Чем заменить регулятор напряжения генератора

Обзор и установка трехуровневого регулятора напряжения на LADA

Одной из популярных доработок среди владельцев автомобилей LADA считается установка выносного трехуровневого регулятора напряжения (ТРН). Расскажем про его назначение и как его установить своими руками.

Для чего нужен

Нагрузка на бортовую сеть автомобиля меняется в широких пределах. Зависит это от разных факторов, например, от времени года (температуры) и от источников потребления. Низкое напряжение приводит к недозарядке аккумулятора, что сокращает его срок службы. Выносной трехуровневый регулятор напряжения позволяет переключать уровень напряжения зарядки аккумулятора по желанию (например, минимум 13,6В; максимум 14,7В).

Какой ТРН подходит на LADA

Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Реле).

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY), автор фото :

1. Снять генератор.

2. Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ «на 10») и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе.

3. Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ «на 8») и отсоединить провод.

4. Установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор вместо штатного.

5. Вывести 2 провода для модуля управления. Сам модуль следует крепить в условиях уверенного контакта с «массой» и как можно дальше от вероятности попадания влаги. Например, на шпильку вблизи правой фары.

Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209).

Этот генератор не отличается от прошлых, отличие только в регуляторе напряжения. Он общается с ЭБУ двигателя по «lin» интерфейсу. Задача этого «lin» — не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установив ТРН мы отрезаем возможность контролировать регулятор с помощью ЭБУ!

Для этого генератора пока нет готового решения в виде ТРН, поэтому конструкцию придется дорабатывать.

1. трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01)
2. колодка 2-контактная 904576 NORD YADA
3. регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD)
4. провод для питания регулятора (2 метра)

2. Снять регулятор напряжения, открыть крышку и вычистить все из под неё. Установить крышку обратно.

3. Изолировать минусовую щётку от «массы» (например, рассверлить минусовой выход, подложить шайбы). Нужно полностью исключить контакт регулятора с генератором.

4. Припаять разъём «мама» к щёткам.

5. Припаять разъём «папа» к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

• Выход «Ш» на регуляторе — к минусовой щётке.
• Выход «+» — к плюсовой щётке.

На выход «+» нужно подать 12В, которые появляются при включении зажигания:

Проверяем работу

Как использовать режимы:

• Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
• Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
• Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Без нагрузки:

Средняя нагрузка (ПТФ, габариты, музыка и вентилятор отопителя на первой скорости):

Максимальная нагрузка, активировано максимальное число потребителей:

А вы будете устанавливать на свой автомобиль трехуровневый регулятор напряжения? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Напомним, еще одна причина низкого напряжения бортовой сети может быть плохая «масса».

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена регулятора напряжения на генераторе (со старого образца на нового)

Про совместимости регуляторов напряжения и генераторов ВАЗ

В зависимости от генератора установка регулятора напряжения нового образца может быть выполнена без переделок, либо может потребовать замены клемм на выводах «B+» и «D+» и доработку диодного моста генератора.

Простая замена РН без переделок может быть произведена на генераторах:

• — 372.3701 установка РН 1702.3702-01 — ВТН.
• — 9402.3701/3202.3771 установка РН 9111.3702 — ВТН, 9111.3702И2 — ВТН, либо 9333.3702-02 — ВТН.
• — 5102.3771 установка РН 846.3702 — Орбита.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Замена регулятора напряжения старого образца на нового образца генератора

Рассмотрим пример замены РН старого образца на нового (14,5В с номером РН 9333.3702-04) на генераторе 9402.3701 КЗАТЭ. По отзывам владельцев автомобилей ВАЗ именно штатный КАТЭК, КЗАТЭтм (г.Самара) является лучшим генератором.

Процесс замены начинается со снятия старого РН и конденсатора (новый РН со встроенным конденсатором). Затем в соответствии со схемой подключения нового РН отрезаем доп.диоды от клеммы «D» на диодном мосте, превращая ее в «D+»,
перерезав перемычку. Кто не планирует в будущем использовать клемму «D» — просто удаляем все 3 доп.диода. Точка «W» промаркирована на крышке генератора.

Теперь осталось установить РН н/о, подключив клемму провода, идущего от «D+» моста к РН и закрепив доп. выводы РН на шпильку «В+» и под текстолитовую шайбу на контакт обмотки «W». На фото зеленым цветом отмечен контакт, который нужно перерезать, а красным — точки подключения проводов «D+» и «B+» нового РН. Указано и место возможного подключения новой клеммы «D», кто будет использовать ее в будущем. Клеммы доп. выводов на новом РН нужного диаметра (6мм. для «В+» и 8мм. для «W»), поэтому дорабатывать тут не придется. Закрываем крышку генератора и устанавливаем генератор обратно в авто.

Возможно потребуется удалить резистор с комбинации приборов. Чтобы проверить наличие резистора следует снять провод с клеммы «D» генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборной панели загорится в пол накала — резистор есть, нет — доработка панели приборов не нужна.

Генератор со старым РН показывал на холостых оборотах:

• без потребления: 13,75-13,8В.
• с потребителями: 13,6В.

Генератор с РН нового образца показывает на холостых оборотах:

• без потребления: 14,4В.
• с потребителями 14,3В и застывает на этой цифре.

Потребителями были: печка на 3-й скорости, свет фар, обогрев заднего стекла, задние противотуманные фонари, стоп-сигнал).

В случае использования карбюраторного двигателя при добавлении к потребителям вентилятора радиатора вызывает падение напряжения до 13В, это связанно с низкими оборотами (650об/мин.). При поднятии оборотов до 900об/мин. — напряжение возрастает до 14.3В.
У инжекторных моторов бортовое напряжение в этом случае будет неизменным 14,4 +/- 0,1В.

Недостаток доработки в том, что полностью пропало самовозбуждение генератора, в случае обрыва провода на «D+». Главное вовремя заметить загоревшийся индикатор АКБ в комбинации приборов..

Кстати, а Вы знаете, как еще можно доработать генератор?

Я заменил регулятор напряжения на генераторе с/о на н/о и..

Неисправности реле-регулятора или проще заменить, чем отремонтировать

Предназначение реле-регулятора – это стабилизация напряжения при изменяющейся нагрузке и частоте вращения, которые влияют на ток возбуждения.
Электронный регулятор напряжения включает и отключает обмотки возбуждения, этим он изменяет ток возбуждения. Если стабилизация требует понизить ток возбуждения, то время включения обмотки уменьшается, для увеличения ток – увеличивается.

Рис. №1. Схема реле-регулятора EE 14V3, фирмы Bosch. 1 – генератор, 2 – регулятор напряжения, SA – выключатель зажигания, HL – индикатор работоспособности генератора.

На схеме №1 показана функция индикатора рабочего состояния генератора с регулятором напряжения. При не заведенном двигателе, ток от аккумулятора через контакты ключа зажигания поступает на генератор, что обеспечивает его первоначальное возбуждение. Лампа – горит, значит, в цепи нет обрыва. После запуска мотора на выводах генератора D и B появляется напряжение с почти одинаковым значением, лампа гаснет. Если индикатор продолжает гореть, значит, отсутствует должное возбуждение на генераторе, что свидетельствует об обрыве или отказе самого агрегата.

Как проверить регулятор напряжения

Рекомендовано реле-регулятор напряжения не ремонтировать, а заменять на новый. Однако прежде, чем менять нужно точно убедиться, что неисправен именно реле-регулятор.

Рис. №2. Схема проверки реле-регулятора напряжения от источника постоянного тока

Проверку выполняют по схеме, на которой выводы основного выпрямителя В + и дополнительного соединены и подключены к сети постоянного тока с напряжением до 16 В. Минус источника подсоединяется к минусу регулятора. К плюсу подключается вывод D + регулятора. Между выводами DF и B- присоединяют контрольную лампу. При этом закорачивается выходной транзистор регулятора. Между этими же выводами присоединяют обмотку возбуждения генератора.

Рис. №3. Таблица неисправностей регулятора напряжения

Почему выходит из строя регулятор напряжения генератора

Причины возникновения неисправности регулятора напряжения:

1. Замыкание диодного моста или щеток генератора. Генератор или перестает работать, или значение напряжения нестабильное и зависит от оборотов ротора. Величина напряжения 15 – 20 В.

2. Колебания напряжения в сторону понижения или повышения в связи сдвига напряжения стабилизации.

3. Недостаточно хороший контакт от щеток к выводам регулятора напряжения. Имеющаяся на щетках прижимная пружина греется, так как ток проходит по самой пружине.

4. Неравномерный износ щеток, например, одна щетка как новая, другая в три раза меньше. Причина – токосъемные кольца с дефектами задирами и загибами. Они неравномерно стачивают щетки, индукционная дуга на одном из колец становится очень большой, что разрушает и металл, и щетку. Может выйти из строя электроника РН. (совет: для хорошей приработки коллекторов к щеткам можно применять пчелиный воск или капельку масла).

5. Измерительная цепь реле-регулятора в обрыве.

6. Естественный износ реле-регулятора.

Признаки неисправности реле-регулятора

1. Постоянно горит или мигает индикатор при включенном зажигании.

3. Частое перегорание ламп при интенсивной езде ночью, свидетельствует о повышенном напряжении.

4. Белый налет на металлическом креплении аккумуляторной батарее или периодические разбрызгивания электролита из вентиляционных отверстий, особенно если уровень его был достаточным.

5. При полностью заряженной батарее с двигателем, работающим на средней частоте вращения, включены фары и прочие электроприборы – напряжение больше нормы.

6. Величина зарядного тока, в условиях непрерывной езды, не понижается в течение 4 и более часов и держится более 5А.

7. Пониженное значение регулируемого напряжения означает быстрый разряд батареи.

Реле напряжения нуждается в проверке при частоте вращения генератора 3000 об/мин и величине тока значительно менее номинального значения

Обратившись в специализированную мастерскую, автовладелец получает услуги по ремонту стартера и генератора, которые выполнены на основании полной информативной базы по обслуживанию сложнейших агрегатов, что значительно ускоряет процесс ремонта. Генераторов и стартеров много, да неисправности у них похожи. В совершенстве зная особенности каждого устройства мастер, подчиняясь определенному алгоритму действий, всего за 1-2 часа исправит дефект и выполнит пробный запуск автомобиля.

Рис. №4.Таблица рекомендованных значений напряжения и тока необходимые для проверки реле-регулятора в зависимости от времени года

Проверку работы реле-регулятора, генератора без предварительного снятия с автомобиля рекомендуют сделать с помощью осциллографа, например, типа Э-206. Типовая осциллограмма позволяет оценить общее состояние систем зажигания и электрооборудования, которое в нее входит.

Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

«Дитя света»

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

Как заменить регулятор напряжения в автомобиле

Если в автомобиле с генератором после проверки системы зарядки проверка аккумулятора выявила неисправность в регулятор напряжения, его следует заменить. Поломка может крыться в любом месте.

Если ее нельзя выявить простейшими проверками, обратитесь к автоэлектрику, т.к. современные генераторы довольно хрупки и легко ломаются при неправильном обращении.

Перед началом любых работ с генератором (помимо проверки) отключите оба контакта, соединяющие его с аккумулятором.

Неполная зарядка или отсутствие тока могут свидетельствовать о плохом заземлении регулятора. Убедитесь в том, что контакты плотно прилегают к клеммам, и на них отсутствует грязь. Регулятор может заземляться через крепление или отдельный провод.

К неполной зарядке также приводит неисправность щеток, контактных колец (см. раздел Замена щеток генератора) или регулятора.

Для простой проверки исправности генератора запустите двигатель и подключите к клеммам аккумулятора вольтметр. Если он регистрирует только напряжение аккумулятора, можно предположить неисправность в генераторе, проводке или переключателе (если он имеется).

Если вольтметр показывает, что напряжение избыточно (15В и более), регулятор поврежден, и его необходимо заменить.

Генераторы Lucas, как и многие другие генераторы, установленные в британских автомобилях, снабжены внутренними регуляторами напряжения, которые представляют собой твердотельные элементы.

Замена внутреннего регулятора в генераторе Lucas

Перед началом работ промаркируйте контакты и запомните расположение прокладок.

Отключите аккумулятор и снимите заднюю крышку генератора. В большинстве случаев для этого потребуется извлечь сам генератор (см. раздел Проверка генератора и измерение силы тока). Отключите контакты (их может быть два, три или четыре) и снимите металлический наконечник, запомнив способ крепления.

На самом регуляторе может быть два винта или один винт и несколько пазов. При разборке постарайтесь не потерять винты и прокладки.

В некоторых внутренних регуляторах присутствуют перемычки, соединяющие клеммы с корпусом.

Они разделяют генератор и аккумулятор, когда зажигание выключено. Возможно, вам придется ослабить винт, которым крепится перемычка, чтобы отодвинуть ее в сторону. Обратите внимание на маленькую пластиковую прокладку.

Новый регулятор может отличаться от старого — например, количеством соединительных проводов.

Следуйте инструкции изготовителя, чтобы не ошибиться при установке регулятора.

Закончив установку, соберите генератор, подключите аккумулятор, запустите двигатель и проведите проверку (см. раздел Проверка аккумулятора).

Замена изолированного регулятора

Замена внешнего регулятора в генераторе Bosch.

Процедура замены внешнего регулятора, который располагается снаружи генератора, довольно проста, вне зависимости от его типа (транзисторный или электромагнитный).

Отключите аккумулятор и снимите контакты с регулятора. Промаркируйте их, чтобы облегчить обратную сборку.

Извлеките винты и поднимите регулятор. Очистите поверхность крепления, чтобы обеспечить плотный контакт с новым регулятором.

Установите новый регулятор, подключите контакты и включите аккумулятор. Запустите двигатель и проверьте правильность работы регулятора.

Независимые регуляторы

Стандартный независимый регулятор.

Несмотря на то, что многие производители стремятся встраивать электронные регуляторы в генераторы, некоторые из них по-прежнему выпускают автомобили с независимыми регуляторами.

Независимый аварийный переключатель.

Изоляционный переключатель, разделяющий генератор и аккумулятор, когда зажигание выключено.

Электромагнитный регулятор напряжения с двумя переключателями, часто встречается в генераторах старых моделей.

Реле-регулятор напряжения генератора: строение, функции и проверка

INTEGRA sedan (01.85 — 12.89)

1750-2000 sedan (03.68 — 12.83)

Реле-регулятор напряжения генератора. Такое сложное, на первый взгляд, название имеет совсем небольшой компонент генератора автомобиля или мотоцикла и чей выход из строя может стать причиной целого ряда проблем. Вот например: недозаряд или же перезаряд аккумулятора. Подобное может возникнуть по множеству причин, но в большинстве случаев виновником проблемы является вышедшее из строя реле генератора (так его обычно называют). Давайте разберемся, что же представляет собой реле генератора, как данный компонент подключается к бортовой сети транспортного средства, как его проверить и в случае нужды заменить.

Базовые понятия

Реле-регулятор, являющийся важной частью бортовой электросети, ответственно за регулирование тока, вырабатываемого генератором транспортного средства. За счет работы реле предотвращается перезаряд аккумулятора, что является для него губительным. Сведущие в электротехнике авто и мотолюбители заметят: согласно описанию это обычный стабилизатор напряжения! По сути, это он и есть. Но давайте немного разберемся с генераторами.

По сути, генератор как постоянного, так и переменного тока являются электромашиной, преобразующей в электрический ток механическую энергию. Сегодня более распространены генераторы переменного тока, так как они не используют токосъемные щетки , имеющие тенденцию к пригоранию или сильной деформации по ходу эксплуатации устройства. Выходное напряжение генераторов обоих типов зависит от скорости, с которой внутри него вращается магнитное поле, и от магнитной силы. На обмотку возбуждения таких генераторов изначально подается т.н. ток возбуждения, за счет которого наводится магнитная индукция. Силу этого тока нужно регулировать. В определенный момент на обмотку возбуждения нужно перестать подавать питание – еще один момент, за которым необходимо проследить. Далее, так как в генераторах переменного тока положение полюсов «+» и «—» постоянно изменяется, ток нужно выпрямлять. За это ответственен диодный мостик, однако диапазон выходных напряжений может быть довольно широким. И вот теперь можно выделить основные задачи реле-регулятора генератора:

• Выдержка диапазона напряжений (13,5 – 14,5 Вольт) в сети автомобиля или мотоцикла, а также на клеммах их аккумулятора;
• Регулировка тока возбуждения;
• Прекращение подачи питания от аккумулятора к обмотке возбуждения.

По сути, реле генератора «следит» за выходным напряжением и силой тока, от которого питается обмотка напряжения. Как только выходное напряжение становится слишком большим, реле уменьшает силу тока возбуждения . Если ситуация обратная и напряжение генератора уменьшилось, следует повышение тока на возбуждающую обмотку. Так происходит множество раз, причем стабилизация длится долю секунды. Таким образом реле обеспечивает и нормальную работу генератора, который теперь дает оптимальное напряжение для электроприемников (магнитолы, например), и экономит ресурс аккумуляторной батареи, также предотвращая ее выход из строя вследствие подзарядки слишком большим током.

Типы реле-регуляторов

Современные реле-регуляторы не используют электромагнитные реле в качестве базы – они полностью полупроводниковые. Использование полупроводников сделало устройство и надежным, и очень компактными, однако свело практически на нет его ремонтопригодность. Типов реле-регулятора довольно много, но существенным является одно: принципиальных отличий между реле разных типов нет. Стоит выделить два типа:

• Встроенное. Иногда реле такого типа называют «шоколадкой». Находится внутри генератора и совмещено с щеточным узлом;
• Вынесенное. Крепится на автомобильном кузове.