Шкив привода генератора что это

Механизм свободного хода генератора

Двигатели внутреннего сгорания вращаются неравномерно. Вращение коленчатого вала постоянно ускоряется и замедляется вследствие того, что рабочий цикл в таком двигателе совершается за четыре хода поршня. Возникающая в результате этого вибрация передается на привод вспомогательных механизмов, что приводит к усилению шума и сокращению срока службы приводного ремня. Более того, вибрация создает значительные отклонения в крутящем моменте двигателя, а также высокие нагрузки на довольно тяжелый ротор генератора. Так как ротор генератора имеет наивысший массовый момент инерции, это оказывает огромное влияние на привод вспомогательных механизмов.

Вот почему в современных автомобилях генератор оснащен шкивом свободного хода (именуемым также механизмом свободного хода генератора). Его устанавливают непосредственно на роторе генератора, и он передает движение только в одном направлении вращения. Таким образом он изолирует генератор от вибрации коленчатого вала, благодаря чему ремённая передача работает более плавно и тихо и также увеличивается срок службы приводного ремня.
Уравновешивание сил инерции в ремённой передаче обеспечивает следующие преимущества:
• Повышение комфорта для пассажиров благодаря более плавной работе ремённой передачи
• Снижение шума в работе привода вспомогательных механизмов (не происходит соскальзывание)
• Увеличение срока службы ремённой передачи
• Ослабление вредных воздействий сил инерции ротора генератора на ремённую передачу
• Снижение расхода топлива

Отличия и характеристики различных механизмов свободного хода генератора
В настоящее время на рынке существуют два типа механизмов свободного хода генератора: шкив генератора с обгонной муфтой (OAP — Overrunning Alternator Pulley) и обгонно-реверсивная муфта генератора (OAD — Overrunning Alternator Decoupler).

OAP имеет простую обгонную муфту, расположенную внутри шкива.
После выключения двигателя ротор генератора продолжает вращаться из-за своей большой массы, но при этом он не приводит в движение шкив.

В отличие от OAP, кроме функции свободного хода, OAD имеет торсионную пружину, с помощью которой поглощается энергия. Эта пружина поглощает неравномерности вращения коленчатого вала и предотвращает их неблагоприятное воздействие на генератор и, следовательно, на привод вспомогательных механизмов.

Неблагоприятные последствия, вызываемые неисправностью механизма свободного хода генератора
Если механизм свободного хода генератора заклинивает, вибрации двигателя перестают погашаться, из-за чего движущийся приводной ремень шумит при низких оборотах двигателя. С увеличением движений приводного ремня натяжное устройство для ремня подвергается более высоким нагрузкам, в результате чего оба они — натяжное устройство для ремня и механизм свободного хода генератора — могут сломаться. В худшем случае может быть серьезно поврежден двигатель.
На рисунке ниже показаны виды повреждений, вызванные неисправностью механизма свободного хода генератора.

Осмотр механизма свободного хода генератора
Во время работы двигателя признаками того, что механизм свободного хода генератора неисправен, являются неравномерное движение приводного ремня и избыточный шум, который он производит. Если механизм свободного хода генератора исправен, то после выключения двигателя ротор генератора постепенно замедляет движение и останавливается.
Чтобы проверить правильную работу механизма свободного хода генератора, следует выполнить следующее: — Снимите поликлиновый ремень и крышку.
— Установите монтажный инструмент, обхватите шкив одной рукой и другой рукой поверните монтажный инструмент в обоих направлениях.
OAP: механизм работает правильно, если он свободно поворачивается в одном направлении и немедленно блокирует движение в противоположном направлении.
OAD: механизм работает правильно, если он свободно поворачивается в одном направлении, а в противоположном направлении быстро возрастает сопротивление движению вплоть до полной остановки. Если механизм свободного хода генератора не пройдет тест, его следует заменить.

bilstein group рекомендует:
• Проверьте работу механизма свободного хода генератора во время визуального осмотра или при замене вспомогательных механизмов привода и, если требуется, замените его.
• При установке нового генератора всегда заменяйте механизм его свободного хода.
• Все три компонента: поликлиновый ремень, натяжное устройство для ремня и механизм свободного хода генератора следует заменять одновременно.
• Заменяйте механизм свободного хода генератора каждые 120000 км.

