Что за провод идет от диодного моста генератора

Отзыв владельца ГАЗ 3110 — электроника. И снова здравствуйте! Продолжим "мурыжить" нашу тему про автомобильный генератор, кому интересно Начало можно прочитать тут, а сегодня будем рассматривать выпрямитель напряжения (диодный мост или подкова). Ну и как оно работает и для чего вообще нужно? Принцип действия диодного моста генератора Для…

Что за провод идет от диодного моста генератора

«PRO» генератор. Часть 2. Анатомия диодного моста.

И снова здравствуйте! Продолжим «мурыжить» нашу тему про автомобильный генератор, кому интересно
Начало можно прочитать тут, а сегодня будем рассматривать выпрямитель напряжения (диодный мост или подкова). Ну и как оно работает и для чего вообще нужно?

Принцип действия диодного моста генератора
Для питания потребителей в бортовой сети автомобиля и обмотки возбуждения самого генератора во время работы самого двигателя, необходим электрический ток именно постоянного напряжения.
Функцию преобразования переменного тока, индуктируемого в обмотке статора генератора, в электрический ток постоянного напряжения выполняет как раз выпрямительный блок (диодный мост).
Принцип его действия основан на свойстве диодов пропускать электрический ток только в одном направлении. Электрический ток попадает в диодный мост через крепящиеся к нему выводы обмоток статора. Он протекает через диоды в одном направлении. Но никак обратно. Поэтому ток получается постоянный (выпрямленный).

На рисунке видно, что диоды бывают как «плюсовые» так и «минусовые». А называются они так, потому что вроде бы во внешне одинаковых диодах электрический ток течет в разные стороны, но всегда от «от плюса к минусу», и никак обратно.

Выпрямительный блок (диодный мост) состоит из двух алюминиевых теплоотводящих пластин, так называемых «плюсовой» и «минусовой» которые объединены в целую конструкцию через изоляционные втулки при помощи заклепок. Одна пластина (нижняя) соединена с «массой», через корпус генератора, другая (верхняя) с «плюсом», через выводы обмоток статора. Плюсовая пластина имеет три контакта для присоединения выводов обмоток статора и вывод через который подается напряжение к потребителям (вывод «30»).
В каждую из пластин впаяно по четыре диода, т.е. четыре положительных диода (Д104-20) и три отрицательных (Д104-20Х), рассчитанных на ток не более 20А. Положительные и отрицательные диоды объединены попарно. Помимо этого имеются три дополнительных диода (КД223А), рассчитанных на 2А. Они установлены на пластмассовом держателе, и питают обмотку возбуждения генератора через регулятор напряжения и щетки.
Эти три дополнительных диода отсекают ток АКБ в момент, когда двигатель не работает; отрицательные диоды взяты из основного (силового) мостика генератора.
Основные и дополнительные диоды объединены в общую шину, имеющую с одной стороны штекерный вывод (вывод 61 генератора) и вывод на регулятор напряжения с другой стороны.
Вот мы и подошли в плотную к самой диагностике диодного моста. При «прозвонке» диодов различают два типа повреждения диодов:
— Мы знаем, что электрический ток проходит через исправный диод только в одну сторону, а именно от «плюса к минусу», но если вдруг при проверке диода электрический ток проходит через диод в обоих направлениях, то такой тип повреждения диода называют «пробой диода».
— Если же электрический ток не проходит через диод в никаких направлениях вообще, то такой тип повреждения диода называют «обрыв диода».
Начнем с проверки проводимости силовых диодов диодного моста:

Всегда помним и не забываем, электрический ток движется «плюса к минусу», поэтому для проверки «отрицательных диодов» впресованных в нижнюю пластину диодного моста, мы «плюсовой» щуп мультиметра прикладываем к нижней пластине, а «минусовым» щупом проверяем показания на каждой из 4х соединительных пластин диодов (три из которых являются также местом крепления выводных клемм статора генератора). Показания должны укладываться в диапазон 400 — 700 Ом, и если щупы поменять местами, то мультиметр вообще ничего не должен показывать, на табло будет просто 1, т.е бесконечность. Из этого мы заключаем, что диоды исправны, показания находятся в диапазоне и электрический ток движется только в одну сторону, т.е «пробой диода» отсутствует.

