Шкив генератора под шпонку

Форум Хабаровска — 27R.Ru — 27 Регион

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

вроде как достаточно распространенная поломка:

На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый
шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней.
В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ.
Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.

Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Непрочитанное сообщение TDA_ » 07 ноя 2009, 20:01

surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило.
поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий.
по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный.
поэтому на ум приходит два варианта:
— расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал.
— посадить на холодную сварку (очень хорошую)

а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.

если совсем разбило — может правда прихватить в паре мест сваркой обычной не холодной, с таким расчетом. чтобы потом болгаркой сдуть если снять понадобится.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Непрочитанное сообщение mals » 07 ноя 2009, 21:26

ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в «ламарк», там «приварили» cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно «как же так, ведь намертво же скрепляет». так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

mals писал(а): ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в «ламарк», там «приварили» cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно «как же так, ведь намертво же скрепляет». так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Catzilla
фрезернуть новый паз не получится — сместиш зубчики на шестерне ГРМ — это раз. Уйдут метки ВМТ и опережения на большом шкиве — это два.

так что не все так просто как может показаться. Учитывая материал колена скорее всего под замену.
Если разбило шкивы то чутка попроще. В большом можно продолбить паз и разметить новые метки а маленький хрен продолбите. Во первых он азотированный, во вторых каленый, а втретьих из 30 ХГС. Удачи.

Выход только один — найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов. Так будет наименьшая ошибка. Потом шкив перемаркировать. Предварительно надо сосчитать зубья на малой шестерне. Если их количество не кратно 2-м, то вам крупно не повезло.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Непрочитанное сообщение TDA_ » 07 ноя 2009, 23:34

если не кратно, то можно угол сделать чуть меньше
Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

Более перспективный но и менее правильный . Привари шпонку к валу и продай машину.

Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Ну смех смехом, а я ни первый раз слышу про сваркой прихвати, но сам не пробовал.

Менять колено — попа, придётся снимать коробку, а иногда и двиг целиком.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Непрочитанное сообщение TDA_ » 08 ноя 2009, 21:58

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

не из какого не из прутка
шпонки делают просто из подходящего по прочности и твердости материала на обычном плоско-шлифовальном станке. Во всяком случае мы так делаем. Заготовки фрезеруются, потом калятся, потом доводятся на шлифовалке. Всего делов. А про мифический пруток. — дайте его стандартное обозначение в сортаменте, тогда поверю.

Вопрос — зачем менять вкладыши, если они еще вполне нормальные? Неужели нельзя те же самые поставить на свои же места. Что изменится? ИМХО — новый ставят только для того, чтобы потом второй раз двигу не разбирать для капиталки, раз уж ее итак уже разобрали. Тогда уж и кольца смените и сальники по краям.

Перефрезеруйте паз, никакие наплавки и графитовые шпонки не помогут. Наплавленый материал будет хуже + получите зону термического влияния на хвостовике колена и радуйтесь если шкив вообще не отвалится через 1000 км. Фрезеровка шпоночного паза простейшая процедура, выполняемая на вертикалке палцевой фрезой (калиброваной по нормальному классу). Делов на час с установкой детали в станок. С чего вы взяли, что это дороже нового колена?

Электродов специально для наплавки нет. Есть материал, есть его физико-химические свойства и есть соответствующий этому всему электрод. Будет ли это Э42 или УОНИИ или Сармайт выбирается исключительно из того, что вы хотите получить после наплавки. Можно и СВ08Г2С наплавлять и неплохо получится, тока смотря для чего.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

mail_robot
ай Дима, столько грамот в кабинете не стене, а про вкладыши не знаешь

Стандартные вкладыши идут нескольких размерных групп, под каждую шейку на заводе подбирается свой.
Коренных насколько я помню у Тойоты 3 номера, шатунных 5. Делается это для более ровного обеспечения маслянного зазора.

Если ставить стд вал — размеры шеек (в пределах тысячных) — будут другие, маслозазор будет уже не ровный, за пределы допуска врядли выйдет, но всёравно это неправильно. И если где то нагрузка высокой будет — может и не выдежржать.

А вообще вкладыши на капиталке меняют из-за их износа. Прямого контакта металла об металл там конечно нету, но постоянная маслянная плёнка и неочищенные частички грязи изнашивают вкладышь.

Шкив генератора

Шкив генератора занимает не последнее место в конструкции автомобиля. Выясним, для чего он нужен? Какие неисправности характерны для шкива, как его поменять, и отремонтировать? Об этом должен знать каждый водитель, так как забота о таких вещах резко увеличивает бесперебойность работы двигателя.

Зачем нужен шкив генератора

Шкив генератора устанавливается на вал ротора и предназначен для приведения в движение генератора. Шкив принимает вращающий момент от шкива коленчатого вала через ременную передачу.

Помимо основной функции, шкив выполняет еще и защиту генератора. В процессе работы коленчатого вала образуются колебания, которые могут негативно сказаться на работе генератора. Шкив играет роль гасителя колебаний и, тем самым, защищает генератор от неблагоприятных воздействий.

Помимо этого, шкив генератора снижает нагрузку на двигатель, когда обороты слишком большие и обеспечивает надежную зарядку аккумулятора.

Почему шкив приходит в негодность?

Такой шкив, хоть и изготовлен из металла, но выходит из строя достаточно часто. В результате, генератор перестает вращаться и аккумулятор не заряжается. Чтобы этого не случилось, необходимо хорошо знать все факторы, воздействующие на исправность шкива.

Металл, из которого производится шкив генератора, не подвергают закалке. Это делает его хрупким элементом, для которого не желательны различные механические воздействия. Таковыми могут быть удары и плохая затяжка крепления. Если при монтаже, крепление не будет обеспечивать надежное соединение вала и шкива, то появится люфт, который создаст вибрации по всей конструкции детали. Они приводят к появлению трещин, что рано или поздно просто разломает шкив пополам. Кроме того, такие вибрации негативно сказываются на роторе генератора, который потеряет свою балансировку и начнет замыкать своими полюсами на сталь статора.

Замена шкива генератора своими руками

Замена шкива происходит после обнаружения вышеперечисленных неисправностей. При этом, данная процедура может производиться как при снятом генераторе, так и установленном. Выбор решения зависит от конструкции автомобиля. Существуют модели, в которых проблематично заменить шкив, из-за слишком малого пространства. Из-за этого и нужно снимать генератор.

Порядок действий:

1. Откройте капот автомобиля и снимите клемму с аккумулятора. Постарайтесь всегда выполнять данное действие, так как при работе под капотом есть риск случайным образом что-нибудь замкнуть. Короткие замыкания, как известно, неблагоприятно влияют на аккумулятор.

2. Открутите гайку на регулировочной планке генератора, а снизу ослабьте. После этого отодвиньте генератор в сторону двигателя и снимите ремень генератора, чтобы он не мешался.

3. После этого, открутите до конца нижнюю гайку и вытащите длинный болт крепления генератора, затем демонтируйте последний.

Чтобы снять генератор, необходимо немного покрутить его. Дело в том, что из-за отсутствия больших пространств, он может выйти оттуда совсем не привычным образом. То же самое касается и его установки.

4. Чтобы снять шкив с генератора, можно использовать специальное приспособление. Однако, если у вас такового не имеется, то можно применить и «народный» метод. Вылейте на крепление тормозную жидкость. После впитывания выкрутите крепление, застопорив ротор. Затем, снимите шкив генератора.

5. Установите новый шкив и тщательно затяните его. Затяжка шкива генератора выполняется с моментом 80 Нм. Если у вас нет динамометрического ключа, то необходимо его приобрести.

Старайтесь устанавливать шкив того же диаметра, так как шкив с большим диаметром будет крутиться медленнее, соответственно и будет заряжаться аккумулятор. Кроме того, мощность двигателя заметно упадет.

6. Произведите установку генератора в обратной последовательности.

Ремонт шкива генератора

Чтобы отремонтировать поврежденный шкив, необходимо снять генератор. Спектр ремонтных работ крайне ограничен, так как подразумевает в себе устранение мелких и незначительных неисправностей.

1. Если имеется люфт в креплении, то необходимо выполнить подтяжку соединения. Данная операция возможна только при наличии незначительного колебания. Если на лицо полное расшатывание шкива, то его заменяют новым.

2. Если на шкиве предусмотрена защитная крышка, то ее необходимо заменить в случае ее выхода из строя. Ни в коем случае не эксплуатируйте шкив генератора без предусмотренной на то защитной крышки.

3. Допускается запайка малых трещин на шкиве. В случае образования толстых линий надлома, разрешено проводить только замену.

Только при наличии этих неисправностей можно проводить ремонт шкива генератора. Во всех остальных случаях разрешено проводить только замену.

Вот, наверное, все, что необходимо знать о шкиве генератора. Старайтесь уделять данной детали много внимания, так как ее поломка может привести к разрядке аккумулятора и дальнейшему обездвиживанию автомобиля.

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

Головка «на 17»
Ключ «на 13»
Ключ «на 10»
Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

Металлическая щетка
Домкрат
Подставка под автомобиль
Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой. Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Перевести ручку коробки на нейтралку.
Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Гайка шкива генератора ваз 2110 размер

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.

Назначение шкива генератора

Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.

В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

Renault Megane › Бортжурнал › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сразу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:

Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.

Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.

Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.

Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

После этого у нас будет такая картина

Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.

Разновидности конструкции

Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.

Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

Установка шкива

Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

с усилием затяжки 20 кН;
затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.

После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

Переход на шкив от другого генератора

Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

Какая Резьба На Шкиве Генератора Ваз 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ Смена РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (не считая как до сервиса 100км дотянуть) По причине ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕСКАКИВАНИЕ ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С Следующим ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД Ведомую ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Означает, совершенно достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Но запах подгоревшей резины в пробках уверил меня направить собственный взгляд на генератор, его подшипники и шкив. Сбросил ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сходу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В процессе творческих поисков было выдумано такое приспособление:

Вовнутрь гайки вставляется гайка на 27, потом в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, либо головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выворачивается таким макаром. Генератор при всем этом нужно зажать в тисках лаского (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. В свое время этой процедуры я сообразил, что попал еще на шкив. Ибо он очень люфтил в круговой плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер маленькие канавки снизу.

Далее следует разборка генератора, откручиваются нашему клиенту остается что можно открутить снизу (по другому сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя фактически оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, увы ради сокращенности пусть будет по старинке- реле регулятор.

Дальше, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Есть вариант немного посодействовать для себя отверткой, усилие там бывают, однако маленькое.

Далее нужно открутить 4 винта с потайной головкой не знакомых шкива. Они укрепляют упрямую пластинку фронтального подшипника. После чего берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

Позже у нас будет такая картина

Сейчас конечно оглядеть подшипники. Задний (малеьнкий) поменять отказался, признаков износа найдено не произошло. Однако фронтальный, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от десяточного генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в противоположность десяточного, который 6202. Разница во внутреннем посадочном поперечнике, у нашего.17 мм, наружный 35. У 6202 внутренний 15 мм, наружный тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 3.2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. И, купил ремкомплект крышки генератора 2110, однако он не понадобился.

Основной секас был со снятием фронтального подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая. Съемником подлезть под нее было нереально, вкупе с подшипником она не полезла, потому пришлось ее аккуратненько сбить. Иной раз фото этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, однако попробую обрисовать словами. Облил ее жидкостью WD40,посредством зубила провернул ее на валу на несколько оборотов. Якорь при всем этом Лаского зажат в тиски через старенькый ремень. Дальше, вбивал зубило меж шайбой и подшипником, умеренно и с различных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Далее подцепил ее съемником и снял. Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив но при всем этом вал. Надпиленный подшипник снялся просто.

как открутить шкив генератора

Сейчас есть вариант и приступить к сборке.

Подшипник запрессовывается с внутренней стороны фронтальной крышки генератора подходящей оправкой за наружное кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место назначения. Желал поставить крышку из ремкомплекта, однако она не подошла по размерам, дополнительно сама была какая то слабая.

Однако так смотрится собранная конструкция:

Далее двух или более увлекательный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусочек трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы Лаского напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подсунуть что нибудь мягкое, я использовал кусочек толстой резины. Потом сверху так же аккуратненько ставится родная дистанционная шайба. Если будет употребляться шкив от 2110, то нужна дополнительная шайба шириной 2-3 мм и внутренним поперечником 17мм. Внешний поперечник не критичен, 25 мм вполне хватает.

Далее, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую сразу экраном для щеток.

Необходимо выяснить, что крышки смыкаются исключительно в одном положении. Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Когда имеет смысл изучить щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:

Далее ставим шкив… Родной брать за 3.8 к меня жаба удушила, неоригинал ожидать 3 денька, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. И вообщем пишут что на фирменных 100 Рено ставят непрорезиненные, обыденные шкивы нового эталона.

Демонтаж шкива коленвала

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

поставить машину на «яму» или эстакаду;
включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.