Шкив генератора: назначение, установка, ремонт

Генератор представляет собой сложную систему, включающую в себя множество деталей. Как и любые другие узлы, он подвержен поломкам, что отрицательно сказывается на работе автомобиля.

Причины поломок

Наиболее частой причиной неисправности становится вышедший из строя шкив генератора. Он предназначен для защиты системы от вибраций и обеспечения необходимого натяжения ремня. Натяжение ременного привода может измениться даже при минимальной деформации шкива.

Нередко внутренняя часть шкива начинает стираться, из-за чего возникают трещины на крепеже. Одновременно с этим возникает люфт, который способствует нарушению работы муфты и разрыву самого ремня. Также среди распространенных поломок можно выделить следующие:

• проскальзывание ремня;
• изменение общей геометрии;
• чрезмерное повреждение центральной части;
• искривление плоскости;
• возникновение царапин и трещин.

Какую роль играет шкив генератора ВАЗ

Эксплуатация автомобиля сопряжена с непрерывным движением коленвала, работа которого может быть нарушена даже из-за минимальных колебаний. Шкив генератора обеспечивает его защиту и уменьшает шум, возникающий при движении привода ремня. Кроме того, в его функции входит снижение приходящейся нагрузки на генератор, благодаря чему он изнашивается гораздо медленнее даже на больших оборотах. Именно поэтому регулярная проверка состояния шкива имеет столь важное значение и позволяет предотвратить многие поломки автомобиля и продлить срок эксплуатации дорогостоящих деталей.

Ход работ

Одновременно со шкивом снимается и сам генератор ВАЗ, поэтому необходимо проявить особую аккуратность при работе. Перед тем как демонтировать устройство, снимают привод с минусовой клеммы и убирают ремень. Это можно сделать, ослабив регулировочный болт и открутив верхние и нижние крепления радиатора. Далее генератор смещается непосредственно к блоку цилиндров. Теперь остается только аккуратно снять ремень со шкива и коленчатого вала.

Из разъема генератора изымается штекер с проводкой, снимается колпачок, и выкручивается гайка. Затем демонтируется проводка, которая является соединительным элементом клеммы “В” и контактного фиксатора. Также нужно достать натяжной болт, который располагается на передней части и необходим для крепления электрогенератора. Следующим шагом является снятие гайки и втулки, оснащенной резьбовым соединением.

Нижнее крепление включает в себя дистанционную втулку и гайку. Для дальнейшей работы рекомендуется воспользоваться сторонней помощью, чтобы упростить снятие последнего крепежного элемента, расположенного под генератором.

Возможные проблемы

Замена шкива генератора может быть существенно осложнена при несвоевременной замене из-за его окисления, вследствие чего он прикипает к самому генератору. Упростить задачу можно при помощи инструмента с мелкошлицевым профилем. Для удаления коррозии рекомендуется использовать тормозную жидкость или специальное средство. Достаточно нанести небольшое количество состава перед снятием поврежденного элемента.

При отсутствии специального ключа придется воспользоваться другим способом. Для начала закрепляется роторный вал для предотвращения его прокручивания. Далее снимается гайка, на которой держится шкив ремня генератора и сама деталь, подлежащая замене. Все работы производятся при помощи двух инструментов: шестигранника и торцевой головки подходящего размера.