Ну а для проверки проводимости «положительных» силовых диодов впресованных в верхнюю пластину диодного моста, мы «минусовой» щуп мультиметра прикладываем к верхней пластине, а «положительным» щупом проверяем показания на каждой из 4х соединительных пластин диодов. Далее также показания должны укладываться в диапазон 400 — 700 Ом, и если щупы поменять местами, то мультиметр вообще ничего не должен показывать, на табло будет просто 1, т.е бесконечность. Из этого мы заключаем, что и «положительные» диоды исправны, показания находятся в диапазоне и электрический ток движется только в одну сторону, т.е «пробой диода» отсутствует.
Ну и осталось проверить дополнительные диоды на проводимость и на «пробой».

Для проверки дополнительных диодов мы также мультиметр оставляем в режиме проверки диодов и «минусовой» щуп прислоняем к общей шине дополнительных диодов, а «плюсовой» щуп поочередно прислоняем к трем соединительным пластинам диодов, так как дополнительных диодов только три, и одна из этих пластин такого диода не имеет. Показания должны укладываться в диапазон 400 — 700 Ом. Ну а для проверки диодов на пробой, достаточно поменять щупы мультиметра местами и мультиметр вообще ничего не должен показывать, на табло будет просто 1, т.е бесконечность. Из этого мы заключаем, что и «дополнительные» диоды исправны, показания находятся в диапазоне и электрический ток движется только в одну сторону, т.е «пробой диода» отсутствует.
Ну вот мы полностью проверили силовые и дополнительные диоды диодного моста. На «обрыв» диоды в данном случае проверять не нужно, так как присутствуют показания измерений проводимости диодов. На этом все. Продолжение следует. Всем пока.

Диодный мост генератора

Присутствует диодный мост генератора исключительно в «бортовых электростанциях» переменного тока. Поскольку большинство легковых авто комплектуются генераторами переменного тока, выпрямитель с диодами и стабилитроном присутствует в каждом из них. Обычно этот узел встраивается в генератор, но существуют выносные диодные мостики для удобного сервисного обслуживания, ремонта и замены диодов.

Назначение выпрямителя

Поскольку генераторы переменного тока более прогрессивны, компактны и ремонтопригодны в сравнении с модификациями тока постоянного, в конструкцию по умолчанию добавлен диодный мост генератора для преобразования переменного тока в постоянный.

Другими словами – без узла выпрямителя электричество будет вырабатываться обмотками генератора, но станет непригодным для бортовой сети и аккумулятора. Лампы фар, обмотки компрессора кондиционера и электрические цепи прочих потребителей перегорят, а двигатель не сможет завестись.

Конструкция выпрямителя

В прямом смысле выпрямитель не в состоянии «выпрямить» переменное напряжение. Название этот узел получил из-за принципа действия входящих в него диодов:

  • переменный ток периодически меняет направление движения в цепи;
  • диоды пропускают его лишь в одном направлении, отсекают токи обратной полярности;
  • чтобы в сети скачки напряжения были незаметны для запитанного потребителя, 3 диода установлены в одном направлении, оставшиеся 3 – в другом.

В настоящее время классическую конструкцию имеют мощные диоды, маломощные полупроводниковые приборы этого типа выполнены в виде кремниевого перехода на плате. Однако для отведения от корпуса или кремниевого перехода высоких температур, и те, и другие модификации либо вмуровываются в пластину теплоотвода, либо оснащаются собственными радиаторами в индивидуальном порядке.

При пробое кремниевого перехода или полноценного диода в корпусе требуется замена диодного моста генератора или отдельных полупроводников, входящих в его состав.

Основной мост диодный

На нижнем рисунке представлены синусоиды и направление движения тока в генераторе и диодном мостике.

Положительным значением условно принято напряжение, направленное к 0 точке обмотки статора. После выпрямителя ток в нагрузке потребителей протекает только в положительном направлении, то есть от «+» генератора к ее массе «–».

