Ховер н3 как подтянуть ремень генератора

Проверка, регулировка натяжения и замена ремней приводов

На автомобиле Hover установлено три поликлиновых ремня привода вспомогательных агрегатов (в зависимости от комплектации, возможно другое расположение агрегатов и количество ремней). Натяжение ремней регулируется вручную.

Расположение ремней на двигателе: 1 — ремень привода генератора и насоса системы охлаждения; 2 — ремень привода насоса гидроусилителя руля и насоса системы охлаждения; 3 — ремень привода компрессора климатической установки

Схема привода компрессора климатической установки

1 — шкив коленчатого вала; 2 — ремень; 3 — ролик натяжителя ремня; 4 — натяжитель ремня; 5 — регулировочный винт; 6 — компрессор климатической установки; 7 — шкив компрессора; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

Схема привода насоса гидроусилителя рулевого механизма и насоса системы охлаждения

1 — гайка болта нижнего крепления насоса; 2 — насос гидроусилителя; 3 — шкив насоса; 4 — стопорный болт; 5 — ремень; 6 — шкив насоса системы охлаждения; 7 — шкив коленчатого вала; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

Прогиб нового ремня гидроусилителя: 5-7 мм, старого ремня: 7-9 мм, при усилии 98 Н.

Схема привода генератора и насоса системы охлаждения

1 — гайка болта нижнего крепления генератора; 2 — генератор; 3 — шкив генератора; 4 — стопорный болт; 5 — ремень; 6 — шкив насоса системы охлаждения; 7 — шкив коленчатого вала; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

Проверку ремней следует проводить через каждые 7000-8000 км пробега, а также в случае слабого натяжения ремня (что проявляется например как сильный визг при резком нажатии педали газа, включении мощных электропотребителей или кондиционера).

Так же следует проверить состояние подшипника натяжного ролика ремня компрессора кондиционера. После снятия ремня проверить состояние ролика, вращая его рукой. Если ролик имеет люфт, издает сильный шум или заедает при вращении, его необходимо заменить.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

1. На автомобиле с АКП переключаем селектор режимов работы автоматической коробки передач в положение N, а на автомобиле с МКП переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. Открываем капот.

3. Визуально проверяем состояние ремней привода вспомогательных агрегатов с внутренней стороны на доступном для осмотра участке ремня (на фото видны внутренние поверхности только двух ремней, третий — ремень привода компрессора климатической установки проверяем аналогично).

4. Чтобы осмотреть ремни по всей длине, торцовым ключом поворачиваем коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива.

На ремне не допускаются трещины, порезы, расслоения, выступание корда. Не допускается замасливание ремня, так как это сокращает срок его службы. Неисправный ремень необходимо заменить (см. ниже). Следует также устранить причину попадания масла на ремень.

Необходимо также проверить натяжение ремней. Для этого прикладываем к каждому ремню предписанное усилие в месте указанном стрелкой на схемах выше и измеряем получившийся прогиб. Результаты сравниваем с указанными в таблице. Если величина прогиба больше предписанной, подтягиваем ремень. Регулировка натяжения ремня потребуется и после его замены. Натяжение ремней регулируется вручную.

ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

*Номер по каталогу для ремня типа: 4РК S85 — SMD186125 или 8103012-К00; для 4РК 1100 — 3412011-К00.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

1. Накидным ключом на 14 мм ослабляем стопорную гайку.

2. Накидным ключом на 14 мм вращаем регулировочный винт по часовой стрелке (если нужно подтянуть ремень) или против (если нужно ремень ослабить).

3. Затягиваем стопорную гайку моментом 22 Нм. подтягиваем регулировочный болт по часовой стрелке моментом 10 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА И НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Торцовым ключом на 13 мм через отверстие в шкиве насоса ГУР ослабляем затяжку стопорного болта.

Чтобы не повредить окружающие насос алюминиевые детали, упирайте монтажную лопатку только в стальной кронштейн.

2. С помощью монтажной лопатки отодвигаем насос от двигателя и затягиваем стопорный болт моментом 25 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

3. Проверяем затяжку гайки болта нижнего крепления насоса гидроусилителя моментом 44 Нм.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА И НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Ключом на 12 мм ослабляем гайку болта 2 нижнего крепления генератора и стопорный болт 1.

2. Ключом на 12 мм вращаем регулировочный болт по часовой стрелке (если нужно подтянуть ремень) или против (если нужно ремень ослабить).

3. Затягиваем стопорный болт моментом 25 Нм. подтягиваем по часовой стрелке регулировочный болт моментом 10 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

4. Затягиваем гайку болта нижнего крепления генератора моментом 44 Нм.

ЗАМЕНА РЕМНЕЙ

Привод каждого вспомогательного агрегата выполнен отдельным ремнем. Поскольку ремни установлены последовательно, для замены, например, ремня привода насоса гидроусилителя руля необходимо снять ремень компрессора климатической установки, а для замены ремня генератора — все ремни. Поэтому целесообразно заменять все ремни сразу. Но при необходимости можно заменять ремни и по отдельности. На ремни, которые будут повторно установлены, перед снятием следует поставить метки, указывающие направление движения ремня, чтобы при сборке установить их в прежнее положение. После снятия ремней следует проверить состояние соответствующих натяжных роликов и, при необходимости, заменить их.

1. Наносим на все ремни, которые будут сняты и вновь установлены, стрелки, указывающие направление их движения.

2. Максимально ослабляем натяжение ремня привода компрессора климатической установки

После снятия ремня компрессора климатической установки следует проверить состояние подшипника натяжного ролика. Если при вращении ролика его подшипник издает сильный шум, заедает, либо имеет заметный люфт, ролик необходимо заменить

3. Снимаем ремень

4. Максимально ослабляем натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого механизма и насоса системы охлаждения. (см. выше)

5. Снимаем ремень.

6. Максимально ослабляем натяжение ремня генератора (см. «регулировку» выше), выводим натяжной болт из зацепления с кронштейном и максимально придвигаем генератор к блоку двигателя.

7. Снимаем ремень.

8. Устанавливаем ремни в обратной последовательности, согласно нанесенным меткам и регулируем их натяжение (см. выше), После установки каждого ремня, поворачиваем коленчатый вал не менее чем на два оборота, следя за тем, чтобы ремень двигался по канавкам шкивов. В случае необходимости поправляем ремень и повторяем проверку.

Моменты затяжки, Нм:
Гайка болта шарнирного крепления генератора — 44
Стопорный болт натяжного устройства генератора — 22
Регулировочный болт генератора (после затяжки стопорного болта) — 10
Стопорная гайка натяжителя ремня компрессора кондиционера — 25
Регулировочный болт натяжителя ремня компрессора кондиционера (после затяжки стопорного болта) — 10
Гайка болта шарнирного крепления насоса гидроусилителя руля — 44
Стопорный болт натяжного устройства насоса гидроусилителя руля — 22

Замена ГРМ Ховер H3 H5 с моторами 4G64, 4G63, GW4D20.

Автомобильчики родом из Китая. Отсюда некоторые особенности эксплуатации и обслуживания.

Стоит сказать, что из всей гаммы моторов устанавливаемых на наши автомобили great wall hover есть только один оригинальный, это дизель объёмом два литра с кодом GW4D20. Остальные моторы это моторы Mitsubishi соответственно 2.4 литра 4G64S4М и 2 литра 4G63S4M. С точки зрения операции которая нас интересует, можно сказать следующее. Привод ГРМ на всех этих моторах ременной, есть разница в компоновке, но об этом позже.

Стоит сказать, что срок замены ремней для всех этих моторов производитель установил одинаковый 60000 км или 36 месяцев (3года) , что наступит ранее.

Начнём с мотора 2.4 4G64S4М это четырёхцилиндровый мотор с одним распределительным валом. Привод ГРМ — ремень, но не один, как в большинстве случаев, а два! В чём же секрет? Всё достаточно просто. Двигатель 4G64S4М имеет балансирные валы и один из них приводится маленьким зубчатым ремнём, отдельно от основного ремня ГРМ.

В целом процедура замены ремней на этом двигателе не вызывает большой сложности. Для начала разбирают переднюю часть, подробно не будем, так как вполне очевидно что нужно снять для доступа к крышкам ремня ГРМ. Когда мы добрались до крышек, снимаем шкив коленчатого вала. Затем снимаем верхнюю, алюминиевую крышку и нижнюю пластиковую. Далее совмещаем метки на шестерне распределительного вала и кожухе клапанной крышки.
Так же должны совпасть метки на коленчатом валу и на шестерне масляного насоса.

