Уменьшенный шкив генератора ваз 2109

Метки: просадка напряжения на хх. Всем привет! Ранее в сообществе публиковал запись ( www.drive2.ru/c/451051006868848865/ ), в которой писал о переходе на 135 А генератор. Многие ВАЗоводы возмущались о столь большом сливе денег, всяческих советов замены РН и впайке диода — ребят, я все это проходил и все это делал — мне просто пора…

Уменьшенный шкив генератора ваз 2109

Избавление от просадки напряжения на холостом ходу всех стареньких ВАЗов.

Всем привет! Ранее в сообществе публиковал запись ( www.drive2.ru/c/451051006868848865/ ), в которой писал о переходе на 135 А генератор. Многие ВАЗоводы возмущались о столь большом сливе денег, всяческих советов замены РН и впайке диода — ребят, я все это проходил и все это делал — мне просто пора было уже отправлять гену на покой и я взял сразу нормальный, чтобы не колхозить. Теперь пришла пора поставить мой старый генератор на 2114. Косяк я все же нашел — какой-то хлам попал в обмотку, ободрал на двух лежащих проводах лак и коротил. Я все убрал и покрыл лаком, после чего обмотка стала функционировать в полную силу! НО! Есть одно но! Все замечали на своих стареньких вазах 2106, 2107, 2109, 2110 (суть вы уловили), на которых стояли 55А генераторы с клиновым ремнем (на карбюратоных двигателях), небольшой косяк! Стоите вы на светофоре или в гараже при заведенной машине на холостом ходу, нажимаете на газ, а у вас свет начинает светить по-человечьи, отпускаете газульку — он тускнеет. И тут я вспомнил одну статейку, которую читал еще полным щеглом (начальная школа). Статья эта была опубликована в журнале «ЗА РУЛЕМ». Там говорили об избавлении просадки напряжения на ХХ. Я нашел информацию в интернете, чтобы не писать пол дня поэтому просто скопирую. ВОТ… » На старой карбюраторной «восьмерке» скромный генератор с током отдачи не более 55 А. Привод от шкива коленвала обычным клиновым ремнем. Для сравнения: на ВАЗ-2110 генератор способен отдавать ток 80 А. Привод – поликлиновым ремнем. Понятно, что эти показатели достигаются при высоких оборотах роторов – до 9–10 тысяч в минуту и выше. А что будет на низких – например, при остановке машины в пробке? Здесь между «восьмеркой» и «десяткой» есть определенная разница: владельцы ВАЗ-2110 редко жалуются на проблемы с подзарядкой. Немалую роль тут играет более высокое, по сравнению с «восьмеркой», передаточное число привода. Ротор генератора «десятки» вращается примерно на 25% быстрей.
Сравним характеристики генераторов:
Штатный (37.3701) – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4.
Один чувак рассчитывал его, ну и я позаимствовал его формулы :
Штатное соотношение двигатель/генератор составляет величину 2.04. Это значит, что при штатных холостых оборотах двигателя 800 об/мин, генератор крутится со скоростью около 1632 об/мин.если использовать коэффициент 2,4 то будет 1920 разница в 287 оборотов.»
Поняли смыл затеи? В общем у меня все гораздо проще, мне надо было этот генератор поставить на 2114, а там шкив коленвала стоит уже под ручейковый ремень.

Что нам понадобится:
1 — Шкив коленвала 2110 8 кл. инжектор (у меня на 2114 он стоял)
2 — Шкив генератора на 15 (это как раз таки для старых генераторов)
3 — Шкив генератора 2101 (оттуда мы позаимствуем крыльчатку и колечко)
4 — Трубка и болт крепления кронштейна с учетом длины трубки (диаметр отверстия 8-12 мм, длина 25-40 мм). Так как наружный диаметр шкива генератора меньше родного, мы не сможем натянуть ремень, трубка позволит перенести кронштейн подальше.
5 — Ручейковый (поликлиновый) ремень от 2110, 2114 8кл инжектор.
Теперь все подготавливаем к установке:
1 — Снимаем с нашего генератора шкив с крыльчаткой.