Особенности

Шкив генератора, цена которого может доходить до 4 тысяч рублей, является достаточно хрупкой деталью и поэтому может прийти в негодность даже при незначительном повреждении. Это вызвано тем, что данный элемент не подвергается закаливанию при производстве. Поломке способствует и небольшой люфт, появляющийся во время работы автомобиля. Именно поэтому уделяется особое внимание надежности крепежа детали при установке. Также во время производства возможно появление микроскопических царапин на поверхности элемента, которые во время эксплуатации расширяются и сокращают срок службы детали.

Стоит отметить, что ремонтировать шкив генератора можно только в случае наличия минимальных повреждений. После снятия детали ее необходимо тщательно осмотреть и обратить внимание на состояние самого генератора, чтобы своевременно устранить поломки.

Правильное функционирование шкива имеет непосредственное влияние на работу аккумуляторной батареи. При наличии неисправностей отмечается частая необходимость в зарядке аккумулятора и быстрый выход из строя. Своевременно отремонтировав или заменив шкив генератора, можно изменить передаточное число и снизить расходы на топливо, это вызвано тем, что деталь при холостом ходе будет вращаться медленнее, чем при движении автомобиля.

Что нужно знать

Автовладельцы часто сталкиваются с небольшим люфтом, исправить который под силу любому. Стоит отметить, что эксплуатация сильно расшатанного шкива невозможна и он подлежит замене. Люфт можно устранить за счет более плотного соединения генератора и крепежных болтов. Рекомендуется осмотреть поверхность детали, при обнаружении небольших трещин их необходимо запаять.

Защитная крышка элемента используется только один раз и в течение определенного времени, рекомендованного изготовителем. Новую крышку стоит приобрести до истечения срока эксплуатации. Как было отмечено ранее, ремонт и замена шкива не требует специальных навыков и под силу даже неопытному владельцу. При этом рекомендуется пользоваться специальным съемным инструментом, который не только ускорит выполнение задачи, но и упростит ее.

Проверка генератора

Осматривая генератор ВАЗ на неисправности и повреждения, его необходимо предварительно очистить от загрязнений и пыли. Для начала стоит удостовериться в надежности контакта щетки и вывода при помощи тестера. Достаточно подсоединить один щуп к клемме, а другой к самой щетке, установив режим омметра. Нарушение контакта выявляется по обрыву и высокому сопротивлению. В этом случае необходимо припаять точки соединения клемм и щеток.

Рекомендуется почистить контактные кольца при помощи растворителя. Черный налет от угольной пыли появляется более интенсивно при наличии царапин, выемок или ступенек на кольцах. Неровности можно убрать путем проточки контактных элементов, которые фиксируются в токарном станке.

Стоит отметить, что для пайки нельзя использовать хлористый цинк. Он не подходит для ремонта любых элементов электрооборудования, так как способствует интенсивному развитию коррозии и уменьшению срока эксплуатации. Оптимальным вариантом станет привычная канифоль.

Не будет лишней проверка и пружин. Во время работы под воздействием высоких температур их упругость уменьшается, из-за чего возникает необходимость в их замене. Для проверки достаточно надавить на щетки, которые виднеются из-под щеткодержателя.

Российские и импортные генераторы

Принцип работы всех современных генераторов одинаков и основывается на выработке переменного тока и последующем преобразовании в постоянную энергию. Каждая модель оснащается встроенным диодным мостом.

Главное различие между генераторами отечественного и импортного производства заключается в отсутствии у российских устройств дополнительных выпрямителей, используемых для питания обмотки.

Шкив генератора

Шкив генератора занимает не последнее место в конструкции автомобиля. Выясним, для чего он нужен? Какие неисправности характерны для шкива, как его поменять, и отремонтировать? Об этом должен знать каждый водитель, так как забота о таких вещах резко увеличивает бесперебойность работы двигателя.

Зачем нужен шкив генератора

Шкив генератора устанавливается на вал ротора и предназначен для приведения в движение генератора. Шкив принимает вращающий момент от шкива коленчатого вала через ременную передачу.

Помимо основной функции, шкив выполняет еще и защиту генератора. В процессе работы коленчатого вала образуются колебания, которые могут негативно сказаться на работе генератора. Шкив играет роль гасителя колебаний и, тем самым, защищает генератор от неблагоприятных воздействий.

Помимо этого, шкив генератора снижает нагрузку на двигатель, когда обороты слишком большие и обеспечивает надежную зарядку аккумулятора.

Почему шкив приходит в негодность?

Такой шкив, хоть и изготовлен из металла, но выходит из строя достаточно часто. В результате, генератор перестает вращаться и аккумулятор не заряжается. Чтобы этого не случилось, необходимо хорошо знать все факторы, воздействующие на исправность шкива.

Металл, из которого производится шкив генератора, не подвергают закалке. Это делает его хрупким элементом, для которого не желательны различные механические воздействия. Таковыми могут быть удары и плохая затяжка крепления. Если при монтаже, крепление не будет обеспечивать надежное соединение вала и шкива, то появится люфт, который создаст вибрации по всей конструкции детали. Они приводят к появлению трещин, что рано или поздно просто разломает шкив пополам. Кроме того, такие вибрации негативно сказываются на роторе генератора, который потеряет свою балансировку и начнет замыкать своими полюсами на сталь статора.

Замена шкива генератора своими руками

Замена шкива происходит после обнаружения вышеперечисленных неисправностей. При этом, данная процедура может производиться как при снятом генераторе, так и установленном. Выбор решения зависит от конструкции автомобиля. Существуют модели, в которых проблематично заменить шкив, из-за слишком малого пространства. Из-за этого и нужно снимать генератор.

Порядок действий:

1. Откройте капот автомобиля и снимите клемму с аккумулятора. Постарайтесь всегда выполнять данное действие, так как при работе под капотом есть риск случайным образом что-нибудь замкнуть. Короткие замыкания, как известно, неблагоприятно влияют на аккумулятор.

2. Открутите гайку на регулировочной планке генератора, а снизу ослабьте. После этого отодвиньте генератор в сторону двигателя и снимите ремень генератора, чтобы он не мешался.

3. После этого, открутите до конца нижнюю гайку и вытащите длинный болт крепления генератора, затем демонтируйте последний.

Чтобы снять генератор, необходимо немного покрутить его. Дело в том, что из-за отсутствия больших пространств, он может выйти оттуда совсем не привычным образом. То же самое касается и его установки.

4. Чтобы снять шкив с генератора, можно использовать специальное приспособление. Однако, если у вас такового не имеется, то можно применить и «народный» метод. Вылейте на крепление тормозную жидкость. После впитывания выкрутите крепление, застопорив ротор. Затем, снимите шкив генератора.

5. Установите новый шкив и тщательно затяните его. Затяжка шкива генератора выполняется с моментом 80 Нм. Если у вас нет динамометрического ключа, то необходимо его приобрести.

Старайтесь устанавливать шкив того же диаметра, так как шкив с большим диаметром будет крутиться медленнее, соответственно и будет заряжаться аккумулятор. Кроме того, мощность двигателя заметно упадет.

6. Произведите установку генератора в обратной последовательности.

Ремонт шкива генератора

Чтобы отремонтировать поврежденный шкив, необходимо снять генератор. Спектр ремонтных работ крайне ограничен, так как подразумевает в себе устранение мелких и незначительных неисправностей.

1. Если имеется люфт в креплении, то необходимо выполнить подтяжку соединения. Данная операция возможна только при наличии незначительного колебания. Если на лицо полное расшатывание шкива, то его заменяют новым.

2. Если на шкиве предусмотрена защитная крышка, то ее необходимо заменить в случае ее выхода из строя. Ни в коем случае не эксплуатируйте шкив генератора без предусмотренной на то защитной крышки.

3. Допускается запайка малых трещин на шкиве. В случае образования толстых линий надлома, разрешено проводить только замену.

Только при наличии этих неисправностей можно проводить ремонт шкива генератора. Во всех остальных случаях разрешено проводить только замену.

Вот, наверное, все, что необходимо знать о шкиве генератора. Старайтесь уделять данной детали много внимания, так как ее поломка может привести к разрядке аккумулятора и дальнейшему обездвиживанию автомобиля.

Инерционный шкив: роскошь или необходимость?

• Прочитано: 11333
• Дата: 6-12-2011, 23:59
• Печатать

Что такое шкив ремня генератора? По убеждению многих автовладельцев – «простая металлическая болванка», которая обеспечивает движение ремня. Поэтому когда приходит время ее менять, выбору этой детали часто уделяется недостаточное внимание. А зря…

Ни единого разрыва?
Мы уже немало копий поломали на страницах журнала, доказывая, что правильный выбор моторного масла отодвигает дату капремонта. Не менее вдумчиво нужно подходить и к замене шкивов. Что такое разрыв ремня генератора? Скажем прямо, весьма не мелкая неприятность. С большой долей вероятности его остатки попадут в зубчатый ремень привода с весьма печальными последствиями для двигателя. Так вот, шкив играет весьма значительную роль в минимизации вероятности таких ЧП. Особенно если речь идет о так называемом инерционном шкиве с обгонной муфтой.

Однако многие автовладельцы предпочитают поставить дешевую цельнометаллическую «болванку», даже если штатно был установлен инерционный шкив. Зачем платить больше за непонятное устройство с какой-то муфтой? В общем, типичная беда отечественного автосервиса: желание сиюминутно сэкономить, помноженное на отсутствие технической информации. При этом последствия такой «экономии» приводят к немалым тратам в будущем, но об этом как-то не принято думать. А потом в возникших проблемах обвиняется «некачественный» ремень (вдруг взял и порвался!). Однако качество ремня во многих случаях как раз не при чем. Знакомый автора статьи имел проблемы с частыми разрывами ремня генератора. Намучавшись, по совету мастера одной столичной СТО он заменил «родной» шкив на аналог с обгонной муфтой. И, надо сказать, несколько большая стоимость этого устройства себя окупила: внепланово тратиться на ремни больше не пришлось…

«Виноват» двигатель
На каждом двигателе установлены навесные агрегаты, например, генераторы или компрессоры кондиционеров. Они приводятся в действие с помощью разного рода ремней и шкивов от коленвала. Но как ни старайся, двигатель внутреннего сгорания никогда не будет работать равномерно: ход коленвала всегда будет «пульсирующим» в такт с рабочим ходом поршня. Кроме того, не будем забывать, что мотор не работает в одном, стабильном, режиме. Такое возможно разве что на стенде моторных испытаний, но никак не в условиях городского «трафика». В общем, неравномерность работы двигателя передается на вспомогательное оборудование через ременный привод и вынуждает инерционные массы в приводе вспомогательного оборудования постоянно разгоняться и тормозиться. Как следствие – высокие нагрузки на натяжитель и ремень, чрезмерная вибрация ремня и его преждевременный износ, не забудем также про высокую шумность. Отметим, что из всего навесного оборудования генератор обладает наивысшим моментом инерции, поэтому оказывает наибольшее влияние на ременной привод.

Ситуация усугубляется тем, что из года в год мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет. Генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее, а ведь нагрузка на ремень пропорциональна массе приводимых вращающихся частей навесных агрегатов. Если раньше долговечность ремня обеспечивалась во многом за счет его эластичности, то сейчас этот параметр уже не спасает. Соответственно, выход из ситуации нужно было искать в другой плоскости. И он был найден, когда в 1995 году компания INA, входящая в международный концерн Schaeffler Group, представила свое решение проблемы – шкив генератора с обгонной муфтой. Отметим, что патент на данный механизм и поныне принадлежит INA.

Для большей ясности представьте себе ступицу велосипедного колеса, которая допускает передачу крутящего момента только в одном направлении. Кроме того, когда велосипедист перестает нажимать на педали, она позволяет колесу свободно вращаться. Точно так же, при снижении числа оборотов двигателя, когда шкив генератора еще стремится вращаться с прежней скоростью, обгонная муфта шкива отсоединяет привод генератора и позволяет ему свободно проворачиваться. Эффект отсоединения образуется из-за кинетической энергии ротора генератора во время превышения скорости его вращения относительно шкива, замедляемого ремнем, и в основном возникает на частоте вращения двигателя ниже 2000 об.мин.

Во время переключения передач (трансмиссии) вал генератора также отсоединяется из-за снижения частоты вращения двигателя. Это исключает проскальзывание ремня. С другой стороны, данный механизм позволяет более плавно набирать скорость «бега» ремня при увеличении оборотов. Процесс соединения и разъединения муфты длится буквально несколько миллисекунд, поэтому для ремня (а также для остальных компонентов системы) обеспечиваются вполне комфортные условия работы и, как следствие, существенное увеличение пробега (по некоторым данным – до 100-150 тыс. км пробега). Кроме того, уменьшается шумность. Как говорится, «мелочь – а приятно».

Если обратится к цифрам, то благодаря применению шкива с обгонной муфтой максимальные нагрузки на ремень могут быть снижены с 1300 Нм до 800 Нм, амплитуда вибраций натяжителя ремня снижается с 8 мм до 2 мм. Эти данные были получены инженерами INA в результате пробных замеров динамических нагрузок, приложенных к приводу вспомогательного оборудования. Преимущества инерционного шкива очевидны, поэтому компания рекомендует при очередном ремонте ременного привода менять штатный шкив на инерционный, если это не запрещает автопроизводитель. По-хорошему, любознательному автовладельцу стоит поинтересоваться, что находится у него под капотом, не дожидаясь ремонта. Лучше начать экономить на ремнях заранее.

Не каждому по плечу
Отметим, что изготовление качественных инерционных шкивов требует весьма серьезного уровня производства. Ведь при частоте вращения ротора генератора, доходящей до 12 000 об/мин (в 2-2,5 раза большей, чем у коленвала) процессы постоянного соединения и разъединения муфты в инерционном шкиве занимают доли секунды, при этом температура в узле доходит до 120°С. Поэтому для производства инерционного шкива требуются высочайшая точность и качественные материалы. Поэтому добиться наибольшего пробега этого узла пока что удалось только немцам из INA, компания славится своей точной механикой на весь мир. К примеру, попытку освоить производство шкивов с обгонной муфтой сделала бразильская ZEN. Однако, насколько нам известно, добиться нормального ресурса изделия эта компания пока что не смогла, несмотря свои внушительные производственные мощности и репутацию поставщика высококачественных бендиксов. Ну, а о китайских инерционных шкивах, которые попадаются на рынке под непонятными брендами (или хуже – в качестве подделок под известные) точно ничего хорошего сказать пока нельзя.

Поэтому с момента изобретения и по нынешний момент INA сохраняет лидерство в производстве шкивов с обгонной муфтой, выпуская ежегодно свыше 12 миллионов изделий. Их используют все известные мировые производители генераторов, доля INA на рынке доходит до 85%. Отметим, что речь идет о генераторах, которые затем поставляются на конвейеры автопроизводителей. Про aftermarket мы уже говорили выше: достойной замены продукции под маркой INA на рынке просто нет.

Впрочем, есть одно исключение: компания обратила внимание на изобретение канадских инженеров из фирмы Litens: инерционный шкив, который оснащен дополнительным механизмом, позволяющим шкиву немного проворачиваться и в обратном направлении. Интересное инженерное решение плюс высокое качество изделий позволили Litens договориться с INA и поставлять свою продукцию под известной немецкой маркой.

Поэтому не стоит удивляться, когда в коробке обнаруживается устройство с маркировкой «made in Canada». Между тем, у некоторых потребителей подобные моменты иногда вызывают недоумение, и, как это часто бывает, вокруг бренда образовался ряд домыслов…

«Белый или черный»
По поводу «made in Canada» мы разобрались выше, теперь поговорим об… окраске шкивов. Сравнительно недавно все изделия от компании INA, которые попадали в руки отечественных мастеров, были окрашены в черный цвет. Поэтому появление запчастей в другом цветовом исполнении озадачило покупателей, и кто-то пустил слух, что «правильная» INA – только черная. А остальное – это регенерированные детали.

Ставим точку: можно железно утверждать, что концерн Schaeffler Group не выпускает регенерированных изделий. В подтверждение тому в редакции есть соответствующее официальное письмо. В появлении необычной для наших мастеров окраски виновата любовь европейцев к экологии: до 2007 года шкивы и другие продукты (натяжные ролики и т.д.) имели гальваническое темное покрытие, включающее в себя ингредиент – 6-валентный хром. Однако в Европе его сочли канцерогенным и токсичным, поэтому все новые шкивы стали покрываться серебристой краской без вышеупомянутого хрома. Так как внедрение нового типа окраски заняло определенное время, в течение переходного периода на рынке появлялись детали как в «черном» исполнении, так и «белом».

Возвращаясь к теме регенерации, отметим, что INA предусмотрительно не торгует специальными подшипниками, которые используются в инерционных шкивах. Ведь какое-либо самостоятельное восстановление этих узлов компанией крайне не рекомендуется. Но, как обычно, желающие заработать находят лазейки, и на рынок таки попадают контрафактные продукты. К примеру, закупаются самые дешевые шкивы от INA, подшипники из которых используются для восстановления более дорогих изделий от этой фирмы. Замена подшипника – дело очень тонкое, требующее серьезного оборудования для достижения высокой точности установки. Поэтому качество «регенерата», сделанного на коленке молотком, с большой долей вероятности приведет к заклиниванию шкива с весьма неприятными последствиями. Рецепт избежать проблем прост и давно известен: обращаться к официальным поставщикам. Тогда точно не придется «заморачиваться» по поводу цвета или происхождения запчасти.

…и немного сервиса
Хотелось бы напомнить мастерам: не экономьте на инструменте. Если деталь требует специальных приспособлений для демонтажа или установки, то лучше их приобрести, а не срезать шкив «болгаркой» (такой «прогрессивный» метод иногда применяют некоторые мастера). Тем более, что INA уже давно предлагает набор инструментов для снятия всех возможных шкивов. Да, это дополнительные траты, но последствия неудачного «демонтажа» подручными средствами могут обойтись дороже. К примеру, можно сломать ротор генератора, или выломать крышку. Ситуация довольно распространенная, потому хитрые поставщики электрооборудования не держат у себя на складе крышек: «Сломал? Покупай новый генератор».

Также настоятельно не рекомендуется пытаться ремонтировать инерционные шкивы, недаром они выполняются неразборными. По сути шкив является расходником. Отслужил свое – заменили. Не столь велика цена новой детали, чтобы рисковать вероятностью выхода из строя ременного привода с весьма дорогостоящими последствиями.

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

• Головка «на 17»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат
• Подставка под автомобиль
• Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Шкив привода генератора что это

Машине только исполнилось два года. Пробег перевалил за 25000.
Неприятность произошла на трассе Р-242. Возле указателя «Турай». Прямо на заправке. Залил как обычно «до полного», завёл, пока пристёгивал ремень, двигатель заглох. Ну думаю, вот ни фига себе, первый раз заглох сам по себе! Пытаюсь несколько раз завести снова, и тут замечаю, что стрелка тахометра не шевелится, а ведь обычно показывает уже первые обороты стартёра. Одновременно из под капота становится слышно «хрум, хрум, хрум». Как будто что-то скребёт по металлу. «Надо бы посмотреть», с олимпийским спокойствием говорит сидящий на переднем сиденье отец. Соблюдая технику безопасности, выхожу и толкаю ТС подальше от заправочной колонки.
Открываю капот, и взору сразу предстаёт ремень генератора. Торчит необычно вверх. «Ремень порвался» сходу определяет возникший ниоткуда охранник АЗС. Достаём ремень, а вместе с ним… Большую зелёную шестерёнку. «Тааааак….. А это что. » — Не знаю, кто это сказал, наверное, хором получилось. Ремень оказался целым.
Книжка по РЕМОНТУ Калины у меня была с собой, поэтому минут за 10 определили, что эта зелёная деталь называется «шкив привода генератора». Усилие она передаёт только на ремень генератора, а значит можно ехать и без неё – заряда акб хватит до магазина запчастей — это нам пытался доказать охранник. Но не всё так просто. С зубчиков этой шестерёнки снимает сигнал единственный в машине датчик, без которого двигатель работать НЕ БУДЕТ. Называется он – «датчик положения коленвала». Всё.
Звонок в Экс-Авто на Уральской (где покупали ТС). Выкладываем проблему, отвечают; сегодня гарантийщики не работают, но т.к. у вас «возможно» случай гарантийный, привозите машинку, что ни будь придумаем.
Итак. Суббота, десять часов утра. До Перми 100 километров. До Кунгура примерно 20, а до дачи ещё 50. На улице уже +30 в тени. Сколько стоят услуги автоэвакуатора представить легко, сколько времени и нервов займёт замена этой детали по «гарантии», лучше не представлять. Приняли решение доверится профессионалам. То есть – такси. Это уникальная служба по важности примерно на втором месте после службы спасения. Единственный минус такси – относительно дорого.
ОДИН звонок оператору, и вопрос был практически решён. Озвучена примерная цифра – 600 рублей за доставку в мастерскую. Через 20 минут из Кунгура примчалась Приора, и взяла нас на буксир. В самом Кунгуре (очень красивый город оказался! Там такой классный металлический мост, прям как в Нью-Йорке!) таксист объехал несколько сервисов, но все были закрыты (суббота всё-ж!), я мысленно представил, сколько у него там сейчас натикает «лишних» рублей. Наконец нашли работающий сервис, заняли очередь. Таксист до последнего был с нами, и уехал только после договорённости, что нам отремонтируют ТС. Молодец мужик, реально выручил.
Процесс замены шкива в сервис занял около 15 минут. Снимали правое колесо и ещё что-то под крылом. Сервисмены успокоили нас, что такая поломка бывает, что мы не первые и не последние. Слышите – не последние.
Итоговая сумма:
Буксировка 15 км в т.ч. по городу – 600 рублей.
Замена шкива на б/у вместе с работой – 600 рублей.
Как говорится пустячок, а неприятно. Я согласен сразу при покупке машины отдать эти деньги, но чтоб она потом не ломалась. Тем более такая простая деталь. (новый шкив стоит 800, но новый ставить нам не предлагали)
На дачу мы приехали на два часа позже. Я считаю, что нам повезло. Погода была сухая, тёплая, с собой были деньги, телефон и сама неисправность произошла на стоянке а не на ходу.
Эту деталь уже посмотрел десяток человек, но пока никто не может точно сказать, зачем в этой шестерёнке прослойка из резины. Если это сделано для уменьшения вибрации, то смысл? Ведь ремень идёт только на генератор!
На фото видно, что резина вся растрескалась, как будто она и не рассчитана на такие условия работы. Деталь просто развалилась на две части. Одна осталась на двигателе.
Товарищи, у кого есть информация по конструкции этой детали – поделитесь, пожалуйста. очень заинтересовался, на чём я езжу. Или может кто менял уже эту шестерёнку?