Осмотрев наши ремни приступим к замене. Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ремень, откручиваем остальные ролики, снимаем ремень балансирного вала и натяжитель. Приступаем к установке. Сначала установим ролик и ремень балансирного вала. Метки на зубчатых шкивах коленчатого вала и балансирного вала должны совпадать с метками на крышках.

Регулировка натяжения ремня балансирного вала производится эксцентриком ролика и считается правильной, если прогиб ремня сверху, от руки составляет 5-7 мм, момент затяжки болта ролика 18 Nm.

Далее установим ролики большого ремня. Установка ролика натяжителя осуществляется как показано на рисунке этот ролик сильно не затягиваем. Паразитный ролик затягиваем до конца моментом 35 Nm.

При установке ремня, метки на зубчатых шестернях валов должны совпадать с метками на крышках. Существует один нюанс. Шестерня масляного насоса является так же приводом второго балансирного вала. Для проверки правильности установки шестерни масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена на глубину 60 мм. Если отвертка может быть вставлена только на 25 мм: Проверните звездочку масляного насоса на 360 ° и повторно вставьте отвертку. Так можно убедиться в правильности установки второго балансирного вала.

Теперь настало время заняться автоматическим натяжителем ремня. Стоит удостовериться что натяжитель ходит в своём корпусе без заданий. Прежде чем установить натяжитель на место его необходимо «взвести», сжать до совмещения отверстий и вставить подходящий шплинт. Затем устанавливаем натяжитель на место, болты натяжителя затягиваем моментом 23 Nm.
Устанавливаем ремень. Проверяем совмещение меток на всех зубчатых шестернях. Аккуратно проворачиваем двигатель на четверть оборота назад, а затем обратно до совмещения меток. Ещё раз проверяем все метки. Дальше нужно натянуть ремень, для этого существует специальное приспособлен6ие, с помощью него необходимо натянуть ремень усилием 3.5 Nm и затянуть болт ролика усилием 48 Nm.

Далее вынимаем шплинт из автоматического натяжителя. Проворачиваем двигатель на 2 оборота, проверяем метки, и через 15 минут замеряем расстояние на которое вышел толкатель натяжителя. Оно должно быть в пределах 3.8-4.5 мм. Далее собираем двигатель в обратном порядке, шкив коленчатого вала тянется моментом 88 Nm.
Ну что ж, с мотором 2.4 мы разобрались, пора рассказать о замене ГРМ на моторе объёмом 2.0 с маркировкой 4G63S4M. Посмотрим на переднюю часть этого двигателя.

Что же мы видим, всё практически одинаково за исключением отсутствия ремня балансирного вала. А суть в том что на моторах 4G63S4M балансировочные валы не устанавливаются, в остальном механизм привода ГРМ полностью идентичен. Из этого следует что всё выше сказанное для предыдущего мотора так же действительно для нашего двух литрового, за исключением моментов связанных с балансирными валами.

И так третий мотор, который мы будем рассматривать это дизель GW4D20. Приводом механизма газораспределения здесь является то же ремень. Демонтируем всё что мешает снять крышки ремня ГРМ. Снимаем крышки ремня, откручиваем 4 болта шкива коленчатого вала и снимаем его. Теперь мы видим весь механизм и можем выставить метки, как показано на рисунке.

Ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. Меняем паразитный ролик, момент затяжки этого ролика 39-47 Nm. Затем устанавливаем ремень и ролик натяжителя, ролик имеет фиксатор на тыльной стороне, фиксатор должен попасть в блокировочный паз. Затем следует провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке до того момента, метка натяжителя не совпадёт с вырезом. В таком положении затягиваем болт ролика моментом 22-26 Nm.

После этого проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение всех установочных меток., так же контролируем положение указателя ролика натяжителя, если что то не совпадает повторяем процедуры описанные выше. Если всё «ок», тогда собираем всё в обратном порядке, болты шкива коленчатого вала тянем моментом 20-26 Nm.
В общем всё, как видно для механика средней квалификации сама процедура не составит большой проблемы и при наличии навыков и инструмента эти работы может сделать автовладелец самостоятельно. Дальше хочу рассказать о подводных камнях. Как правило при замене привода ремня механик посоветует заменить водяной насос (помпу). С чем это связано? Дело в том что срок службы помпы не на много превышает срок службы ремня с роликами. В случае с бензиновыми моторами при замене ремня доступ к водяному насосу полностью открыт и заменить его не составляет большого труда, что в итоге сокращает итоговую сумму обслуживания. При выходе из строя помпы, объём работ по её замене будет большой и цена этих работ будет значительной. В случае с дизелем помпа приводится непосредственно ремнём ГРМ что увеличивает риск повреждения двигателя при заклинивании водяного насоса, тут цена ремонта может быть космической… Так же некоторые детали которые механик снимает при замене ремня, возможно потребуют замены. Например шкив коленвала имеет резиновый демпфер и при большом износе шкив необходимо заменить. Ещё хотелось бы обратить внимание на запасные части… Те элементы, которые меняются при нашей процедуре, должны быть высокого качества, в противном случае может потребоваться повторное вмешательство, а в некоторых случаях и дорогостоящий ремонт в следствии разрушения привода ГРМ.

Итак, на основании опыта полученного РСВ Сервис, подведём некоторые итоги. Процедура замены ремня ГРМ на этих двигателях не требует особенных специальных приспособлений, но как любое вмешательство в критичные системы двигателя требует опыта, внимания, и понимания работы систем автомобиля. Мы советуем доверить эти работы опытным механикам. Техцентр РСВ Сервис имеет большой опыт работы с автомобилями данной серии, эти моторы нам хорошо знакомы. Приезжайте и мы качественно и быстро проведём все работы связанные с заменой привода ГРМ на вашем авто.
Стоимость работ и запчастей уточняйте по телефону, статья не может отразить реальные цены на текущий момент.

С уважением РСВ Сервис!
Удачи на дорогах! Увидимся при плановом ТО (Техническом Обслуживании)!

Great Wall Hover H3 2.0 5дв. внедорожник, 122 л.с, МКПП, 2009 – 2011 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя

Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Технические характеристики Great Wall Hover H3 2.0 / Грейт Волл Ховер Эйч 3 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 122 л.с, МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2011 г.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Hover (бензин)

Газораспределительный механизм на Ховер

Автомобили Ховер Н3, Н5 в отличие от большинства китайских машин могут похвастаться надежностью эксплуатации и завидными техническими характеристиками. Для достаточно надежной эксплуатации такого автомобиля важнейшее значение имеет правильная и своевременная замена ремня ГРМ на Ховер H5 (бензин). Такую замену можно произвести своими руками без особых навыков и опыта, подробности вы найдете в инструкции ниже.

Необходимость монтажа нового ремня

Ремень ГРМ, как известно, представляет собой часть газораспределительного механизма и предназначается для обеспечения процесса синхронной работы коленвала и распредвала. Основной задачей функционирования данного устройства является обеспечение надежной и слаженной работы двигателя автомобиля. Такая серьезная задача изнашивает ремень ГРМ со временем.

Конструкция ремня представлена резиновым ободом, оборудованным изнутри специальными зубьями, использующимися для надежной сцепки с зубчатыми шкивами. В случае Ховера Н3, Н5 ремень ГРМ бензинового и дизельного двигателя разительно отличается. Изделия для дизельных двигателей оборудуются закругленными зубьями, тогда как бензиновые ДВС снабжаются конструкцией с прямоугольными зубьями.

Любая деталь автомобиля, так или иначе, подвержена износу. Обуславливается этот факт банальным сроком службы того или иного механизма, использованием некачественных расходных материалов, нарушение рекомендаций по эксплуатации той или иной модели транспортного средства, а также влияние условий использования автомобиля. Примечательно, что не все автомобили сегодня оснащены газораспределительным механизмом или ГРМ.

В случае обрыва ремня ГРМ возникают довольно значительные проблемы в работе бензинового и дизельного двигателя. Таким образом, обрыв ремня ГРМ может способствовать вынужденной необходимости ремонта или замены ДВС. Резкому нарушению нормальной работы мотора способствует не только обрыв самого ремня ГРМ, но и его банальное изнашивание, поэтому следует производить регулярную замену данной детали.

Известны следующие причины износа или обрыва ремня газораспределительного механизма:

• Нерегулярное обновление расходных запчастей автомобиля, либо применение низкокачественных аналогов таких материалов.
• Ремонт автомобиля без необходимых запчастей, инструментов и квалификации.

Можно выделить следующие признаки обрыва ремня механизма распределения газов:

• Во время эксплуатации автомобиля возникает посторонний шум и вибрации.
• Цвет отработанных газов резко изменился.
• Затрудненный и долгий запуск мотора автомобиля.

Процесс замены ремня ГРМ выполняется в строгом соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. В случае Ховер Н3, Н5 и отечественных дорог ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 000 км пробега. Кроме того, на регулярность замены ремня непосредственное влияние оказывает следующее:

• Условия эксплуатации транспортного средства. Известно, что наилучшими условиями эксплуатации ДВС является передвижение автомобиля по трассе, нежели в городских условиях.
• Качественный и аккуратный ремонт и замена ремня ГРМ во избежание неблагоприятных последствий проведения некачественного технического и сервисного обслуживания.
• Использование качественных запасных частей.

Существуют следующие признаки, свидетельствующие о необходимости замены ремня ГРМ:

• Регулярное обслуживание в зависимости от пробега и условий эксплуатации транспортного средства.
• Образование следов эрозии, расслоение ткани и резины, появление дефектов материала.
• Следы масла на ремне ГРМ, стертые зубья конструкции ремня.

Подробная инструкция по самостоятельному монтажу изделия

В подавляющем большинстве случаев любые серьезные ремонтные работы по механизмам автомобиля нужно доверять профессионалам, в особенности, если речь идет о вмешательстве в работу двигателя транспортного средства, однако, такую довольно регулярную работу как замена ремня ГРМ можно произвести и своими руками.

Базовые знания устройства и работы двигателя, конечно же, понадобятся для того, чтобы процесс ремонта и замены ремня ГРМ был эффективным. Ниже представлена подробная и пошаговая инструкция процесса замены ремня ГРМ своими руками. Процесс демонтажа старого ремня ГРМ и установки нового изделия, как правило, не вызывает затруднений, однако, требует аккуратного и точного подхода, четкого соблюдения пошагового руководства и рекомендаций производителя, а также внимания к деталям.

Необходимые инструменты

Для подобного рода работ необходимо иметь в наличии такой инструмент, как набор длинных головок, набор гаечных ключей и отвертки, а также натяжной ролик, динамо ключ и, собственно, новую модель ремня ГРМ.

Почему растягивается ремень ГРМ и что с этим делать

• Признаки, что ремень ГРМ пришел в негодность
• Возраст
• Падение мощностей двигателя
• Дым из выхлопной трубы
• Стучит мотор
• Течь из-под кожуха привода ГРМ
• Износ ремня ГРМ
• Стартер крутит в холостую
• Чем грозит неисправность
• Менять или подтянуть
• Самостоятельно или на сервисе

Если на автомобиле растянулся ремень ГРМ, то это значит, что он потерял свои изначальные свойства или сбились настройки натяжения. Вообще, мягкий привод газораспределения любого современного движка имеет небольшой ресурс — 50–100 тыс. км пробега. Поэтому ничего удивительного в этом нет, и на подержанных машинах деталь нужно заменять или натягивать.

Признаки, что ремень ГРМ пришел в негодность

Все мастера на СТО определяют износ детали по нескольким характерным симптомам. Рассмотрим признаки растянутого ремня ГРМ более подробно.

Возраст

Выше было написано, что ресурс привода определяется возрастом (пробегом автомобиля).

К тому же, имеет значение и возраст самого изделия — использовать можно ремни, которым не больше 5 лет. Иначе они теряют свою мягкость, дубеют и трескаются, независимо от проделанных машиной километров. Получается, что даже если водители редко ездят — мягкий привод ГРМ все равно изнашивается со временем.

Из этого следует, что в первую очередь надо проверить состояние детали и определить время эксплуатации. Наличие трещин и потертостей на детали однозначно укажут на необходимость замены.

Падение мощностей двигателя

Порядком потрепанный или ослабленный ремень ГРМ не в состоянии синхронизовать работу зажигания. По этой причине процесс нарушается — топливная смесь воспламеняется не в свое время. Из-за этого осложняется запуск, двигатель начинает сильно вибрировать. Это не только вызывает дискомфорт от вождения, но и грозит другими, более серьезными поломками.

Дым из выхлопной трубы

Из-за неправильной работы системы зажигания, топливо сгорает не полностью. Часть горючего проникает в выпуск, что повышает температуру в глушителе. В результате оплавляется и разрушается катализатор, а выхлоп начинает сильно дымить черным нагаром. Также при этом наблюдается хлопающая работа мотора.

Стучит мотор

Вернее сказать, что он шоркает или тикает, как часы. И чем сильнее обороты силового агрегата, тем громче и чаще звуки. Однако они не всегда бывают связаны с самим ремнем — нередко причиной становится неисправность смежных узлов.

Течь из-под кожуха привода ГРМ

Масляные подтеки в зоне привода ГРМ — еще один характерный симптом описанной проблемы. Тут это уже не следствие, а причина износа. На резину однозначно попадет масло, а это выведет деталь из строя. Поэтому, если заметили течь, ремень нужно проверять и в 90% случаях, менять.

Износ ремня ГРМ

Как и говорилось выше, износ удастся определить на глаз. Надо вывесить одно из колес, вытащить свечи зажигания, после чего начать медленно прокручивать коленвал и осматривать ремень. Любые признаки износа — трещины, разлохмачивания — повод для осуществления замены.

Подробнее о том, что можно выяснить при визуальном осмотре:

• надрывы и разлохмаченность (выступающие нити) — ремень ослаблен;
• большое количество трещин, мелких и больших — указывают на старение изделия;
• истирание между зубьями — неправильно проведено натяжение;
• сильные потертости на торце — привод перекошен, нужно отрегулировать.

А еще можно послушать, как работает привод. Если ремень свистит, то это укажет на его перетянутость или недотянутость. Необходима срочная регулировка во избежание скорого обрыва.

Стартер крутит в холостую

Это означает, что двигатель не получается завести. Уже ситуация вышла боком, и поздно махать кулаками. Сам по себе стартер крутится бодро, но мотор не хочет запускаться, так как нет реакции. Данный признак означает потерю компрессии, что вызывается разрушением агрегата. Что делать — единственный вариант, окончательно убедиться в неисправности, а затем отправить ДВС на свалку и купить новый. Можно, конечно, попытаться отремонтировать движок, но целесообразнее приобрести контрактный агрегат в хорошем состоянии.

Выше были представлены все известные симптомы растянутого ремня ГРМ.

Чем грозит неисправность

Заменить потрепанный ремень ГРМ следует как можно скорее, чтобы не только синхронизовать процесс зажигания с работой ДВС, но и в профилактических целях. Если произойдет обрыв, это грозит серьезной поломкой элементов движка и требует сложного, дорогого ремонта.

Проскок ремня происходит не только на шестернях, но и на коленвальном шкиве и звездочке распредвала. Зажигание обязательно смещается в сторону позднего, что требует незамедлительного исправления. А конкретно величина изменения настроек зажигания зависит от количества зубьев. Допустим, если их 100, то смещения одного зуба вызывает трансформацию в 3,6 градуса.

Что происходит с двигателем:

• повышается расход горючего;
• затрудняется запуск двигателя, особенно по утрам;
• увеличивается дымность выхлопа;
• падает тяга.

А если перескакивает несколько зубьев, то работа мотора становится критической. Двигатели некоторых автомобилей, оснащенных электронным управлением, вообще не заводятся, так как ЭБУ автоматически отключает мотор во избежание поломок. Но если компьютера, предохраняющего двигатель, нет, последствия станут очень плачевными.

Менять или подтянуть

Заменять ремень ГРМ в срочном порядке нужно, если визуальный осмотр дал следующую картину:

• сильно разлохмачен один из краев изделия;
• гладкая, внешняя сторона изделия имеет следы прижогов, истерта;
• на внутренней стороне подрезаны зубья;
• есть трещины.

Если же состояние ремня хорошее, но произошло его ослабление (перескок на один или несколько зубьев), нужно проверить работу натяжных устройств.

Проверяется степень натяжения следующим образом: за привод цепляют весы и тянут до 10-килограммовой отметки. Не ослабляя хвата, замеряют отклонение привода от «спокойного» положения. Укажет на слабую натяжку отклонение более чем на 5,5 мм. В противном случае, виновников перескока становится само изделие, которое и надо менять.

Самостоятельно или на сервисе

Натянуть ремень ГРМ удастся и самостоятельно, если под рукой будут нужные инструменты. В частности, специальный регулировочный ключ и базовый набор гаечных ключей. Ниже подробно о том, как самостоятельно это сделать.

1. Поставить машину на ровную площадку, обесточить аккумулятор.
2. Открыть капот, демонтировать защитный кожух с ГРМ.
3. Ослабить крепление натяжного ролика.
4. Осуществить процедуру натяжения, используя регулировочный ключ. Надо вставить в специальные отверстия на гайке рожки ключа. Затем провернуть инструмент против часовой стрелки.
5. После натяжения зафиксировать ролик, завернув гайку крепления.
6. Проверить степень натяжения с помощью весов. Если что-то не так, повторить процедуру.

Однако выполнить данный процесс удается не всегда и не у всех. А при отсутствии опыта, можно легко повредить смежные элементы ГРМ. Нужно действовать максимально осторожно или сразу доверить натяжку ремня специалистам.

Натяжение ремня ГРМ — процедура сложная, она имеет свои нюансы. Инструкция действий может отличаться, в зависимости от модификации автомобиля. На некоторых моделях ролик выполняет двойную функцию — не только просто натягивает, но и улучшает сцепление зубьев в определенном месте, а также показывает индикацию.

Еще для нормальной регулировки крайне важно выкрутить свечи зажигания, так как вращение распредвала при наличии компрессии в ДВС очень вредит ремню. Да и вообще, крутить за болт распредвала не рекомендуется! Лучше это делать путем проворота водяного насоса — в частности, на Опелях и автомобилях, где присутствует эксцентрик.

Другая сложность — перетягивание ремня. Оно настолько же вредно, как и слабое натяжение. Ресурс изделия сокращается в этом случае почти втрое. Но и это еще не все. Одновременно большим нагрузкам подвергается помпа и ролик, так как из-за перетяга увеличивается температура и сила противодействия.

Вот что конкретно может произойти из-за перетягивания:

• уменьшается ресурс привода ГРМ;
• изнашивается ролик и натяжное оборудование;
• повреждается водяной насос;
• загибается шпилька, выполняющая функцию опоры ролика.

Естественно, могут повредиться и другие системы автомобиля. Например, может нарушиться компрессия.

Как проводить регулировку, если вытянулся ремень ГРМ — самостоятельно или в СТО, решать вам. При наличии должного опыта, конечно, можно провести эту операцию. В иных случаях лучше не рисковать, а сразу отвезти машину в проверенный автосервис.

Замена прокладки ГБЦ на автомобиле Great Wall Hover Н 3

Всем привет! В этой статье мы рассмотрим, как заменить прокладку ГБЦ на автомобиле Грейт Волл Ховер Н 3, с двигателем 2.4 от фирмы Митсубиси.

Симптомы такой неисправности бывают следующие:

• Двигатель троит.
• Белый дым из выхлопной трубы.
• Эмульсия в моторном масле.
• Повышенное давление в системе охлаждения.

Основные причины это перегрев двигателя, использование некачественного антифриза, а также эксплуатация авто с ГБО. Для данной процедуры нам понадобятся:

• Прокладка ГБЦ.
• Прокладка клапанной крышки.
• Сальники свечных колодцев.
• Прокладки впускного и выпускного коллектора.
• Термостат.
• Герметик.
• Набор инструмента, и не немного опыта.

Ну что ж, давайте приступим!

Начинаем конечно же с того, что отключаем бортовую сеть. После чего отпускаем хомуты воздушного патрубка, выкручиваем два болта которые крепят его к клапанной крышке, и снимаем патрубок. Дальше снимаем над свечники со свечей, отсоединяем разъём от катушки зажигания, головкой на 10 выкручиваем три болта и снимаем катушку вместе с высоковольтными проводами. Теперь нужно снять верхнюю защитную крышку ремня ГРМ, для этого головкой на 10 выкручиваем два болтика сверху и головкой на 12 два болта спереди. Головкой на 10 выкручиваем болт который крепит провод массы к передней алюминиевой крышке ремня ГРМ. Отсоединяем разъём датчика кислорода. Головкой на 12 выкручиваем два нижних болта и снимаем алюминиевую крышку. Переходим к приводным ремням. Отпускаем гайку натяжного ролика ремня кондиционера, выкручиваем болт натяжителя и снимаем ремень. Отпускаем два болта которые крепят насос ГУР, и сдвигаем его к блоку двигателя, после чего снимаем ремень. Пока ремень генератора натянут, срываем гайки шкива помпы. После этого отпускаем болт натяжителя генератора, и головкой на 12 отпускаем натяжитель до момента пока можно будет снять ремень. Теперь нужно снять шкив коленвала, для этого головкой на 12 откручиваем четыре болта и снимаем его. Головкой на 10 выкручиваем 11 болтов и снимаем передний пластиковый кожух ремня ГРМ, он снимается проблематично, так как мешает обводной ролик ремня ГРМ. Теперь головкой на 19 проворачиваем коленвал до совмещения меток на шестернях коленвала, прорезь на планшайбе должна совпадать с отливом на блоке. Метка на шестерне распредвала должна совпадать с выемкой на клапанной крышке. После этого откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Переходим к выпускному коллектору. Головкой на 12 откручиваем три болта которые крепят защитный экран, так же выкручиваем болт который крепит корпус щупа уровня масла и снимаем экран. Затем откручиваем 9 гаек и отводим коллектор в сторону. Под коллектором имеется сливная пробка, подставляем ёмкость, выкручиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость. Если установлено ГБО, тогда отсоединяем шланги от впускного коллектора, и убираем форсунки в сторону. Сжимаем фиксаторы фитингов топливных шлангов и отсоединяем их от рампы. Снимаем разъёмы с бензиновых форсунок. Выкручиваем два болта и снимаем топливную рампу. Снимаем три патрубка с корпуса термостата. Отсоединяем трос педали газа. Снимаем патрубки подогрева дроссельной заслонки, а так же шланг вакуумного усилителя тормозов. Снимаем разъёмы с датчиков температуры и дроссельной заслонки, а так же с клапана абсорбера и регулятора ХХ. Снизу выкручиваем два болта которые крепят коллектор к подпорка. Откручиваем и снимаем кронштейн ( рога ) декоративной крышки двигателя. После чего выкручиваем шесть болтов и снимаем клапанную крышку.

Потом многогранной головкой на 12 выкручиваем все 10 болтов которые крепят ГБЦ. Подрываем головку с направляющих, возможно придётся чем-то поддеть, так как она может сильно приклеиться. Убираем все что мешает и достаём ГБЦ вместе с впускным коллектором. Ложим головку на стол, и приступаем к разборке.откручиваем гайки крепления коллектора и снимаем его. Выкручиваем болты валов рокеров, и аккуратно снимаем их вместе с рокерами так, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы.

С помощью приспособления фиксируем шестерню распредвала и выкручиваем болт, после чего снимаем шестерню. Вымываем головку в бензине, и отправляем на фрезеровку.

После фрезеровки продуваем головку сжатым воздухом, и приступаем к сборке. Устанавливаем вал с рокерами впускных клапанов, если гидрокомпенсаторы выпадают это не страшно, вставляем их на место. Главное не путайте их местами. Рокеры выпускных клапанов удобнее снять с вала, установить на свои места, а потом вставить вал. Обратите внимание на валу имеются масляные каналы, они должны быть обращены в сторону гидрокомпенсаторов. Затягиваем валы, устанавливаем новую прокладку и прикручиваем впускной коллектор. На корпус термостата наносим тонкий слой герметика и прикручиваем на место. Заодно меняем термостат на новый.

Устанавливаем шестерню распредвала, прикручиваем её и проворачиваем меткой вверх. Очищаем блок цилиндров от старой прокладки, и продуваем сжатым воздухом. Также обязательно продуваем отверстия болтов которые крепят ГБЦ, иначе можно расколоть блок. Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, её можно установить только в одном положении. Теперь можно устанавливать головку на место.

Слегка двигая головку попадаем на направляющие втулки. Вставляем новые болты, и обтягиваем по следующей схеме:

1 этап 78 Нм.

2 полностью отпускаем в обратном порядке, и затягиваем начальным моментом 20 Нм.

3 доворачиваем на 90 градусов.

4 ещё раз доворачиваем на 90 градусов.

После этого устанавливаем новую прокладку клапанной крышки, и прикручиваем крышку на место.

Головкой на 12 откручиваем два болта которые крепят гидронатяжитель, и снимаем его. С помощью тисков сжимаем натяжитель до совмещения отверстий на штоке и корпусе натяжителя. И фиксируем подходящим по диаметру штифтом. После чего прикручиваем его на место. Устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ, совмещаем метки на шестернях коленвала, а так же на шестерне распредвала.

Под впускным коллектором головкой на 14 выкручиваем заглушку, и вставляем в отверстие штифт диаметром примерно 8 мм. Проворачиваем балансировочный вал так, чтобы штифт зашёл внутрь. Только после этого устанавливаем ремень ГРМ, начиная с шестерни коленвала через обводной ролик на шестерню распредвала. Натягиваем ремень натяжным роликом не сильно. После чего разряжает гидронатяжитель, вытянув фиксирующий штифт. После этого производим сборку в обратной разборке последовательности. Заливаем антифриз, прогреваем двигатель до рабочей температуры, и доводим уровень ОЖ до нормы.