2 — Вынимаем шпонку с оси ротора и берем из набора шкива генератора 2101 шайбу под номером 1 — надеваем ее на ось.

3 — Вставляем шпонку на место.
4 — Теперь из этого же набора берем крыльчатку и надеваем на ось.

5 — Далее нужно в новом шкиве генератора (на 15!) сделать прорезь под шпонку — я это делал надфилем.

6 — Надеваем шкив на ось и закручиваем.

Теперь генератор готов к установке, но это не все! Ведь шкив теперь меньше и ремень мы не натянем.
7 — Берем трубку и болт! откручиваем верхний кронштейн, подсовываем трубку и закручиваем все.

После этой процедуры просадка напряжения на ХХ ушла далеко и надолго, свет перестал тускнеть при сбросе газа.
Повторяю! Это бюджетный вариант избавления просадки и он для тех кто не хочет лезть в электрику и разбираться в принципе работы генератора! И опять же это еще один шаг к переходу на инжектор)
Всем спасибо за внимание! Рад буду ответить на вопросы! И очень рад буду подписи и гостям у себя!)

Уменьшенный шкив генератора ваз 2109

Правила раздела:

Идея проверяется на прочность публичной поркой. Реклама готовых к продаже товаров или услуг запрещена.

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 108
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009

Здравствуйте, коллеги. Клиент озадачил вопросом: смогу ли я ему выточить шкив генератора уменьшенного диаметра для того, чтобы на холостых оборотах повысить мощность (это его слова), я ему конечно объяснил, что при разработке атомобиля все детали просчитываются (возможно) и вообще, что на заводе сидят не продавцы с рынка, но его мое объяснение не удовлетворило, «ему же сказали». В общем, озадачил он меня настолько, что я решил обратиться к более искушенным в области электрооборудования автомобилей коллегам с просьбой грамотно и аргументированно обосновать мое мнение относительно того, что в автомобильной электросистеме не зря стоит реле-регулятор напряжения и генератор определенной мощности.

З.Ы. авто «ОДА», двигатель УЗАМ. (генератор не знаю какой)

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 563
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009

Не забывай что у генератора и так обороты почти в два раза больше чем на коленвале и при этом бывает обмотка ротора рветься, а что будет при увеличении его оборотов? Если хозяин согласен больше 2 тысяч оборотов не топить, то впринципе можно. (имхо)

ЗЫ: как по мне то лучше наладить хорошо генератор и ситсему его питания, а еще лучше поставить иномарошный (японца или немца) там генераторы выдают с меньших оборотов по сравнению с нашими.

Двукратный победитель викторины

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 587
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005

Цитата (Gerrom @ 11.11.2009 — 17:37)
З.Ы. авто «ОДА», двигатель УЗАМ. (генератор не знаю какой)

Победитель голосования «Самый полезный участник 2012г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 108
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009

Цитата (Алексей Борисович @ 11.11.2009 — 19:26)
кроме проблем, Вы с этого клиента ничего не поимеете
Цитата (denkisan @ 11.11.2009 — 19:32)
генератор на холостых оборотах не выдаёт положенное напряжение

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 741
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009

Двукратный победитель викторины

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3686
Пользователь №: 1009
На форуме с: 10.01.2006

Цитата
авто «ОДА», двигатель УЗАМ. (генератор не знаю какой)

Победитель голосования «Самый полезный участник 2016г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3758
Пользователь №: 11919
На форуме с: 11.10.2008

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1352
Пользователь №: 1439
На форуме с: 11.05.2006

Ещё один подводный камушек:ну убавите вы диаметр шкива,а потом удастся ли вообще натянуть ремень?Я имею ввиду хватит ли запаса по регулировке?Бывает ,что ремни растягиваются на всем родном-только замена.

По мне владелец этой ОДЫ-извращенец.Но, с другой строны :хозяин-барин,что скажут,то и сделаем,с предварительными предупреждениями.