Поэтому в диодном мосту силовом (основном) использованы крупногабаритные 25 – 30 А диоды, мощность которых можно повысить дополнительно за счет дополнительного плеча выпрямителя, рассматриваемого ниже.

В отличие от прочих узлов «электростанции авто», визуальный осмотр не позволяет выявить, какие имеются неисправности диодного моста генератора. Для выпрямителя необходима только аппаратная диагностика мультиметром.

Находятся диоды на теплоотводящей пластине в форме подковы под задней крышкой генератора. На выносных выпрямителях диодный мост расположен вблизи генератора, вместо пластин классической конфигурации может использоваться обычная плата. На корпус каждого диода в этом случае надевается ребристый радиатор.

Дополнительные диоды

Основная сложность конструкции автомобильного генератора заключается в том, что обмотка возбуждения его якоря так же является потребителем постоянного напряжения. Для этой катушки используется собственный диодный мост генератора:

  • 3 дополнительных диода отсекают ток АКБ в момент, когда двигатель не работает;
  • отрицательные диоды взяты из основного (силового) мостика генератора.

Вместо мощных полупроводниковых приборов использованы малогабаритные 2 А диоды.

Стабилитрон

Поскольку величина напряжения, вырабатываемого генератором машины, напрямую зависит от оборотов коленвала, передающего крутящий момент на его шкив, в бортовой сети возможны «всплески» до 20 В, что вредно для потребителей. Чтобы исключить частый ремонт, проще всего подключить диодный мост выпрямителя через стабилитрон:

  • этот полупроводниковый прибор отсекает ток обратной полярности по аналогии с диодом, но только до определенного значения, названного напряжением стабилизации;
  • при увеличении напряжения с обмоток статора до 25 – 30 В стабилитрон начинает пропускать избыточное напряжение, но уже в обратном направлении;
  • на выводе «+» клеммы генератора при этом сохраняется корректное значение тока для бортовой сети и подзарядки АКБ.

При диагностике выпрямителя проверка диодного моста генератора мультиметром осуществляется косвенным способом:

  • нормальный диод должен иметь «бесконечное» сопротивление в одну сторону, 500 – 700 Ом в противоположном направлении;
  • если при перемещении щупов тестера показания омметра не изменились, на индикаторе высвечивается 0 или бесконечность, диод пробит, требуется его замена.

Более подробно проверка описана в следующих пунктах данного руководства.

Дополнительное плечо выпрямителя

Для фазных напряжений характерно отклонение графика напряжения от синусоиды. Поэтому схема генератора с дополнительным плечом выпрямителя возможна только при соединении статорных обмоток «звездой»:

  • форма фазных напряжений в этом случае отличается от синусоиды на величину гармоники;
  • эта характеристика (гармоника третьей фазы) имеется только в фазном напряжении, отсутствует в напряжении линейном;
  • мощность гармоники можно использовать в качестве дополнительного плеча, добавив диоды в 0 точке фазных обмоток статора.

Величина плеча составляет 5 – 15% от мощности генератора, но возникает оно только на оборотах более 3000 об/мин. Долговечность выпрямителя зависит так же от работоспособности регулятора напряжения. Зато ремонт доступен владельцу машины после разборки генератора.

Читайте также  Форд фокус 1 американец сколько стоит генератор

Неисправности выпрямителя

Поскольку узел выпрямителя генератора состоит из нескольких полупроводниковых приборов, в 90% случаев защищен крышкой, для диагностики понадобятся электроприборы и частичная разборка генератора. Однако в некоторых случаях признаки неисправности диодного моста водитель может услышать:

  • при появлении пульсаций (в бортовую сеть подается переменное напряжение вместо постоянного) электродвигатели некоторых потребителей могут воспроизводить звуки по аналогии с динамиком;
  • чаще всего «пищит» привод стеклоподъемников и печки, причем тональность изменяется при изменении оборотов этих приборов, а не частоты вращения коленвала.

Во всех остальных случаях неисправности генератора автомобиля в узле выпрямителя диагностируются исключительно приборами. Для этого потребуется схема подключения диодного моста в конкретной модификации генератора, так как симптомы нарушения механической части полностью аналогичны поломке электрических деталей.

