Щетки для генератора 5102 3771

Щетки для генератора 5102 3771 Регистрация Вход В начало форума Правила форума Старый дизайн FAQ Поиск Пользователи Список

Щетки для генератора 5102 3771

Щетки для генератора 5102 3771

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»

Хочу поделиться своей историей установки РН н/о.

Три года назад купил 21099 3-х летку сборки АвтоЗАЗ (Запорожье).
Так как это моя первая машина в то время я ничего абсолютно не знал, об том какое напряжение должно быть в бортовой сети. Знал только что примерно 12В и все. Потому не обратил внимание, что напряжение по бортовику составляло максимум 13 с копейками вольт без потребителей и падало до 12 с копейками с потребителями.

Не обращал внимание пока зимой не завелся в -5. Пошерстил по форумам, вытянул аккумулятор и зарядил его дома. Установил на машину и поездил еще пару дней пока снова не завелся с утра. Тогда пошел и купил новый аккум и проездил с ним пол зимы, но однажды и он сел. Обратился в сервис где электрик сняв генератор и покопавшись в нем час установил диагноз — пробит диодный мост. После замены моста акккум начал заряжаться и я поездил на нем еще год. Но опять же напряжение в сети не поднималось выше 13 с копейками вольт.

Перед зимой вытянул акккум и померил плотность электролита. Оказалось что мой новый акккум полу-живой. Плотность электролита в банках была не более 1,20 что равняется – разряженый акккумулятор. Зарядил его под завязку и померил спец-прибором емкость. Она оказалась не более половины от номинальной. Короче на лицо существенная сульфатация пластин. Тем же спец-зарядником погонял акккум неделю на режиме восстановления емкости и он восстановился таки до 85% номинальной емкости.

Тогда решил что надо что то делать иначе скоро снова менять акккум придется. Менять через всего то два года эксплуатации слишком жирно будет. Снова пошерстив по форумам узнал, что напряжение в сети должно быть хотя бы 14В, что бы акккум нормально заряжался. В процессе поиска наткнулся на эту тему, а также на другие подобные темы и решил что надо устанавливать РН н/о.

У меня в машине установлен генератор Элтра. Точная маркировка
5102.3771
2112-3701010-08
ТУ4573-016-00231165-2004
14В 80А

Здесь на форуме не нашел примера его переделки под РН н/о пришлось разбираться самому.

Узнал что к моему генратору подходит РН н/о 846.3702. У меня в городе его конечно не оказалось ни в одном магазине. Слишком дорогой он для месных водил и потому барыги не возят. Купил в Киеве за 105грн (

Снял генератор, разобрал, отпаял диодный мост. Прозвонил все, удостоверился что мост (МП13-80-3-202) живой и обмотки нигде не замыкают и приступил переделке. Отрезал общий контакт доп. диодов, спаял их вместе и вывел клемму наружу (для ДХО если вдруг понадобится). Спаял переходничок с контакта В+ на соответствующий контакт РН.
Теперь в случае замены РН ничего паять не требуется, только снять старый и поставить новый РН.

Еще надо было найти мелкий болтик для контакта W. Болтик этот должен быть коротким, где то 8мм не больше, что бы не замыкать на плюсовую шину моста. Взял его из старого сгоревшего усилителя для польской антенны.

Больше, в принципе, ничего делать не понадобилось.
Дальше фотосессия процесса переделки и испытания.









Каково же было мое удивление когда после переделки напряжение бортовой сети не сильно то и выросло. Максимум 14В без потребителей и до 13 с ними. Это и по компу и по тестеру подключенному к клеммам аккумулятора.
Померил напряжение на гене — 14,47В. Вот блин, подумал я и грязно выругался
Начал прозванивать все и вся. Выяснилось что на участке от акккума до корпуса гены падение 0,7В!
Вроде все зажато нормально, а падение есть. Оказалось что плохой контакт корпуса двигателя и кронштейна генератора.
Купил косичку с клеммами, пропаял ее и поставил между фиксирующим винтом гены и шпилькой правой стойки. За одно переделал все соединения на массу. Всюду зачистил до металла, поставил корончатые шайбы, хорошо затянул и смазал жидкостью для клемм.

И о чудо, на компе 14,5В, на клеммах аккума 14,4В. Наверное еще и плюсовой провод надо заменить, там тоже падение где то 0,1В, но это потом.

Сейчас без потребителей по компу 14,5В, при всех возможных потребителях — не ниже 14В. Если только включить фары, например, сначала просаживается до 14,2В, но потом сразу вырастает до 14,5В. То есть РН работает как и подобает РН н/о.

Просадку до 14В при включении всех возможных потребителей объясняю посаженностью аккума. Надо бы провести над ним восстановительные процедуры и зарядить под завязку.

Конструкция генератора 5102.3771 Лада Приора

Генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).

Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.

Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин-1), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.

Техническая характеристика генератора 5102.3771

Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80

Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4

Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4

Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.

Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.

При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.

Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.

Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.

Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.

Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.

Возможные неисправности генератора

Причина – Способ устранения

Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают:

Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке — Замените предохранитель

Обрыв цепи питания комбинации приборов — Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов

Читайте также  Уличный короб для генератора

Обрыв цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания до монтажного блока — Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод

Не срабатывает замок зажигания — Замените замок зажигания

Сигнальная лампочка не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена:

Неисправность комбинации приборов — Замените комбинацию приборов

Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом (D+) генератора — Проверьте соединения проводов коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов

Износ или зависание щеток, окисление контактных колец — Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

Поврежден регулятор напряжения — Замените регулятор напряжения

Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец — Замените ротор генератора

Сигнальная лампа ярко горит или горит слабо при работе двигателя, аккумуляторная батарея разряжена:

Проскальзывание ремня привода генератора — Отрегулируйте натяжение ремня

Поврежден регулятор напряжения — Замените регулятор напряжения

Повреждены диоды выпрямительного блока — Замените выпрямительный блок

Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения — Замените выпрямительный блок

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора — Замените статор

Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор не заряжается

Поврежден регулятор напряжения — Замените регулятор

Повышенная шумность генератора:

Повреждены подшипники генератора — Замените задний подшипник или переднюю крышку вместе с подшипником

Межвитковое замыкание статора или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) — Замените статор

Короткое замыкание в одном из вентилей генератора — Замените выпрямительный блок

Ремонт генератора 5102.3771 Лада Приора

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер

Снимите генератор с автомобиля.

Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора.

Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки.

Снимите выпрямительный блок с генератора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора.

Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам.

Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве».

И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями).

При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

Выверните четыре стяжных болта.

Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

Выньте статор из крышки.

Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор.

Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

Установите накидной ключ на гайку или головку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала.

Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.

Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.

Извлеките вал ротора из подшипника.

При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.

Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника.

С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора.

Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.

Осмотрите контактные кольца.

Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать.

Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора.

Тестер должен показывать бесконечность.

Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец.

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец.

При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по сделанным меткам

Стартер 63

Оптовая продажа стартеров и генераторов, и их комплектующих

Консултации по выбору товара и обработка заказов ежедневно с 9-00 до 21-00

  • Главная
  • Оптовикам
  • Магазин
  • Гарантии
  • Акции
  • Доставка и оплата
  • О компании
  • Сервис
  • Контакты
  • Корзина
  • Генераторы
    • Генераторы в сборе
    • Диодные мосты
    • Коллектор генератора
    • Крышки передние
    • Крышки задние
    • Крышки задние (пластик)
    • Реле регуляторы
    • Ротор (якорь) генератора
    • Статор (обмотка) генератора
    • Шкив генератора
    • Различные части генератора
  • Стартеры
    • Стартер в сборе
    • Втулки
    • Вилка привода
    • Планетарки
    • Привод (бендикс)
    • Редуктор стартера
    • Реле втягивающее
    • Крышки передние
    • Крышки задние
    • Статор (обмотка)
    • Щетки
    • Щеточный узел
    • Якорь
    • Различные части стартера

Поиск по Cargo, CS519

Коллектор (токосъемные кольца) генератора ВАЗ ПРАМО-Искра, ПРАМО-Элтра, ПРАМО-Электро, 2101, 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, Газель 402, Газель 406, Волга на генераторы 51-ой серии.

Детали

ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ- 2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119, ВАЗ-2170, ВАЗ-2190, Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта, ГАЗЕЛЬ 402, ГАЗЕЛЬ 406, Волга

Коллектор (токосъемные кольца) генератора ВАЗ ПРАМО-Искра, ПРАМО-Элтра, ПРАМО-Электро, 2101, 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, Газель 402, Газель 406, Волга

ID 7.40/8.10, OD 14.70, Total length 48.00

Читайте также  Что можно сделать из генератора 24 вольта

Применяется на генераторах ПРАМО:

Генератор 5102.3771 Т ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, 2170 (с инжекторным двигателем), (14 В, 80 А)
Генератор 5102.3771-10 Т ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, 2170 (с инжекторным двигателем), (14 В, 100 А)
Генератор 5102.3771-30 Т ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, 2170 (с инжекторным двигателем), (14 В, 120 А)

Генератор 5112.3771 Т ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (производство с 09.2003г.), (14 В, 80 А)
Генератор 5112.3771-10 Т ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (производство с 09.2003г.), (14 В, 100 А)
Генератор 5112.3771-30 Т ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (производство с 09.2003г.), (14 В, 120 А)

Генератор 5132.3771 Т ВАЗ 1118 «Калина» (14 В, 90 А)
Генератор 5162.3771 Т ВАЗ-2170 «Приора» (115 А)

Генератор 5142.3771 Т ВАЗ 21073i, 21214 «Нива», ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (произв. до 09.2003г.), (14 В, 80 А)
Генератор 5142.3771-10 Т ВАЗ 21073i, 21214 «Нива», ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (произв. до 09.2003г.), (14 В, 100 А)
Генератор 5142.3771-30 Т ВАЗ 21073i, 21214 «Нива», ВАЗ 2123 «Chevy Niva» (произв. до 09.2003г.), (14 В, 120 А)

Генератор 5122.3771 Т двигатель ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 и их модификации,(с кронштейнами), (14 В, 80 А)
Генератор 5122.3771-10 Т двигатель ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 и их модификации,(с кронштейнами), (14 В, 80 А)
Генератор 5122.3771-20 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 В, 100 А)
Генератор 5122.3771-30 Т УАЗ «Патриот» в двиг. ЗМЗ 409.10 с кондиц., двиг. ЗМЗ 406.10,405.22 и их модиф., (с кроншт.),(14В, 120А)
Генератор 5122.3771-40 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 И, 100 А) поликлиновой ремень.
Генератор 5122.3771-50 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 В, 115 А)
Генератор 5122.3771-60 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 И, 115 А) узкий ремень 13
Генератор 5152.3771 Т двигатели ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 и их модификации,(с кронштейнами), (14 В, 140А)
Генератор 5112.3771-20 Т ГАЗ, УАЗ с двигателями УМЗ-4216 и их модификации, (14 И, 95 А) узкий ремень
Генератор 5112.3771-40 Т ГАЗ, УАЗ с дв. УМЗ-4213, УМЗ-4219 (14В, 115А, одноручейный шкив под ремень 10)

Схема генератора 9402.3701

Генераторы, которые могут быть установлены взамен 9402

9402.3701 АТЭ – 1 (Китай LKD)

0124 325 089 BOSCH 90 А

ELD-A-2110-14V-135A с обг. муф.

3747.3771-93 Электром. Чебоксары.

2110 СТАРТ – ВОЛЬТ Украина 135А

Принцип действия генератора

На автомобилях применяется трехфазный синхронный генератор. Принцип действия генератора основан на законе электромагнитной индукции. «Электродвижущая сила в обмотке возникает при изменении магнитного поля».

ЭДС генератора возникает в обмотке. Ротор служит для создания изменяющегося магнитного поля. Для намагничивания ротора в нем встроена обмотка возбуждения, Ток в нее подводится через щетки.

Обмотка статора трехфазная, соединенная в звезду. На выходе обмотки действует переменное напряжение, но в сети автомобиля и для зарядки аккумулятора необходимо постоянное напряжение, поэтому выход обмотки подключен к диодному мосту (выпрямителю).

Диодный мост для генератора 9402.3701 БПВО 76-105/11, (Электромодуль), БВО 3 -105- 01 (Орбита)

Диодный мост для генератора 5102.3771 МП 13.80.3.2 (Орбита)

Выходное напряжение генератора, назначение регулятора напряжения

Напряжение, которое должно действовать в автомобильном электрооборудовании нужно поддерживать примерно 14 Вольт. Для этого в генераторе установлен регулятор напряжения

Регулятор напряжения включен в цепь возбуждения, то есть в цепь обмотки ротора, поэтому он конструктивно объединен со щетками. Регулятор все время включает и выключает ток возбуждения, тем самым поддерживая необходимый уровень напряжения генератора.

Регулятор напряжения генератора 9402

Регулятор напряжения генератора 5102

Работа схемы генератора

Такая схема считается устаревшей и в современных автомобилях уже не применяется.

Первоначальное возбуждение генератора

При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он отдает часть своего тока на возбуждение.

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет на плюс генератора, от этой точки через монтажный блок попадает к замку зажигания 301. Через контакты замка зажигания, с точки 151, питается система зажигания и цепь возбуждения генератора. Через 19-й предохранитель ток первоначального возбуждения проходит в щиток приборов, через лампочку «разрядки аккумулятора», и приходит к разъему D на генераторе. С этого разъема через шину доп. диодов попадает на регулятор напряжения. Напряжение, которое попадает на точку L, открывает транзистор регулятора, ток возбуждения проходит в ротор, и с него, через открытый транзистор регулятора на массу. Так замыкается цепь первоначально возбуждения. Лампочка загорается, подтверждая, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе. Небольшой ток этой цепи подмагничивает ротор, когда ротор начинает вращаться, его магнитные полюса, сменяя друг друга, создают изменяющееся магнитное поле пресекающее витки обмотки статора и в ней генерируется ЭДС, то есть, генератор возбуждается.

Возбуждение генератора во время работы, дополнительный выпрямитель

Напряжение на выходе генератора быстро повышается и становится выше ЭДС аккумулятора, теперь генератор становится источником, он начинает заряжать аккумулятор, и питать все приборы.

Для работы генератора, он должен обеспечивать себя током возбуждения, то есть часть тока, который выдает генератор, идет на его собственное возбуждение.

Аккумулятор нужен только для первоначального возбуждения. Ток первоначального возбуждения проходит от аккумулятора через замок зажигания и через лампочку.

Когда генератор возбудился, обмотка возбуждения питается прямо внутри генератора, через дополнительные диоды. Ток возбуждения не проходит через внешние цепи и замок зажигания. Такая система возбуждения генератора более надежна и исключает разрядку аккумулятора через обмотку возбуждения.

При запуске двигателя, ток возбуждения идет от аккумулятора, он ограничивается лампочкой и получается очень маленьким. Генератор слабо возбуждается и почти не сопротивляется вращению, это облегчает работу стартера и аккумулятора.

При включении зажигания лампочка загорается, через нее от аккумулятора идет ток, для первоначального возбуждения генератора.

Когда генератор заработал, лампочка получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение на лампочке становится равно нулю и лампочка гаснет, сообщая, что генератор нормально заработал.

Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал. Если лампочка загорелась, значит, генератор престал работать.

Для повышения мощности генератора без изменения основных конструктивных параметров применяют трехфазную обмотку звездой, с выводом от средней точки и диодный мост на 8 диодов.

В этом случае удается получить дополнительную мощность третьей гармоники переменного несинусоидального напряжения, которая всегда действует, но в обычных шестидиодных схемах не используется.

Такой конструктивный прием – звезда со средней точкой и восьмидиодный диодный мост используют BOSCH и DENSO для многих своих изделий. Прибавка мощности получается примерно 10 %.

Читайте также  Чем почистить генератор автомобиля в домашних условиях

Так генератор 5102.3771 (шесть диодов) может отдать максимальный ток 80 А., а генератор 5102.3771-10 (восемь диодов), может отдать максимальный ток 100А

Генератор 9402.3701(шесть диодов) может отдать ток 80 А., а генератор 3202.3771 (восемь диодов) может отдать ток 90А.

Что может быть с генератором

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)

Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать

Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки или регулятор напряжения целиком

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен

Если лампочки светятся слишком ярко и помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

Яков Кузнецов/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
NEVINKA-INFO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: