Щетки генератора дэу джентра

Ремонт генератора Дэу Джентра

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на Дэу Джентра, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.

Видео

Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на Дэу Джентра может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

• разрыв провода между зажиганием и генератором;
• износ щеток;
• сгорание обмотки;
• неплотное прилегание контактных колец;
• сломался диодный мост;
• неисправный регулятор напряжения;
• плохо натянут ремень привода;
• сломан выпрямитель;
• окисление клемм АКБ;
• падение напряжение по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Джентра довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Джентра:

1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Демонтируем пластиковую защитную крышку.

Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…

Снимаем крышку заднего подшипника.

Открутив винты демонтируем переднюю и заднюю крышку.

Снимаем шкив.

…и снимаем пластмассовый кожух.

Демонтируем шкив ротора.

Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.

Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

Отпаиваем проводку обмотки, и снимаем выпрямитель.

Снимаем обмотку.

Снимаем выпрямительный блок.

Демонтируем отражательную шайбу.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Выкручиваем контактный болт.

Откручиваем выпрямитель.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы омметра к валу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генератора необходимо заменить.

Демонтируем регулятор напряжения.

Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.

Снимаем крышку щёткодержателя.

Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генератора необходимо заменить. Для проверки «положительных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положительной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «положительного» диода. Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях одинаковое значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить.

Проверяем контакты.

Проверяем обмотку и роторную группу.

Для проверки «отрицательных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицательной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «отрицательного» диода.

Проводим замеры всех элементов.

Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя. Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «В+» регулятора напряжения, «-» — на второй вывод регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15–16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.

Проводим диагностику диодной цепи.

Повреждённые элементы заменяются.

Сборка проводится в обратном порядке.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Джентра довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.

Ремонт генератора дэу джентра

Не вижу смысла что переписывать в сотый раз. Статей и мануалов на эту тему в сети очень много. Я лично пользовался мануалом www.drive2.ru/l/481785380522164475/ за что screwdriver-у большое спасибо. Хочу лишь заострить внимание на каверзных местах при ремонте. И рассказать о своих ошибках, что бы вы их не повторяли.

1. Как уже говорилось резиновая крышка на обгонной муфте без прокола не снимается. Её нужно приобретать.
Я взял такую Cargo138092 села плотно, мне показалось даже лучше родной.
2. Генератор можно достать через верх, это проверено. У многих не получалось, так как пренебрегали откручиванием крепления трубки гура.
Вот эта трубка на фото:

3. Даже не пытайтесь что то открутить без специального ключа. Закончится 100% загубленной муфтой.
Я брал вот такой АвтоДело 41531

Шток придется обточить на наждаке или отпилить. Нам нужна только «черная» головка со шлицами.
4. Не обтачивайте штатный шток под шестигранник, даже если вам кажется что у вас получился идеальный шестигранник на 8 и он входит в головку без зазоров. Так сделал я и попытался открутить гайковертом. И чуть не запорол внутренний шестигранник на валу генератора. ТОЛЬКО ЗАВОДСКОЙ КЛЮЧ!
5. Не пытайтесь открутить удлиненными ключами, все равно ни чего не получится! Только измучаетесь. Я выполняю нормативы КМС-а по силовому троеборью и у меня не получилось))).
Как вариант конструкция следующая:

Шестигранник должен быть достаточно качественный.
Шкив должен лежать на прочной поверхности, что бы не передавать усилие на корпус.
Надавливаем на муфту и ключ ногой и крутим по часовой стрелке шестигранник с надетой на него полуторометровой трубой. Резьба правая, то есть если мы вращаем муфту, то что бы открутить, мы вращаем её против часовой. Если вал, то по часовой.

6. Подшипники 202 и 303 обязательно закрытые и обязательно с индексом C3(увеличенные тепловые зазоры). Я брал FAG.