Диагностика поломок

Узел выпрямителя собирается по различным технологиям – часть деталей крепится механическим способом, мелкие диоды впаиваются в схему, крупногабаритные обычно запрессовываются. Поэтому потребоваться ремонт выпрямителя может, не только при выходе из строя полупроводниковых элементов, но и при некорректной их установке на «подкове» теплоотводящей пластины.

Перед тем, как прозвонить схему или отдельный полупроводник, следует визуально осмотреть конструкцию. Даже в отсутствие тестера, омметра, вольтметра можно использовать лампочку и специальную схему подключения АКБ, чтобы понять, неисправен диод или работает корректно.

Методика диагностики выглядит следующим образом:

  • с генератора снимается задняя крышка для обеспечения доступа к диодам;
  • на пластину подается проводом «–» от АКБ, она прижимается к корпусу на генераторе, один провод лампы касается к диоду в месте присоединения статорной обмотки, второй – к «+» аккумулятора, при пробое лампочка загорится;
  • тестер выставляется в режим омметра на 1 кОм, если поменять местами щупы мультиметра, показания должны измениться с 0 на 400 – 800 Ом в разных направлениях.

В большинстве случаев горит диодный мост при проникновении влаги.

Ремонт и замена диодного моста

Поскольку устройство выпрямителя простое, а стоимость узла целиком невысокая, выбор ремонта или замены диодов зависит преимущественно от наличия свободного времени у автолюбителя:

  • снимать узел выпрямителя придется в любом случае;
  • замена генератора своими руками обойдется немного дороже, зато осуществляется быстрее;
  • выбивание и запрессовка новых диодов дольше по времени, но дешевле материально;
  • если влага попадает на узел выпрямителя регулярно, проще снять диодный мост и вынести его в отдельный узел под капотом, защитив самодельным корпусом, так как исправная бортовая сеть стоит потраченного времени.

Основной ошибкой при замене «подковы» выпрямителя генератора является замыкание двух пластин болтом. Этот крепежный элемент переставляется со старого диодного мостика, а изолятор остается в квадратном посадочном отверстии. Его необходимо извлечь и перенести на новое место эксплуатации перед тем, как заменить диодный мост.

На трех винтах крепления обмоток статора имеются диэлектрические прокладки (гетинакс или текстолит). Четвертый винт без подобной шайбы крепится в специально предназначенное для него отверстие, поэтому лучше запомнить его расположение перед тем, как снять.

При покупке диодов «с рук» на рынке или после установки комплекта полупроводниковых приборов из собственных запасов может быть выявлена их неисправность:

  • в холодном состоянии диод «прозванивается» нормально (сопротивление 500 – 700 Ом в одну сторону, бесконечность в противоположном направлении);
  • после запуска ДВС при нагревании мостика диод «пробивается», не отсекает отрицательное значение напряжения.

Поэтому перед тем, как проверить диодный мост генератора мультиметром, лучше производить в нагретом до 50 – 80 градусов состоянии.

Вынос диодного мостика генератора

Частый ремонт узла выпрямителя неизбежен при экстремальной эксплуатации внедорожника – преодоление рек, «грязевые ванны» авто на рыбалке и охоте. Поэтому данная категория автовладельцев решает проблему кардинально, вынося выпрямитель заодно с реле регулятором напряжения в отдельный узел, повыше под капотом.

Например, на нижнем фото показан диодный мост автомобильного генератора внутри корпуса фильтра воздушного.

Основными нюансами тюнинга в данном случае являются:

  • корпус фильтра предохраняет электронику от влаги;
  • полностью решена проблема охлаждения;
  • повышена ремонтопригодность узла, не нужно разбирать генератор;
  • усилены клеммы, использован провод большего сечения;
  • термоусадочный материал не подвергался высокотемпературной обработке, поэтому жгут внутри него сохранил мягкость;
  • использован мост на 8 диодах 90 А.

При необходимости выносной узел можно смонтировать внутри салона, например, за пассажирским сиденьем.

Таким образом, выпрямитель генератора влияет на работоспособность АКБ и потребителей бортовой системы. При возникновении посторонних звуков из электродвигателей приборов, загоревшейся лампы зарядки аккумулятора необходимо произвести диагностику каждого реле мостика, отремонтировать или заменить узел выпрямителя полностью.

Почему сгорел диодный мост генератора

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

  • Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
  • На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
  • Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
  • От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
  • Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
  • После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

  • напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
  • индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
  • стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
  • индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

  • плата была залита водой;
  • грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
  • произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

  1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
  2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
  3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.
Читайте также  Штырь заземления для генератора

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

  1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
  2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Генератор, постоянно умирает диодный мост, wtf?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Генератор, постоянно умирает диодный мост, wtf?

    Опять у меня пошли косяки, на этот раз с генератором (уж чего не ожидал), предыстория — в декабре 2007 я как то не завелся и решил поехать по диагностировать аккум, генератор, стартер (тема Напряжение генератора ) тест показал, что скорее всего наелся диодный мост т.к. гена не держал вольтаж на нагрузке, поэтому акуум всегда был не дозаряжен.
    Я как то забил на это дело:) Летом 2008 загорелась у меня лампа генератора, сгонял к чувакам на диагностику, говорят, езжай в ремонт — скорее всего диодный мост умер. дали телефон конторы «Стартеры и генераторы», записал я к ним, приехал, померили все, сняли осциллограмму, говорят да диодный мост, сняли гену, разобрали еще раз померили что-то там на плате, говорят да мост однозначно (одна из фаз сгорела).. ну что мост заменили, заменили задний подшипник в гене т.к. гудел чуток.

    Ок я радостный катался до декабря 2008, к этому времени я успел пару раз довести до глубокой разрядки 2х летний аккум Atlas (лампочка в салоне дня на 4). В декабре после очередного полного разряда, я забрал аккум домой зарядил его, но индикатор состояния на аккуме так и остался черный (требуется зарядка), ладно пофиг заказал я новый акум хотел что-то хорошее – взял Optima RedTop 4.2l из Питера. Шло все это 2 месяца, (получил в феврале буквально 3 недели назад), до этого момента так и ездил на мертвом аккуме :)
    В начале февраля на ходу я почувствовал сильный запах гари в машине. ничего не понял что произошло, ничего не горело, но заметил одну вещь что появился сильный гул под капотом который нарастал синхронно увеличению оборотов двигателя и пропадал после 2000-2500 тысоб., поехал в сервис чтобы поглядели что гудит то. перелазили все, говорят скорее всего генератор (подшипник может быть). думаю какого хера, менял его пол года назад. ночью того же дня замелил, что тускло горят светильники в машине, а при подгазовке горят ярче. думаю приехали, опять мост чтоли, вытащил вольтметр, на ХХ без нагрузки 12.3 вольта гена дает, под нагрузкой (ближний + дальний свет, 4 вентилятора на климате и обогрев стекла + зеркал) до 11 вольт падает.
    На сл. день приехал мой новый аккум, ставлю его, опа! гул прошел вообще. и так следующие несколько часов гула не было (видимо аккум тянул нагрузку) потом, гул появился, я записался опять в «Стартеры и генераторы», чуваки подключив осциллограф говорят, что замыкание чего-то там (погорела фаза, диодный мост — далекие для моего понимания слова:) ), снимают гену, открывают его, а там. был пожар, диодный мост выгорел аж корпус гены внутри был черный. гул сказали что электромагнитная чего-то-там. они поменяли мост, гул пропал, потестили гену на стенде, на машине, все ОК все в пределах нормы. Чувак сам удивился что за пол года у меня опять мост погорел. у самого говорит субарь и своего 90А гену поменял на такой же как у меня 110А — дофига доп. оборудования в тачке, на холостых говорит мучаю его, ему хоть бы что, работает стабильно.

    Я уехал. вечером меряют напругу на гене — на ХХ 14.36 на полной нагрузке 14.26 . т.е. все ок тянет отлично. Машинка ехать стала гораздо лучше в добавок.

    Через дня 4 стал замечать, что на полной нагрузке опять такая же фигня со светильником в машине — газу даешь он светит ярче. что за херь. Меряю вольт метром на ХХ без нагрузки 14.1 с нагрузкой 12.8. пипец что за го*но. газом доводится до 14.1
    Щас думаю опять записываться с геной.. так а толку опять мост поменяют, опять сгорит. вот хотел бы знающих людей спросит, может быть, кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема?

    Нюансы
    1) из оборудования все сток кроме парктроника и радар детектора и насоса walbro.
    2) генераторщики сказали что Optima аккум хороший, только потребляет больше при зарядке чем обычный, то типа твой гена вынести должен без проблем.
    3) летом 2007 я поменял сигналку Шерхан 5 на Тамагавк 9010. шерхан был подключен к генератору, тамагавк к тахометру. но вот сейчас проводок к генератору идет от старой сигналки. может ли он быть проблемой?
    4) раньше замечал как при повышении нагрузки чуть-чуть повышались обороты ХХ (даже если стекло поднимаешь).. сейчас такого нет, более того — подключал ноут к компу и что заметил. стоим на ХХ без нагрузки обороты 770 напряжение 14-14.1, включаю всю нагрузку обороты падают до 670-600 вольтаж до 12.8-13. и давно я не видел эффекта повышения оборотов от использования того же стеклоподъемника. У другана в 1.5 импрезе явно это видно, поднимаешьопускаешь стекло обороты ХХ чуть выросли, включил обогрев стекла, тоже чуть выросли

    Диодам страшно перенапряжение и превышение тока.
    Индуктивность статора генератора может убить диоды при плохом контакте (как вариант, скидывание клеммы при крутящемся генераторе или окисление контактов), плохом аккумуляторе (повышенное внутреннее сопротивление), прикуривании и переходных процессах (включении/выключении нештатной нагрузки). Может быть виноват даже регулятор, который не успевает отрабатывать изменения или делает это слишком быстро.
    КЗ в статоре (не обязательно его можно обнаружить на постоянном токе) может вызывать перегрев диодов, хотя это и маловероятно.
    Кроме того, это может быть переполюсовка аккумулятора, несмотря на сгоревший предохранитель. Поскольку предохранитель плавится не мгновенно, а немаленькое время.
    Слышал, что даже плохое натяжение ремня фатально влияет.

    Сильноточная электроника не умирает вдруг (если не заметны очевидные проблемы). Дело в том, что допускается кратковременное превышение параметра на порядок (например по току). С напряжением все гораздо хуже. Усугубляется ситуация тем, что наличие импульсов обычным вольтметром не поймать. Обычно же электроника деградирует от постоянных превышений допустимых параметров. В определенный момент наступает смерть, которая не обязательно связана с видимыми причинами.
    Можете что-нибудь рассказать про указанные причины?
    Очень вам поможет анализатор питания, который следит за напряжением, но скорее всего, экономически это будет не выгодно.
    Устраните или убедитесь в отсутствии указанных причин. Проверьте адекватность реакции регулятора при переходных процессах. Очень важно осциллографом посмотреть за выбросами. Разбираться с генератором (чужими руками) — нерентабельно, проще купить рабочий контрактный.
    PS
    Мертвый аккумулятор вполне мог медленно убить оба моста (старый и нынешний).
    PPS
    Гелевый аккумулятор действительно тяжелее для генератора, поскольку баланс энергии при проблемах ухудшается. По возможности лучше от него отказаться. Если обычный аккумулятор сдохнет и вы его отнесете домой зарядиться, то гелевый (априорно) выдаст необходимую энергию, но потребует ее потом от генератора :(
    PPPS
    Диодный мост очень бюджетно и качественно можно сдлать самому.

    Последний раз редактировалось Burunduk; 04.03.2009 в 14:33 .

    Проверка диодного моста генератора: доступные способы

    Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

    Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора.

    Мост диодный: проверка

    Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

    Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.

    Диодный мост: схема устройства

    Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

    Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

    Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

    • влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
    • высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т.д.
    Читайте также  Электрические стартеры для генераторов

    Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

    Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй выполняется при помощи контрольной 12 В лампы.

    • Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

    Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

    Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

    • Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

    Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

    Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

    Проверка диодного моста мультиметром

    Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

    Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

    Полезные советы

    Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

    В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

    В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

    Что в итоге

    Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

    Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

    Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

    Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

    Как проверить систему охлаждения двигателя автомобиля на герметичность и работоспособность всех компонентов. Диагностика помпы, термостата, патрубков и т.д.

    Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

    Для чего необходима регулярная диагнстика двигателя и как можно провести такую диагностику своими руками. Анализ посторонних шумов, проверка узлов и систем.

    Как проверить коробку автомат: диагностика АКПП перед покупкой автомобиля б/у или в случае возникновения неисправностей и отклонений от нормы, способы.

    Как проверить диодный мост генератора мультиметром

    В возникновении сбоев при работе электрики автолюбители обычно винят генератор. Даже если это действительно так, не стоит спешить покупать новый агрегат или нести старый в мастерскую. Вполне вероятно, что проблема кроется в выпрямительном блоке, который всегда можно купить в магазине. Это обойдется гораздо дешевле, нежели услуги мастера или приобретение нового устройства.

    Функции диодного моста

    Для зарядки и нормальной работы аккумуляторной батареи требуется постоянный ток, однако генератор вырабатывает только переменный. Чтобы произвести нужное преобразование и применяется диодный мост. Входящие в этот блок электронные компоненты проводят ток только в одном направлении, выпрямляя его. Возникающие перепады напряжения сглаживает АКБ, «заменяющая» конденсатор. Функции вентилей чаще всего выполняют кремниевые диоды. Однако не исключено и применение других видов выпрямителей – например, селеновых столбов.

    Признаки неисправности

    Блок комплектуется 6-ю диодами. Отказ даже одного из них «гарантирует» образование провалов в напряжении, которое начинает не соответствовать норме. Одновременно формируются электромагнитные помехи. Как определить, что диодный мост генератора не работает? Основные симптомы:

    • быстрая разрядка аккумулятора (соответствующая лампа на приборной доске после начала работы двигателя мигает или постоянно горит);
    • происходит перезарядка АКБ, ведущая к выкипанию электролита;
    • при движении фары светят тускло;
    • мощности салонной «печки» и кондиционера явно не хватает;
    • медиасистема работает с искажениями.

    Отказ диодного моста чаще всего происходит из-за попадания воды внутрь генератора (не стоит лихо форсировать глубокие лужи!). Также возможна и такая причина, как неправильное подключение плюса и минуса при пуске двигателя методом «прикуривания».

    Как проверить диодный мост генератора

    Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

    Проверка диодного моста на машине

    Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

    Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

    Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:

    • минус АКБ подключите к металлическому корпусу генератора;
    • возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
    • второй конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
    • свечение лампы говорит о неисправности моста.

    Далее нужно протестировать каждый диод . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диода. Её свечение говорит о пробое электронного компонента. Проверьте каждый из них. Далее «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом поочередно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост нужно менять. При необходимости проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка говорит о проблемах в выпрямительном блоке.

    Проверка демонтированного выпрямительного блока

    Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:

    • установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
    • минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
    • прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
    • поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
    • если показания совпадают – диод неисправен;
    • проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.

    Проверка снятого моста с помощью лампы

    Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:

    1. Сначала стоит проверить выпрямительный блок на предмет замыкания между пластинами. Для этого прижмите положительный провод (его свободный конец) к верхней, а минусовый — к нижней пластине. Отсутствие свечения говорит, что замыкание отсутствует. Если сменить полярность подключения, лампа загорится.
    2. Теперь проверяются положительные элементы на пробой и обрыв. Положительный провод прижмите «крокодилом» к верхней пластине, минусовый – к каждой точке соединения диодов. При этом нужно менять полярность: при исправном элементе в одном случае лампа будет гореть, в другом – нет.
    3. То же самое делаем с отрицательной группой элементов. Но только здесь минусовый провод прикрепляем к нижней пластине.
    4. Остается проверить дополнительные диоды. Для этого плюсовый провод прикрепите к контакту «61», а минусовый по очереди к каждой точке соединения электронных компонентов. Меняйте полярность и следите, чтобы в одном случае лампа загоралась, в другом – нет. Если это так, диоды исправны.
  • Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: