думаю, и дальше он прослужит безотказно еще многие годы.

Износ контактных колец генератора наиболее частая неисправность ротора при которой приходится заменять вполне пригодный по остальным показателям ротор, поскольку найти новые кольца не всегда и не на все роторы удается. Износ медных колец ротора происходит из-за множества факторов, из которых главный внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшей работе меди по меди. Часто можно заметить такую картину: при замене щеток и нового ротора при первом обороте ротора возникает скрип и если сделать несколько оборотов, а после этого снять щетки, на них будет видно одно или несколько мест вкрапления меди, а на кольце явнозаметную продранную полоску. Если все оставить так как есть ходить этому ротору не долго. Спасает притирка и пропитка щеток маслом. Я не оговорился, пропитанная щетка служит значительно дольше, при этом меньше изнашивает кольцо. По каким то неясным причинам многие инструкции рекомендуют протирать замасленые кольца и щетки бензином, якобы из-за масла нарушается контакт. Практика показывает обратное, при испытании на стенде никакого отличия сухих и промасленых щеток не замечено, ни ток, ни напряжение на щетках не изменяются. Эксперимент проходил так: при работе на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и приборы при этом никак не реагировали, хотя можно было ожидать и гидропланирования щетки, и всего чего угодно. А стало быть промасленная щетка принести вреда не может.

Примерно так выглядят изношеные кольца.

После предварительной проточки и зачистки.
На нижнем кольце заметен износ до изолятора, генератор снят из-за недопустимого падения токоотдачи.

Стальные кольца.

Ставить медные кольца не имеет смысла, они слишком ненадежны, могут проходить до конца машины, а могут и через 10 тык износиться до дыр. Коэффициент трения графита по стали намного меньше чем по меди, поэтому стальные кольца практически не изнашиваютя и щетки изнашиваются значительно меньше чем на медных. По электрическим показателям разницы между медными и стальными кольцами не замечено, сопротивление графитовой щетки неизмеримо больше сопротивления стали. Много лет ставлю стальные кольца и претензий к ним не было.

Стальные кольца выточеные по размерам изношеных с небольшим припуском по наружному диаметру и с зазором 0,15мм по внутреннему, относительно предварительной проточки остатков старых колец.

Напаяные стальные кольца.

Перед напайкой кольца нужно облудить с применением активного флюса, например с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и промыть с содой. Остатки медных колец лудятся с канифолью. Теперь, подогрев кольца паяльником до плавления припоя, они свободно наденутся на остатки старых и после остывания достаточно прочно припаяются. Теперь остается только проточить и прошлифовать кольца.

Базировать в станке лучше по заднему подшипнику закрепленному в люнете, так будет наименьшее смещение колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи при больших оборотах.

Кольца после пробега 35 тык.
Этот генератор снят для ремонта диодного моста.

Здесь и стальное и медное кольцо после трех лет, пробег не известен.
Щетки были пропитаны маслом.
Генератор снят для замены переднего подшипника.

Контактные кольца генератора.

Благодаря системе из двух таких деталей обеспечивается передача выработанной энергии на щетки, а затем на регулирующую часть всей схемы.

Изношенные контактные кольца генератора можно легко заменить.

Контактные кольца генератора

Ускоренный износ этих комплектующих вероятен как последствие попадания технических жидкостей на поверхность (моторное масло и антифриз) из двигателя. Одновременно с этим произойдет износ медно графитовых щеток.

Медные кольца также могут стираться по причине налипания на щетки частичек этого же металла, которые с течением времени вырабатывают борозды в основном материале, провоцируя тем самым искрение и дополнительное разрушение целостности кольца (в основном их ресурс более 150 тысяч км).

Контактные кольца генератора износ

Что касается стальных аналогов этого элемента то (несмотря на прогнозы скептиков) практика доказывает их полноценную устойчивость к выработке. Связано это с низким коэффициентом трения стали, а также ее плотностью (не выпускают примерно с 80-х годов прошлого века, встречаются на старых японских автомобилях).
Выявить дефекты от которых выходят из строя контактные кольца генератора можно только после визуального осмотра. Остальные же характерные симптомы могут быть вызваны (с такой же вероятностью) повреждением и других деталей узла.

К проявлениям неисправностей, которые могут указывать на износ контактных колец генератора можно отнести:

• Скачки напряжения выражающиеся в мерцании освещения или сбоях функционирования приборов;
• Запах из отсека, где расположен генерирующий энергию модуль;
• Искрение внутри блока;
• Быстрый и неравномерный износ щеток узла;
• Полное отсутствие признаков действия альтернатора .
Замена токосъемных колец генератора возможна только после снятия всего производящего электричество агрегата.

Порядок действий может зависеть от модели автомобиля и модификации вырабатывающего напряжение устройства. В большинстве случаев работы производятся согласно следующему порядку:
1. Демонтаж из двигателя авто;
2. Разборка корпуса снятого агрегата;
3. Освобождение оси от заднего подшипника;
4. Отсоединение контактных групп;
5. Снятие контактных колец генератора с якоря (для этого рекомендуется использовать съемник, без которого практически невозможно выполнить работы аккуратно);
6. Проверка контактов на новом комплекте;
7. Установка ремонтного комплекта на якорь;
8. Соединение контактных групп при помощи паяльника;
9. Установка подшипника;
10. Последующая сборка.
Специалисты проводят ремонтные мероприятия используя ряд специализированных приспособлений, которые позволяют избежать повреждения сопутствующих деталей, а также дают возможность убедиться в работоспособности восстановленного узла.

Параллельно с производимыми работами, квалифицированные мастера не упустят возможности произвести полную диагностику всего оборудования, что позволит избежать непредвиденных ситуаций и неоправданных расходов.

Контактные кольца генератора замена

Контактные кольца генератора для V aleo , B osch, Denso и других имеются в наличии, и возможно заменить подобные элементы практически для всех известных устройств.

Качество сервиса напрямую зависит от уровня квалификации персонала. Эти слова характеризуют работу нашей организации. А приняв решение заменить кольца самостоятельно, купить их вы сможете позвонив по телефону: +7 495 645-60-46.

Контактные кольца генератора (токосъемные кольца генератора).

Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.

1. Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.

Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.

На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.

2. Замена контактных колец генератора

Каким бы качественным и долговечным ни был генератор, рано или поздно, по истечению времени некоторые его элементы все же приходят в негодность. Конечно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому довольно несложно и не требует каких-то особых умений или же специализированных инструментов, к тому же это позволит сэкономить вам немалую сумму денег.

Выход из строя контактных колец может стать причиной больших неисправностей непосредственно ротора, а потом уже и всего генератора, поэтому стоит очень тщательно следить за тем, чтобы контактные кольца находились в нормальном рабочем состоянии. Как показывает практика, наиболее частой неисправностью ротора генератора является именно износ контактных колец. Исходя из того, что найти новые кольца на все роторы удается не всегда, или же попросту невозможно, почти всегда приходится менять даже вполне работающий ротор на новый.

Что может привести к износу колец ротора? Существует огромное количество различных факторов. Наиболее распространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшая работа «меди по меди». Также довольно часто можно наблюдать за такой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Далее, если проделать несколько оборотов и после этого снять щетки, на них вы увидите одно или же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет явно заметна продранная полоска. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это грозит вам быстрым износом ротора.

Первыми помощниками в данном случае для вас станут притирка и пропитка щеток маслом. Как показывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит вам намного дольше, к тому же, в такой ситуации меньшему износу поддается и контактное кольцо. Существует множество инструкций, в которых по непонятных причинах вовсю рекомендуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке ухудшается контакт. На практике, как мы уже говорили, все с точностью до наоборот: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не изменяются.

По этому поводу проводился специальный опыт, который и доказал правильность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы непосредственно на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и следили за приборами. От данного эксперимента можно было ожидать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такого не произошло, поэтому пришли к выводу, что промасленная щетка не приносит абсолютно никакого вреда.