Задний (202) к сожалению привезли без индекса С3, выбора нет пришлось ставить. Посмотрим что будет.
7. Для того что бы выбить большой подшипник из крышки нужна оправка. Без нее рискуете сломать крышку. Я вспомнил об этом в последний момент. Пришлось бежать в магазин для жигулей и искать что то подходящее по размеру. Это какая то хрень от глушителя ваза.

8. Также потребуется съемник типа такого:

Без него маленький подшипник стащить будет проблематично. Для выколотки использовал болт на 14.

Теперь немного философии. Цена на наш новый генератор 9-10 килорубликов. В магазинах предлагают аналог 95076719 Старвольт LG 0515. По нему мнения разнятся примерно 50/50. Но есть возможность заказать на авито оригинал. Правда не факт что это не тот же старвольт. Потому как на моем родном гене подшипники без опознавательных знаков и похоже что это майд ин чина. По некоторым данным из интернета, после ремонта, многим приходилось менять подшипники через 10-20тк. А замена генератора целиком на яме не сложнее замены масла и ни какого гемороя.
Теперь немного статистики. Я проехал на родных подшипниках 72тк. Замена и ремонт генератора у меня отняла два дня. Вчера с 17:00 до 22:00 я провозился с муфтой. Дальше шуметь было нельзя. Ремонтировался дома. Сегодня в 14:00 продолжил и в 17:00 я уже завел машину. Цена двух съемников + подшипники + спец.ключ + выколотка и оправка + куча гемороя для 10-20тк слишком не оправдано! Не забывайте что обгонная муфта тоже не вечная. Для себя решил, если загудят еще раз менее чем через 30тк, то велика вероятность того что гена отправится в помойку.

Замена подшипников генератора Дэу Джентра

Оригинальный генератор Daewoo Gentra имеет солидный срок службы, свыше 120 000 (км) пробега. Но встречаются случаи, когда генератор хоть и обеспечивает стабильное напряжение бортовой электросети, но издает при работе заметный шум. Посторонний шум исходит от подшипников генератора.

Генератор Дэу Джентра использует несколько подшипников:

1. Передний – 180303
2. Задний – 180202

Стоит отдельно заметить, что официальное руководство по обслуживанию данного автомобиля настоятельно рекомендует осуществлять ремонт генератора только путем его полной замены на новый аналог оригинального производства General Motors. По мнению же специалистов, производить полную замену генератора рационально только в одном единственном случае, когда его пробег составляет от 120 000 (км) и выше.

Если же генератор Daewoo Gentra прошел менее 100 000 (км), то вполне есть смысл осуществить узловой ремонт изношенного генератора. Тем более, что новый оригинальный генератор на это авто стоит в районе $ 250. Узловой же ремонт обойдется куда дешевле. Комплект подшипников стоит около $ 4.

​

Пошаговая инструкция, как заменить подшипники на генераторе Daewoo Gentra

Для начала старый генератор необходимо демонтировать. Хоть в этой работе и нет ничего сложного, но без напарника быстро и безопасно извлечь генератор практически невозможно.

Как снять генератор

• Крайне желательно наличие смотровой ямы. Заезжаем на яму и включаем стояночный тормоз.
• Открываем капот и отсоединяем клемму «-» от батарейного блока.
• Демонтируем корпус воздушного фильтра, вместе с воздуховодом.

​

• Откручиваем крепление трубки ГУР. Нужен будет ключ на 12. Если этого не сделать, то генератор не получится извлечь.

​

Обратите внимание, на некоторых модификациях Дэу Джентра кронштейн трубки ГУР фиксируется непосредственно к генератору. В этом случае следует открутить кронштейн от генератора.

• Ослабляем крепеж на правом переднем колесе и приподнимаем домкратом правую переднюю часть авто. Обязательно и непременно фиксируем положение машины страхующим упором.
• Снимаем правое переднее колесо.
• Снимаем передний правый грязезащитный подкрылок.
• Демонтируем правую часть защиты картера двигателя.
• Ослабляем натяг ремня привода вспомогательных агрегатов. Мастеру потребуется двенадцатигранный накидной ключ на 19. Проворачиваем натяжное устройство против часовой стрелки.

​

• Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

​

• Отсоединяем питание генератора. Нужно просто извлечь проводную колодку. Предварительно следует нажать на фиксаторы штекера.

​​

• Откручиваем плюсовую клемму. Сама клемма спрятана под пыльником, который предварительно следует отодвинуть.

​

• Откручиваем крепеж генератора. Нужно открутить 2 болта с головкой на 15.

​

• Извлекаем генератор и переносим его на слесарный верстак.

​​

Как разобрать генератор

• Демонтируем шкив. Для этого следует снять пыльник обгонной муфты. Он одноразовый, так что пыльник можно смело ковырять до дыр. Для демонтажа шкива потребуется специальный съемник.
• Стоит сразу заметить, что далеко не у каждого мастера есть в гараже съемник для обгонной муфты генератора. Иной раз проще посетить СТО и попросить специалистов разобрать генератор. Стоит данная процедура не так уж и дорого.

​

• Откручиваем стягивающие шпильки генератора. Нужен будет специальный накидной ключ/головка Е8.

​

• Разбираем корпус генератора.

​

• Съемником извлекаем задний подшипник.

​

• Выбиваем из крышки передний подшипник.

​​

• Меняем старые подшипники на новые.
• Проводим сбор узла в обратной последовательности.
• Заводим двигатель Daewoo Gentra и проверяем работу восстановленного генератора.

Дополнительная информация

Обратите внимание, снимать шкив генератора необходимо с крайней деликатностью. Ведь шкив совмещен с обгонной муфтой. Новый шкив-муфта обойдется заказчику примерно в $ 30. Если шкив все же деформировался или любым иным способом повредился в процессе демонтажа, артикульный номер обгонной муфты: INA 535 0270 10.

Касательно пыльника обгонной муфты, эту крышку можно купить новую. Артикульный номер пыльника обгонной муфты на генераторе Дэу Джентра: F22655651.

Стоит отдельно заметить, что вместе с заменой подшипников опытные мастера проверяют целостность обмотки на роторе и на статоре. Дополнительно следует заменить электрощеточный узел. Не нужно забывать и про регулятор напряжения, этот узел следует прозвонить.

Полноценно обслужить генератор Daewoo Gentra в домашних условиях практически невозможно. Многие мастера просто демонтируют генератор и несут его в специализированный сервисный центр, где за скромную плату проблемный генератор будет подвергнут тщательной ревизии. Специализированные мастерские по ремонту генераторов нередко оснащаются проверочным стендом, при помощи которого можно быстро и легко диагностировать состояние всех функциональных систем генератора.

Щетки генератора дэу джентра

Дэу Джентра (2013+). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремонт генератора Gentra/Cobalt — снятие генератора, выбор и подготовка подшипников.

Внимание!
Автомобильный генератор – узел, работающий с большими тепловыми, механическими и электрическими нагрузками.
Официально генератор GM 95076719, устанавливаемый на двигатели B15D2 (L2C) на автомобилях UzDaewoo/Chevrolet/Ravon Gentra/Cobalt/R4 имеет, по сути, неремонтопригодное, «одноразовое» исполнение. Заменить в нем передний подшипник без повреждения передней крышки невозможно, отдельные детали не имеют своих заводских номеров (кроме узла щеток-регулятора, который всё же имеет номер GM и замене, видимо, официально подлежит) и не поставляются в запчасти.
Поэтому все работы по самостоятельному ремонту генератора осуществляются на свой страх и риск, и могут производиться только людьми, имеющими достаточную квалификацию и опыт.
Из-за того, что на Джентре узел генератора подвержен закидыванию водой и грязью из-под правого переднего колеса, а так же из-за низкого качества самих подшипников и недостаточного количества смазки в них, подшипники иногда начинают выходить из строя уже на первых десятках тысяч километров пробега. Генератор начинает издавать специфические звуки – вой, рокот, которые легко локализовать с помощью автомобильного стетоскопа (200р на алиэкспрессе). В стетоскопе при прислонении звуковода к крышкам генератора с неисправными подшипниками, прослушивается неравномерный рокот, с исправными – равномерное шипение (например,

Выбор подшипников

Стандартные типоразмеры подшипников – 303 (6303, 80303, 180303, 60303 – у разных производителей) и 202 (6202, 80202, 180202, 60202). Они должны быть закрыты резиновой обоймой с обеих сторон, обычно маркировка 2RS, и рассчитаны на работу при повышенной температуре (увеличенные зазоры, обычно маркировка С3).

Справочные данные
202 Внутренний диаметр 15 мм Наружный диаметр 35 мм Ширина 11 мм Грузоподъемность статическая 3,68 KN Грузоподъемность динамическая 7,9 KN Макс. частота вращения 21420 об./мин. Вес 45 г.
303 Внутренний диаметр 17 мм Наружный диаметр 47 мм Ширина 14 мм Грузоподъемность статическая 6,42 KN Грузоподъемность динамическая 14,0 KN Макс. частота вращения 16830 об./мин. Вес 120 г.

У некоторых производителей своя система маркировки, тогда нужно подбирать по размерам. Известны номера Kroner K152110, K152111, SKF 140093, 140084. Но в принципе это стандартный комплект генераторных подшипников на очень многие машины, начиная с ВАЗ2110 с генератором «нового образца».
Поскольку подшипники генератора работают в тяжелых условиях, а замена их затруднена, очень желательно на подшипниках не экономить и выбрать наиболее качественные. Это SKF, KOYO, NTN, INA, NSK, FAG. Если не попадется откровенная подделка или брак, и если наполнить их надлежащим количеством правильной смазки (на производителя тут нет никакой надежды, даже на самого именитого) – скорей всего, менять их больше не придется.

Выбор правильной смазки

Тут, как всегда, вопрос религиозного предпочтения. Однако есть ряд требований к смазке, которые крайне желательно выполнить, это:
— NGLI 2 или лучше 3 – по консистенции.
— смазка должна быть влагостойкой, лучше – на полимочевинном (polyurea) загустителе, такие смазки более влагостойкие и долговечные, чем литиевые;
— смазка должна быть высокотемпературной, рабочая температура генератора лежит в диапазоне 60 — 90 градусов, но это средняя температура, а подшипники локально могут перегреваться и сильнее.
— смазка должна быть низкотемпературной – по региону. Там, где запуски двигателя при минус 30 зимой – не редкость, крайне желательно, чтобы в подшипниках при этом был не гуталин, а что-то работоспособное.
— желательно, чтобы в фирменном описании смазки были упомянуты антикоррозионные присадки (для Джентры с ее обильно орошаемым грязью генератором это особенно критично) и то, что смазка предназначена в том числе для высокоскоростных подшипников. Это указывает на более тонкие параметры смазки, которые нам знать незачем, но они тоже влияют на ресурс и эффективность ее работы в конкретных условиях.
Я наткнулся на ойлклабе на рекомендацию в натяжные ролики и генератор применять Chevron 254504642 SRI EP2, она подошла по всем перечисленным пунктам и оказалась в продаже занедорого (400г туба 250р) в магазине с пунктом выдачи неподалеку от моей работы. На ней я и остановился.
Castrol LMX, которая использовалась мной давно как универсальная пластичная смазка широкого применения, по всем пунктам проиграла и ей было отказано.