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 80
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009

Победитель голосования «Самый полезный участник 2012г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 171
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009

Победитель голосования «Самый полезный участник 2012г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004

Победитель голосования «Самый полезный участник 2014г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 2895
Пользователь №: 10871
На форуме с: 11.04.2008

Двукратный победитель викторины

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3686
Пользователь №: 1009
На форуме с: 10.01.2006

Замена шкива генератора ваз 2109 своими силами

Замена шкива генератора ваз 2109 просто необходима, если он сломан, так как в противном случае генератор выйдет из строя. А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет практически невозможно, так как без динамо она не работает.
Если в работе шкива генератора заметны какие-то дефекты, то их срочно нужно устранить, отремонтировав, либо заменив его. В противном случае масштаб работы сильно увеличится.
Замена шкива генератора на ваз 2109, стоит отметить, может быть без особых сложностей проведена своими силами.

Шкив и для чего он нужен

Ваз 2109 генератор шкив

Шкив выполняет довольно важные функции:

  • ​ Защищает генератор от колебаний, которые появляются в процессе вращения коленвала двигателя.
  • ​ При его воздействии колебательные движения ремня генератора немного успокаиваются.
  • ​ Приводит к тому, что ход натяжителя ремня сокращается.

Примечание: в результате этого «жизнь» ремня значительно увеличивается. Поэтому если шкив выходит из строя и его своевременно не заменить, то ремень порвется, в результате чего понадобится и его замена.

  • ​ Степень напряжения в приводе с поликлиновым ремнем значительно уменьшается.
  • ​ Ременной привод под его воздействием работает намного тише.
Читайте также  Хороший генератор с авр

Рекомендации

Примечание: снимать или устанавливать на место шкив можно только используя специальный инструмент, называемый мелкошлицевым профилем.

Ваз 2109 шкив генератора

Прежде чем начинать замену шкива, следует знать:

  • ​ Шкивы вместе с его внутренним кольцом не закаливаются в процессе изготовления, поэтому они довольно хрупкие. Они могут быть повреждены даже при слабых ударах.
  • ​ На поверхности шкива могут быть неглубокие царапины. Они не повлияют на его работу, так как он достаточно прочен.
  • ​ Устанавливая шкив, следует помнить, что момент затяжки изделия на генератор должен находиться в пределах 80 Нм.

Примечание: его нужно строго соблюдать, иначе ничего не получится выполнить. Затяжка шкива должна происходить в определенном направлении.

  • ​ Перед установкой монтажный инструмент нужно закалить.
    Желательно, чтобы он не был новым (китайского производства). То есть, лучше его приобрести в поддержанном состоянии (советский).
  • ​ Защитная крышка входит в комплект. Установить ее можно довольно просто, однако ее нельзя использовать более одного раза, так как она не обладает высоким качеством, которое бы позволило многоразовое эксплуатирование.

Примечание: использовать шкив без защитной крышки нельзя ни в коем случае. Это приведет к тому, что устройство будет плохо защищено, поэтому оно может в скором времени сломаться.

  • ​ Дисбаланс шкива и муфты не должен быть значительным. Его максимальное значение – 20 гмм.

Увеличенный шкив генератора

Ваз 21093 генератор и шкив

Существует миф, что если установить на «девятку» увеличенный шкив, то расход бензина уменьшится.
Рассмотрим, так ли это:

  • ​ Во-первых, такой шкив способен разгрузить генератор при повышенных оборотах. Следовательно, на него будет воздействовать меньшая нагрузка.
    Это в свою очередь приводит к тому, что двигатель также является менее нагруженным.
  • ​ Используя его, заряд аккумулятора снижается не слишком сильно, поэтому машина сможет дольше проработать.
  • ​ Изменив шкив генератора, автоматически изменится и передаточное число.
    В итоге – на холостых он будет намного медленнее крутится, поэтому он ничего не выдаст. А бензина будет затрачено меньше.

Примечание: но реле регулятор следит за тем, чтобы напряжение на холостых и на максимальных оборотах было одинаковым. Поэтому иногда ничего не получается, и количество расходуемого топлива не уменьшается.

  • ​ Однако намного проще поменять сам генератор, нежели его шкив. Получится то же самое.

Примечание: таким путем можно сократить количество затрачиваемого топлива примерно на 1 литр с расчетом на 100 км.

Замена шкива

Ваз 21093 генераторы

На самом деле, замена шкива – это не совсем простой процесс. Она может повлечь за собой замену некоторых деталей генератора или полную его замену.
Обычно во время неисправной работы шкива ремень рвется. Поэтому нужно осуществить одновременно и его замену.
Обычно, к ремню предъявляются такие требования:

  • ​ Он должен быть прочным и в то же время эластичным. Очень важно посмотреть на его поверхность. На ней не должно быть трещин и каких-либо заметных повреждений.
  • ​ Желательно выбирать поликлиновый, шестиручейковый ремень.
  • ​ Не стоит обращать на фирму-производителя.

Примечание: обычно цена ремней находится в пределах 100-200 рублей. За эту сумму можно приобрести даже очень качественное изделие, поэтому нет необходимости переплачивать.

Замена шкива происходит следующим образом:

Примечание: нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для девятки подходит только такой.

  • ​ Снять минусовую клемму аккумулятора.
  • ​ Снять генератор(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
  • ​ Отсоединить старый шкив. Поскольку шкив ломается крайне редко, то снимают его нечасто. Поэтому он закисает. В результате – снять его совсем не просто.

Примечание: конечно, можно купить специальный съемник для шкива (но ведь это лишние затраты). Можно просто покапать закипевшую деталь тормозной жидкостью. Уже спустя 10 минут шкив снимется без труда.

  • ​ Перед его установкой нужно проделать с внутренней стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Это нужно, чтобы он лучше сел.
  • ​ Собирать нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
  • ​ Затем на место ставится и сам шкив.
  • ​ Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
  • ​ Вставляется гровер.
  • ​ Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.

Заменить шкив генератора можно своими руками, так как сделать это совсем несложно даже в домашних условиях. Цена ремонта может быть различной.
Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция также не помешает, особенно, если в ней будут указаны все важные моменты.

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

  • Головка «на 17»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

  • Металлическая щетка
  • Домкрат
  • Подставка под автомобиль
  • Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

Читайте также  Элвин алмазов генератор счета

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Замена шкива генератора ваз 2114

Всем доброго времени суток!

В общем месяца два назад менял подшипники в гене, но в БЖ это не занёс т.к процесс не фотографировался, и вот спустя это время снова загудели подшипники.Поездив так несколько дней я сказал «Хватит это терпеть» и погнал к другу в гараж на яму.

Нам понадобятся:
***подшипники 202 и 302(у меня лично такие, генератор БАТЭ), если незнаете какие у вас тогда сначала снимите их и идите в магаз)
***съёмник подшипников генератора
***щётки(если давно не лазили туда, или не меняли захватите заодно и их, я свои менял недавно)

Опишу процесс снятия и разборки генератора(извиняюсь за качество съёмки, снимал на телефон):

1.Снимаем минусовую клемму с АКБ
2.Снимаем контакты + и -, нам потребуется ключ на 10.

3.Ослабляем фиксатор положения генератора ключём на 13 и отворачиваем длинный болт для регулировки, он на 10

4.Снять генератор можно по разному, я лично снимаю вместе с крепежом ибо это занимает 2 минуты, там болты на 15.

5.Дальше на столе уже я снимаю само крепление с генератора, там длинный болт на 13.Снимаю вместе с крепежом потому что как раз таки этот болт и упирается в лонжерон.

6.Дальше снимаем шкиф с генератора.Там вроде головка на 22 нужна, и желательно иметь тиски.Вставляем отвёртку или что-нить другое на сквозь генератора, заблокировав тем самым шкиф от проворачивания(только аккуратно, не погните лопасти) .Т.к первые раз когда я менял подшипники генератора у нас были тиски, мы смогли отвернуть без особых трудов, сейчас тиски уже были сломаны и мы просто вставили отвёртки: один держал генератор от проворота, а я отворачивал гайку шкива.

7.Отворачиваем крестовой отвёрткой винты крепления передней и задней крышки генератора, их там четыре(Советую пшыкнуть ВД40,да вообще всё там обрызгайте весь генератор))))Ещё сделаете метки чтобы потом правильно поставить.

10.После того как сняли переднюю крышку, переверните её и положив на подшипник головку на 22 выбиваем молотком и сразу же забиваете новый подшипник через старый, делается без особых проблем, только будьте аккуратны.

11.Далее снимаем заднюю пластиковую крышку(она разжимается 3 фиксаторами), откручиваете щётки.
12.Вытаскиваете ротор(у меня выскочил без проблем)

13.Берёте съёмник и снимаете подшипник.

14.Устанавливаем новый подшипник забивая старым. Новый подшипник- сверху старый — сверху головка, и забиваете аккуратненько.

И собираете всё в обратной последовательности сначала немного перекурив )) !

Надеюсь вам это пригодится, всем спасибо за внимание! =)

Машина простояла пару дней, сегодня сел, запустил, слышу странное шуршание из-под моторного отсека, сидя в салоне. Открыл, посмотрел, вроде ничего криминального. Ну, думаю, до рабочей прогреется и пройдет. Поехал, звук усиливается, начинаю думать, что и где, доехал до магазина, не выпуская мысли, доехать до дома и спокойно начать разбираться в чем дело.

Пришел из магазина, запускаю, звук еще сильнее, и уже отчетливо слышны металлические отголоски. Душа в пятки, звук со стороны грм, думаю, что-то внутри, прям ехать страшно.

Снял защиту, думал может она что задевает. Нифига. Трогаю ремень — недотянут. Поехал купил ключ для натяжения. Подтянул. Нифига, все так же.

Звук громкий и четко понять откуда идет — не получилось.

И вот, внимательно смотрим на шкиф генератора, он крутится под углом. Люфт дикий.
Сняли гену, шкифу хана. Люфт мм 4е.

Пошел в магазин за шкифом и рем набором. Шкиф купил, а вот рем набора на 17 не было, нигде не было, все обошел, нигде нет. И спасибо огромное мастеру Михаилу из Цефея, у них в магазине их не оказалось, а он вошел в положение, подобрал все необходимое со старых генераторов, категорически отказавшись брать деньги, сэкономив мне 4к за новую гену. Есть еще добрые люди.

Не знаю, как мне повезло, что у гены открутилась гайка на шкифе гены, шкифу стало плохо, он не заклинил, подшипники остались целы, как и сама гена. А отдавать 4к за новую — удовольствие не из приятных.

Ремень, с момента покупки не менял, он в отличном состоянии. Перекинули шкиф, установили гену — идеально

Начал ехать, опять этот звук. Сказать, что я оху*л, ничего не сказать. И вот она проблема. Не знаю как называется правильно, в общем, «пыльник шкива коленвала» крепление было сломано и бился о сам шкив коленвала. Пока отогнули его, приколхозили, чтобы держался, теперь надо купить и его, но это уже совсем другая история.

То чувство, когда пыльник сказал тебе, «псс, парень, у тебя подходит к концу гена, спасай ее» и вот как после этого можно говорить, что у машины нет души)))

Шкив генератора — 130р
Ключ для натяжения ремня грм — 140р

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат;
  • опору или пенек;
  • торцевую головку;
  • удлинитель;
  • съемник для шкива;
  • монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

  1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
  2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
  3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
  4. Далее снимаем ремень генератора.
  5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт

  • Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
  • Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.

    Надеваем головку на болт
    Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

    Откручиваем болт крепления

  • Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
  • Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
  • При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
  • Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.