При какой-либо неисправности или же износе контактных колец, нужно провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но прежде чем проводить замену, нужно определиться с выбором кольца. Как показывает практика, не все кольца могут похвастаться должным качеством и надежностью. Как правило, специалисты не рекомендуют использовать медные кольца, так как они являются довольно ненадежными. По своему существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень короткий период эксплуатации.

Лучше выбирать стальные кольца, ведь, как известно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, стальные кольца практически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.

Если брать во внимание электрические показатели, можно сказать, что здесь особой разницы между стальными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несоизмеримо больше сопротивления стали.

В том случае, если вы попросту не нашли подходящих колец, не спешите огорчаться и покупать новый ротор, который будет стоить вам немалую сумму денег. Попробуйте сделать «ход конем» и заменить регулятор напряжения. Под него нужно всего-то подложить несколько шайб по такому принципу, чтобы щетки осуществили смещение с истонченной части колец на целую. Конечно, это не является наилучшим выходом из положения, но все же генератор еще может поработать в таком состоянии.

Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не ищет в жизни легких путей, наиболее подходящим выходом для вас буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас очень много денег. Как ни крути, но если вы уже сняли старые кольца, причем при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как известно каждому знающему автомобильному мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, вам необходимо будет снять задний подшипник генератора.

В том случае, когда диаметр вала довольно незначителен, во время снятия заднего подшипника специалисты ни в коем случае не рекомендуют использовать для этого съёмник, который, как правило, может повредить вал. Поэтому не стоит рисковать, а лучше воспользоваться таким, уже испробованным на практике, способом, с которым вам и съёмник приобретать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим инструкцию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.

Для начала, воспользовавшись большим рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Далее проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем внешнее кольцо подшипника непосредственно нижним рогом ключа. Также вы, конечно, можете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции нужно следить, чтобы в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как вам удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластиковой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.

Далее, необходимо разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и освободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций вам послужат отвертка и пассатижи. Наконец, беремся за отламывание контактов и после этого проделываем снятие старого хвостовика. После того как подшипник будет снят, можете приниматься за замену контактных колец.

Для начала вам необходимо аккуратно освободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и не менее аккуратно снять кольца. После этого проводим аккуратное удаление остатков клея. Как правило, на этом этапе все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.

Как правило, большинство специалистов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (существуют и случаи, когда нужно прибегнуть к помощи напильника). В том случае, если кольца вдруг оказались немного короче, чем родные заводские, вы можете использовать пластиковую втулку, которую нужно будет насадить на вал. Здесь очень важно не допустить какого-либо перекоса, так как в противном случае щетки могут очень быстро испортиться.

Далее вам нужно припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После этого, необходимо аккуратно и внимательно наложить герметик для того, чтобы защитить пайку от окисления. Затем на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старым подшипником как оправкой, аккуратно запрессовываем новый подшипник.

Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Далее – дело за малым. Необходимо провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После этого остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.

В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старые. Если вы выбрали такую технологию, вам в первую очередь нужно помнить, что перед тем как напаивать кольца, вам необходимо их облудить, воспользовавшись активным флюсом, к примеру, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошенько промыть с содой. Как правило, остатки медных колец лудятся с канифолью.

После этого необходимо подогреть новые контактные кольца паяльником до плавления припоя, и в результате вы увидите, как они плавно и свободно наденутся на остатки старых колец и после остывания достаточно прочно припаяются. После этого вам стоит лишь взяться за их проточку и затем прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете – так вы получите максимальную гарантию наименьшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время больших оборотов.

После того как вы все же установили контактные кольца, можете приниматься на сбор генератора. При этом необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы ротор мог свободно и легко вращаться, а также проконтролировать, чтобы он не задевал корпус или статор. Проводим закручивание шкива и. вуаля! Можете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не заканчиваются. После того как вы установили генератор обратно на автомобиль, вам необходимо замерить уровень напряжения в генераторе при включении двигателя автомобиля. Если он достиг нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все правильно, и кольца лежат на своем месте. Как правило, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на несколько лет. В идеале, вы можете сразу доработать генератор с целью повышения напряжения в сети автомобиля.

ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Коллектора для генераторов BOSCH

Таблица маркировки контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

«Дитя света»

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.