Надлежащее количество смазки

Ну а теперь о количестве смазки в подшипнике — строго по науке, то есть приблизительно.
Поскольку подшипники скоростные, они должны быть наполнены смазкой не на весь объем, а на 1/3 для подшипников с Dn-фактором (он определяется скоростью и размерами) «меньше 400000» и на 1/4 с Dn-фактором «больше 400000».
Диаметр шкива генератора – 53,7мм, диаметр шкива коленвала —

130мм. Коб=2,42. Большой подшипник попадает в категорию «Dn-фактор больше 400000» уже при скорости вращения 13000 об/мин, что соответствует скорости вращения коленвала 5300 об/мин, маленький остается в категории «Dn-фактор меньше 400000» до скорости вращения 16000 об/мин (6600 по коленвалу), что уже больше предельно достижимой по отсечке.
Расчет свободного объема подшипника довольно незатейлив – сначала считается объем монолитной чушки, по форме совпадающей с подшипником, и из него вычитается объем металла (вычисленный через массу подшипника и плотность стали). При подстановке в расчет массы необходимо учитывать не только массу самого подшипника, но и массу боковых уплотнений – они ведь тоже заполняют часть свободного объема. Причем поскольку плотность резины ниже плотности стали, я учитывал их массу с коэффициентом 1,5.
Автоматический расчет для заданных параметров подшипника есть по ссылке pkmoscow.ru/calc/
При плотности смазки 0,9 г/см3, с учетом категории по Dn-фактору, в большой подшипник надо закладывать 1,5 см3 смазки, а в малый –1,0 см3.
Чтобы снять уплотнения, не повредив их, я подцепляю их за закраину иголкой, со стороны меньшего радиуса. То есть иголка не протыкает резину, а кончиком проходит по канавке на внутренней обойме, резина на краю уплотнения при этом сминается. На внутреннем краю уплотнения эластичный край резиновой манжеты шире, чем на внешнем, и не повреждается при деформации.
Остатки заводской смазки вымываются любым спреем – очистителем тормозов, или аналогичным. Уплотнения от смазки просто протираются салфеткой, очиститель для них не полезен.
Дозировать смазку удобно двадцатикубовым одноразовым шприцом без иголки. Сначала смазка шпателем, по возможности без воздушных карманов, закладывается со стороны вынутого поршня, потом поршень устанавливается наместо и из кончика выдавливается заданный объем, равномерно, по половине на каждую сторону подшипника, преимущественно между шариками на беговую дорожку.
Подшипник после заправки смазкой и установке уплотнений вращается довольно туго.

Снятие генератора в миссионерской позе, без снятия защиты картера.

1. Приводится как экспериментально проверенный на Gentra, пролезет ли генератор сверху на Cobalt – не знаю. Если не пролезет – то всё то же самое, только генератор опускать на землю, защиту картера при наличии снять.
2. Отключить клеммы АКБ.
3. Снять корпус воздушного фильтра и патрубок дроссельной заслонки.
4. Снять кабельную розетку с вилки дроссельного узла.
5. Снять крепление отводной трубки ГУР и завести трубку за вилку дроссельного узла.
6. Снять кабельную розетку с датчика давления на трубке кондиционера.
7. Ослабить звездчатой головкой на 19 натяжной ролик ремня генератора и одновременно снять ремень. Проще снять ремень с натяжного или обводного ролика, чем со шкива, у ролика нет ребер.
8. На ощупь снять с задней стенки генератора вилку провода возбуждения, он находится на краю задней крышки ближе к моторному щиту. Защелка на внешней части вилки, отжимается наружу. Провод возбуждения мешает ослабить гайку плюсового вывода, поэтому снимается первым.
9. Снять с гайки плюсового вывода резиновый колпачок и ослабить гайку ключом на 13, потому что на снятом генераторе ослаблять заводскую затяжку этой гайки очень неудобно.
10. Отвернуть два болта крепления генератора к двигателю, снять генератор и положить его на рулевую рейку шкивом вниз.
11. Отвернуть гайку плюсового провода и снять клемму с вывода.
12. Снять дроссельный узел, заодно его можно промыть спреем-очистителем. Впускное отверстие до установки на место дроссельного узла заткнуть тряпкой.
13. Развернуть генератор кронштейном в сторону впускного коллектора, и аккуратно вынимать вверх, вплотную к датчику давления кондиционера, отодвинув мешающие жгуты проводки.
14. Устанавливать генератор в обратном порядке.
15. При подключении плюсовой клеммы обратить внимание, чтобы этот провод шел достаточно далеко от ребра жесткости двигателя рядом с задней крышкой генератора.
16. При установке ремня, удобнее сначала расположить его на шкивах, а потом, ослабив натяжной ролик, закинуть ремень на ролик.

Щетки генератора дэу джентра

• ТО и фильтра
  • Расходники
    • Аккумулятор
    • Комплект ГРМ
    • Ремень ГРМ
    • Свеча зажигания
    • Тормозные диски
    • Тормозные колодки
  • Фильтра
    • Воздушный фильтр
    • Масляный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр коробки
    • Фильтр салона
• Тормозная система
  • Тормозные элементы
    • Комплект направляющей суппорта
    • Ремкомплект барабанных колодок
    • Скобы тормозных колодок
    • Тормозной барабан
    • Тормозной поршень
    • Тормозные диски
    • Тормозные колодки
    • Тормозные колодки барабанные
    • Трос ручного тормоза
  • Гидравлика тормозной системы
    • Вакуумный насос
    • Вакуумный усилитель тормозов
    • Главный тормозной цилиндр
    • Рабочий тормозной цилиндр
    • Распределитель тормозных усилий
    • Ремкомплект главного тормозного цилиндра
    • Ремкомплект тормозного суппорта
    • Ремкомплект тормозного цилиндра
    • Скоба тормозного суппорта
    • Тормозной суппорт
    • Тормозной шланг
  • Электронные компоненты
    • Датчик АБС
    • Датчик износа тормозных колодок
• Двигатель и выхлоп
  • Детали двигателя
    • Cальники клапанов
    • Болт ГБЦ
    • Воздушный патрубок
    • Гидрокомпенсаторы
    • Клапан впускной
    • Клапан выпускной
    • Комплект поршневых колец
    • Коренной вкладыш
    • Коромысло
    • Крышка масло заливной горловины
    • Масляный насос
    • Масляный поддон
    • Направляющая клапана
    • Патрубок вентиляции картера
    • Подушка двигателя
    • Полукольца коленвала
    • Поршень
    • Пробка поддона
    • Распредвал
    • Регулировочная шайба клапанов
    • Сальник коленвала
    • Сальник распредвала
    • Сухарь клапана
    • Цепь масляного насоса
    • Шатунный вкладыш
    • Шестерня коленвала
    • Шестерня распредвала
    • Щуп масляный
  • Прокладки двигателя
    • Комплект прокладок двигателя
    • Прокладка впускного коллектора
    • Прокладка выпускного коллектора
    • Прокладка ГБЦ
    • Прокладка клапанной крышки
    • Прокладка масляного поддона
  • Ремни, цепи и натяжители
    • Клиновой ремень
    • Комплект ГРМ
    • Комплект цепи ГРМ
    • Натяжитель ремня генератора
    • Натяжитель ремня ГРМ
    • Натяжитель цепи ГРМ
    • Натяжной ролик ремня ГРМ
    • Ремень генератора
    • Ремень ГРМ
    • Ролик ремня генератора
    • Ролик ремня ГРМ
    • Успокоитель цепи ГРМ
    • Цепь ГРМ
    • Шкив коленвала
  • Система выпуска
    • Глушитель выхлопных газов
    • Гофра глушителя
    • Катализатор
    • Крепление глушителя
    • Прокладка глушителя
    • Хомуты глушителя
  • Топливная система и управление двигателем
    • Датчик давления масла
    • Датчик положения дроссельной заслонки
    • Датчик положения коленвала
    • Лямбда-зонд
    • Насос высокого давления
    • Прокладка под форсунку
    • Расходомер воздуха
    • Топливный насос
    • Форсунка
  • Турбины и компрессоры
    • Интеркулер
    • Прокладка турбины
    • Турбина
  • Фильтра
    • Воздушный фильтр
    • Масляный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр салона
• Подвеска и рулевое
  • Подвеска
    • Амортизаторы
    • Болт крепления колеса
    • Втулка стабилизатора
    • Комплект пыльника и отбойника амортизатора
    • Опора амортизатора
    • Отбойник
    • Подшипник ступицы
    • Пружина подвески
    • Пыльник амортизатора
    • Рычаг подвески
    • Сайлентблок задней балки
    • Сайлентблок рычага
    • Стойка стабилизатора
    • Ступица
    • Шаровая опора
  • Рулевое управление
    • Наконечник рулевой тяги
    • Насос гидроусилителя руля
    • Пыльник рулевой рейки
    • Рулевая рейка
    • Рулевая тяга
• Коробка передач
  • Запчасти трансмиссии
    • Подушка коробки передач (АКПП)
    • Подушка коробки передач (МКПП)
    • Полуось в сборе
    • Прокладка поддона АКПП
    • Пыльник шруса
    • Сальник полуоси
    • Фильтр масляный АКПП
    • ШРУС
  • Сцепление
    • Выжимной подшипник
    • Главный цилиндр сцепления
    • Диск сцепления
    • Комплект сцепления
    • Корзина сцепления
    • Маховик
    • Рабочий цилиндр сцепления
• Охлаждение и отопление
  • Охлаждение
    • Вентилятор системы охлаждения двигателя
    • Крышка радиатора
    • Крышка расширительного бачка
    • Помпа (водяной насос)
    • Радиатор охлаждения двигателя
    • Расширительный бачок
    • Термостат
  • Система кондиционирования
    • Испаритель
    • Компрессор кондиционера
    • Осушитель кондиционера
    • Пневматический клапан кондиционера
    • Радиатор кондиционера
    • Расширительный клапан кондиционера
  • Система отопления
    • Вентилятор салона
    • Радиатор печки
• Электрика и освещение
  • Зажигание
    • Катушка зажигания
    • Свеча накаливания
  • Освещение
    • Выключатель стоп-сигнала
    • Задний фонарь
    • Лампа ближнего света
    • Основная фара
    • Противотуманная фара
    • Указатель поворотов
  • Электрика
    • Аккумулятор
    • Генератор
    • Датчик включения вентилятора
    • Датчик скорости
    • Датчик температуры охлаждающей жидкости
    • Кнопка стеклоподьемника
    • Мост (выпрямитель) генератора
    • Муфта генератора
    • Стартер
• Кузов и элементы
  • Внутренние элементы
    • Амортизатор багажника и капота
    • Замок двери
    • Стеклоподъемник
  • Кузовные запчасти
    • Бампер передний / задний
    • Защита двигателя
    • Капот
    • Крыло переднее
    • Наружное зеркало
    • Панель передняя
    • Петля капота
    • Подкрылок
    • Решетка радиатора
    • Стекло лобовое
    • Усилитель бампера
  • Система стеклоочистителя
    • Бачок стеклоочистителя
    • Двигатель стеклоочистителя
    • Насос омывателя
    • Рычаг стеклоочистителя
    • Трапеция стеклоочистителя
    • Щетка стеклоочистителя
• Автомобильные лампы
• Шины для авто и мото
• Б/У автозапчасти
• Гофра глушителя
• Двигатели и КПП
• Защита картера
• Катализаторы
• Каталог запчастей LADA /ВАЗ
• Каталог отечественных авто
• Китайские авто
• Контрактные двигатели
• Моторное масло
• Товары для спорта

Звони или переходи в Чат
Помощь в подборе запчастей