    После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

    Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

    В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

    Читайте также  Фубаг 3300 генератор бензиновый газоотвод

    Шкив генератора ваз 2114

    Во время поездки на машине ВАЗ-2115 я услышал резкий щелчок в моторном отсеке и моментально на панели приборов загорелась индикация аккумулятора. Тут даже капот открывать не обязательно, чтобы понять, что что-то случилось с генератором. Больше всего я боялся, что поврежден сам генератор и теперь мне придется его покупать, а стоит он не очень дешево. Однако осмотр показал, что треснул шкив генератора. Проблемы с электропитанием были не только с машиной, но и дома, так что мне пришлось заказывать автовышку.

    Да, это тоже неприятная поломка, придется тратиться на покупку нового шкива, но все же это дешевле, чем приобретать новый генератор, так что я вздохнул с облегчением. Попроил друга купить мне новый шкив и после того, как он мне его привез, приступил к замене. В автосервис из-за этого обращаться не стал, потому что замена простая. Я хоть ни разу и не менял шкив, но посмотрев в интернете как это делается, понял — все просто, нужно только инструменты подобрать.

    Хотел выполнить замену на месте, не снимая генератора со своего штатного места, но потом все же оказалось, что снимать его необходимо. Демонтировал генератор, снял ремень. После этого берем соответствующего размера накидной ключ на гайку и через дырку просовываем туда шестигранный ключ на вал. Отворачиваем гайку, при этом вал нужно будет удерживать от проворачивания. Удаляем гайку вместе с пружинной шайбой, потом снимаем треснувший шкив с дистанционным кольцом с вала ротора. Новый шкив инсталлируем в обратной последовательности. Имейте в виду, что пружинная шайба своей выпуклой стороной должна быть повернута в сторону к гайке. Гайка здесь затягивается на определенный момент — 39–62 Н·м.

    Раз уж снял генератор, заодно поменял щетки. После всех этих процедур установил генератор на место и уже собирался вставить ремень, но вдруг заметил там трещины. Они еще не такие явные и, может быть, ремень прослужил бы несколько тысяч километров, но ведь нельзя точно определить, в какой момент он порвется, так что поставил старый ремень, доехал с ним до автомагазина, там купил новый ремень и быстренько его поменял.

    Лада 2114 › Бортжурнал › Замена шестерни и шкива коленвала

    А вот эта запись переполнена страданиями)
    И виновник мучений шпонка, соединяющая шкив коленвала с шестерней (трубочка такая).
    Суть в том что отверстие под шпонку в аллюминиевой шестерне постепенно увеличивалось. Шпонка начала болтаться все сильнее и сильнее. В итоге терял я шпонку столько раз, что не счесть. В один день даже 4 раза она вывалилась.
    Потом я сделал супершпонку) фото прилагается.
    Продержалась она достаточно долго, однако всему приходит конец)
    Когда в очередной раз машина перестала тянуть, я понял что снова нужно пачкать руки.
    Увидев, что от супершпонки остался только винтик, который чудом застрял в шестерне, я психанул.
    взял и приварил болт М6, который кстати в отверстии уже спокойно болтался. Так я покатался еще немного и болт срезало.
    В итоге я снял ремень грм, шестерню, которая тоже немного подмяла свою шпонку, высверлил еще одно отверстие в шестерне и шкиву. Отрезал две новые шпонки из хорошего металла, вварил их в шкив и собрал все это дело.
    Скажу, что данная конструкция прожила бы долго, но я все же решил все это поменять.
    На ростовском купил: две шпонки по 20р, шестерню — 80р и шкив — 450р.
    Опять скидывал ремень грм, чтобы снять старую шестерню. Поставил новье и остался доволен)

    комплект старый и новый

    И немного прибрал в гараже)

    А вот так выглядел гараж два года назад) обжил я его отлично, хоть жить переезжай)

    ≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

    Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

    Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

    Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

    Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

    Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

    Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

    Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

    В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

    Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

    После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

    Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

    После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

    Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

    В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов) .

    Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

    Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

    Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

    Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

    Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

    Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

    Из дополнительного инструмента:

    • Металлическая щетка
    • Домкрат
    • Подставка под автомобиль
    • Балонник

    1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

    2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

    3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

    4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

    5. Снимаем ремень.

    6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

    7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

    8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

    9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов) .

    10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

  • Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: