Чем снять масло с диска сцепления

Доброе утро всем. Чуть больше пол года назад поменял вторичный вал на вал с новыми синзронизаторами (все в сборе) от 31105. Во время ремонта вылетел подшибник из маховика и пришлось снимать корзину,...

Чем снять масло с диска сцепления

Чем снять масло с диска сцепления

Доброе утро всем.
Чуть больше пол года назад поменял вторичный вал на вал с новыми синзронизаторами (все в сборе) от 31105.
Во время ремонта вылетел подшибник из маховика и пришлось снимать корзину, и я этим долго провозился (выпресовывал остатки подшибника).

С тех пор у меня такая ситуация как здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16557 (не соотвествие оборотов к скорости). на 5 передачи 3000 об 100км)) на 4 передачи 2300об 60к. и т.п.

Поскольру ремонт затянулся до часу ночи и я был уставший, думаю, что я масляными руками замаслил сцепление и теперь оно пробуксовывает.

Вопрос вот какой: чем можно промыть диск не снимая каропки и сцепления ( я сейчас ухожу в отпуск но снимать коропку нет ни какого желания и физической возможности поскольку не удачно упал с лошади)

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Scaslivcik
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Scaslivcik
Найти ещё сообщения от Scaslivcik

Ну, это если специально руки вытирать.
ИМХО, надо начать с проверки работы привода: ход вилки, работу РЦС.

Добавлено через 2 минуты 56 секунд

Ещё мысль. Соответствие спидометра и шестерёнок привода спидометра. Датчики на разных коробках разные.

Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Промыть можно бензином, вдвоём. Выжать сцепу, шприцом поливать диск, проворачивая коленвал.

что-то я не пойму. датчик ставится на вторичный вал и как там может скорость зависеть от оборотов двигателя если она зависит от оборотов кардана и тд. привязка идёт к мосту, а не к двигателю.

Промыть можно и бензином, ещё и обезжирить можно.

PS. а ещё меня раздражает слово подшиБник. Узнайте историю слова и никогда больше не ошибётесь, удачи.

__________________
Окончание одного всегда является началом другого © Я

Продал машину — сними наклейку.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

+7(967)3Ч2-55-Ч7 Мой новый фон на всякий случай
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
— Карта брошенных автомобилей России и СНГ

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Отсюда и несоответствие показаний.
Просто спидометр показывает по-старому (31029), а коробка новая (31105).

Добавлено через 4 минуты 2 секунды

Спасибо всем за ответы.
По поводу того, что врут приборы. Приборы не врут и все показывают правильно насколько это возможно.
Обороты проверялись не однократно всякими тахометрами и стробоскопами разница получалась не значительная (моя приборка показала в плюс 30 оборотам, и это максимальная разница). Потом начал грешить, что микас врет и завышает обороты, тогда я переделал обратно на трамблер (благо все занимает 10 минут максимум) но результат тот же.

По поводу датчика скорости, на него я тоже грешить начал, был заменен. безрезультатно.
Скорость проверял двумя GPS навигаторами (больше у меня нету)) ), расхождение получается в 2-3 км.

По поводу всяких шестеренок на вторичном валу, который был заменен, можете меня посчитать сумасшедшим, но когда, я ставил этот вал, я все шестеренки проверил по размеру и числу зубьев на них со старым валом, все совпало (боялся, что продадут от газели)

Поэтому и создал тему, что не знаю где копать.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

масло на диске?

#1 алексей пронин

  • Пользователи
  • 532 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кингисепп

    Прикрепленные файлы

    • DSC06381.packed.jpeg86.09К 185 Количество загрузок:
    • DSC06379.packed.jpeg60.87К 158 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал алексей пронин: 06 January 2011 — 20:35 PM

    #2 Fritz

  • Пользователи
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Россия. Карелия. Кондопога.
    • Интересы: Интересует всё!

    Картер сцепления в масле — оба сальника (штока и вала) заменить.

    Сними маховик и увидишь на сцеплении масло.
    У меня тоже маховик сухой был — снаружи.
    А внутри — весь сырой, пришлось мыть с Фейри

    #3 алексей пронин

  • Пользователи
  • 532 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кингисепп

    Ты будешь удивлен, но ответ порадовал. Просто я думал что всю эту гемморойную работу проделал зря! ))) Даже слегка расстроился. Маховик сниму послезавтра- там нужен хитрый ключ, у меня его пока нет ((( А где можно узнать весь перечень того, что хорошо бы поменять, При съеме коробки( Сальники, прокладки их название и т. д. ).

    А диск т не менял? Просто отмыл?

    Сообщение отредактировал алексей пронин: 06 January 2011 — 20:53 PM

    #4 Fritz

  • Пользователи
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Россия. Карелия. Кондопога.
    • Интересы: Интересует всё!

    #5 алексей пронин

  • Пользователи
  • 532 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кингисепп

    #6 Fritz

  • Пользователи
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Россия. Карелия. Кондопога.
    • Интересы: Интересует всё!

    Я дам тебе номера по каталогу VAG, любой нормальный магазин по ним всё найдет. Если не может найти — беги из этого магазина!
    Если я правильно понял, КПП тип 020, 4-х ступенчатая, модель 3R или 4R.

    Итак, если делать всё качественно, тебе понадобится:

    1. Комплект сцепления 190 мм 055 198 141 CX — 1. Брать лучше хорошее — LUK, Valeo, SACHS (по мере ухудшения).
    2. Задний фланец коленвала с уплотнительным кольцом 068 103 171 F — 1.
    3. Прокладка фланца коленвала 026 103 181 B — 1.
    4. Втулка штока выжима сцепления 020 311 107 D — 1.
    5. Сальник штока выжима сцепления 020 311 108 A — 1.
    6. Сальник первичного вала 020 311 113 — 1.
    7. Ремкомплект фланца КПП 020 498 085 G — 2.

    Если будешь менять выжимной подшипник, то еще нужно:

    8. Выжимной подшипник 020 141 165 G — 1.
    9. Прокладка крышки, закрывающей выжимной подшипник 020 141 059 — 1.

    Если будет желание — заодно замени масло в КПП, Castrol Taf-X, заправочный объем 1,9 литра.

    Подправил в соответствии с моделью КПП, вроде ничего не забыл. Если кто заметит ошибку — исправьте!

    Сообщение отредактировал Fritz: 06 January 2011 — 23:42 PM

    #7 алексей пронин

  • Пользователи
  • 532 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кингисепп

    #8 алексей пронин

  • Пользователи
  • 532 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кингисепп

    #9 Fritz

  • Пользователи
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Россия. Карелия. Кондопога.
    • Интересы: Интересует всё!

    Я брал номера с ETKA, что там у ЕвроАвто — сказать не могу. Когда себе заказывал, тоже брал номера с ETKA, часть через Экзист, часть по магазинам заказывал. Всё правильно привезли, в апреле год, как запчасти на машине стоят.

    Цифры в конце — это количество в штуках, правильно понимаешь. Задний фланец коленвала с сальником увидишь, когда корзину снимешь.

    Что касается замены сцепления. Везде, где читал/смотрел, видел рекомендации менять комплектом. Изношено — комплектом, замаслено — тоже. Есть оптимизаторы, которые меняют по частям, но у меня трудоёмкость работ по замене сцепления (полный привод — еще труднее) перевешивает желание сэкономить тысячу рублей. Лучше сделать один раз, но хорошо и надолго. Да и по Экзисту на твою машину комплект сцепления LUK стоит 3100 рублей, стоит ли экономить, чтобы потом второй раз лезть? И опять же — сколько оно у тебя уже ходит? Может, срок пришел менять по причине износа — тогда точно комплектом, ибо ресурс деталей сцепления одинаков.

    Маховик надо тщательно мыть с обезжиривающими препаратами. Я сначала поливал препаратом для мойки двигателя, затем мыл в тазу водой с большим количеством фейри, потом тщательно полоскал просто водой и сушил теплым воздухом.

    #10 алексей пронин

  • Пользователи
  • 532 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кингисепп

    #11 Fritz

  • Пользователи
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Россия. Карелия. Кондопога.
    • Интересы: Интересует всё!

    Смысла менять маховик нет, если он в порядке. Просто нужно хорошенько отмыть его от пыли, масла и прочей грязи.

    Раз сцепление меняно в августе, то я даже не знаю. Если корзину тоже хорошенько отмыть и обезжирить, то можно, наверное, обойтись только диском сцепления.
    Подождем до утра, может, более компетентные товарищи глаза после пьянки продерут, подтянутся и дадут дельный совет на этот счет.

    Хороший комплект сцепления — это диск, корзина, шесть болтов крепления корзины, нажимная пластина, пружина для её крепления и пакетик со смазкой для шлицов первичного вала.

    Читайте также  Электронная педаль сцепления принцип работы

    #12 ozzy-kobalt

  • Пользователи
  • 548 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург, В.О.

    #13 Fritz

  • Пользователи
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Россия. Карелия. Кондопога.
    • Интересы: Интересует всё!

    А зачем менять задний фланец каленвала? А не просто поменять сальник.. Просто сегодня скинул коробку, и увидел что сальник просится на замену.

    #14 ozzy-kobalt

  • Пользователи
  • 548 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург, В.О.

    Чем снять масло с диска сцепления

    • Главная
    • Блог
    • Ремонт и обслуживание
    • Трансмиссия
    • Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены
    • Новинки мира авто
    • Новости автомобильного рынка
    • Популярное
    • Двигатель
    • Кузов
    • Салон
    • Система охлаждения
    • Трансмиссия
    • Фильтры
    • Шины и диски
    • Электрооборудование

    Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

    При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

    Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

    При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

    Сколько служит сцепление?

    Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

    • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
    • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
    • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
    • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

    Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

    Как узнать, что сцепление пора менять?

    Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

    • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
    • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

    Повреждение фрикционных накладок

    • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

    Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

    Признаки неисправности

    Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

    • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
    • увеличение свободного хода педали сцепления;
    • рывки при переключении передач и трогании с места;
    • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
    • переключение передач с большим усилием;
    • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
    • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

    Как определить неполадки уже на первом этапе?

    Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

    И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

    Какие инструменты нужны для замены сцепления

    Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

    Для защиты важных узлов системы нужны:

    • втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
    • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
    • траверса обеспечат поддержку двигателя.

    Из инструментов вам понадобятся:

    • набор рожковых и торцевых ключей;
    • оправка для центровки диска сцепления.

    Порядок замены

    1. Демонтаж КПП.

    На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

    Замена элементов сцепления.

    После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

    Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

    1. Установка КПП.

    При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

    В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

    Замена сцепления в сервисе

    Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

    Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

    Чем снять масло с диска сцепления

    Менять сцепление буду сам. Предполагаю снять коробку целиком вместе с приводными валами в сборе (чтоб масло не сливать, а дефектовку картера сцепления провести тщательно при хорошем освещении и т.д. и т.п.).

    Вопросы:
    1. Надо ли использовать смазку на шлицевой части первичного вала КПП? Надо ли смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. (одни говорят, что должно быть вообще просто сухо и чисто, другие говорят, что надо смазывать литолом. третьи говорят, что вообще моторным маслом смазывают. В книжках тоже — в одной написано смазывать, в другой — не смазывать. Так что делать то. )
    2. Если надо использовать смазку, то какую и как наносить.
    3. Какие бывают часто встречающиеся грабли при смене сцепления? Буду делать с помощником (вдвоём) на яме. Всё как по книжке. Предполагаю сняв коробку отмыть её как следует снаружи до блеска, проверить сапун сверхку и вычистить и обезжирить картер сцепления. Впрочем, крафтовцы советуют при установке сцепления также обезжиривать поверхность маховика и выжимного диска (т.е. поверхности, которые прижимаются к диску сцепления).

    Cheetah писал(а):
    Двигатель лучше зафиксировать, иначе подушку порвешь (мне пришлось новую брать возле генератора).Откучивается тросик спидометра. Отвинчиваешь болты (самое трудное отвентить болт со стороны штанов). Вытащить коробку не проблема, главно чтоб пыльник наружнего шруса не порвать с правой стороны.

    Зафиксировать двигатель как!? Под него брусок подставить чтоли? И как ты ухитрился порвать подушку то. У тебя мотор кувыркнулся в сторону коробки чтоли.

    Cheetah писал(а):
    Смазывть желательно (Литол-24), но не обязательно, направляющую втулку и болт с шариком (на котором вилка сидит) чтоб просто скользило. Обильно не надо смазывать, иначе по всей корзине раскидает смазку.

    Да, тут на гарантийном листе от сцепления на другой стороне так и написано, мол надо смазать, надеть всё, что там положено, а излишки смазки вытереть.

    Cheetah писал(а):
    Ось можно не смазывать, можно конечно шлицы на диске смазать, но я этого не делал. Корзина с диском просто откручивается. Самое ценное это при установке отцентровать диск сцепеления, закрутить намертво без срывания резьбы :-))).

    Ну, для центрирования у меня есть специальная направляющая. Приобрёл специально для этих целей. Уже понял, что самая большая жопа при обратной сборке — это центровка. А если есть этот инструментик (просто оправка диаметром 15мм), то никакого геморра. всё гладко и изящно :)

    А чего там срывать то? Насколько помнится там болты М8 под ключ на 13, чтоли. В общем, если умеем закручивать такие болты, то и срывать не придётся.

    Cheetah писал(а):
    Вставить аккуратно ось КПП в диск и без особых услий воткнуть до конца. Я центровал обычной палочкой на глаз. :-) Если лепесток корзины погнется, то сцепление будет плавать, если до конца не вставляется попробуй покрутить ось коробки (или покрутить шрусом) или заного отцентровать диск. Остальное собирается в обратном порядке. Сцепление регулируется по книжке. Во всяком случае я так делал.
    alex-1967 писал(а):
    Хотя, надо сказать , у меня трубчатый подрамник, по штампованому ничего сказать не могу.
    Траблы могут быть — заржавеют и не отворачиваются(не вынимаются) болты крепления опоры рулевой рейки, болты крепления кронштейнов тяги поперечной устойчивости к подрамнику(трубчатому, не знаю как со штампованым). Может понадобиться удлинители для головок или карданчики.

    Этот подрамник я ставил совсем недавно. там ещё все гайки и болты девственно чисты и вынимаются двумя пальцами. :)

    Читайте также  Цилиндр сцепления для faw 1041
    alex-1967 писал(а):
    У меня диск оказался замаслен — подтекал сальник коробки, пришлось его менять. Сальник имеет металлический наружный корпус и сажается на герметик.

    У меня КПП, тьфу тьфу тьфу, вроде не подтекает. Сальники трогать не буду вообще. Ни хай работают.

    alex-1967 писал(а):
    Диск я отцентрировал подходящим трубчатым ключом»на 10″ — получилось неплохо.

    Ну я уж с оправкой. что, зря купил чтоли? :)))

    alex-1967 писал(а):
    Коробку снимал и ставил один — помошника не было( хотя помошник конечно весьма желателен) — открутил все болты — коробка и так держалась, залез под авто, слегка постукивая , разединил коробку и двигатель и снял коробку. Ставил аналогично

    Понятно. Завтра помощник у меня приедет только часам к 12-13. а я хочу начать по-раньше. Думаю, всё развинчу сам. Соседи тут по гаражу, к кому я напросился на яму, предложили домкрат, который надо вокруг его оси крутить, чтобы поднимать. Короче, удобная штука. Я его подставлю под коробку и когда буду сдвигать её пущай на домкрате стоит. А уж когда опускать буду, то и домктик приспущу на сколько позволит, и уже на ручках сниму. уж 20-25 кг удержать не проблема. и не такое держали.

    ПОнятно. Да там в трансмиссии масла то всего около 3 литров. или меньше. Это по массе даже до 5 кг не дотягивает. А что такое 5 кг масла в масштабах 25 кг железа. НИЧТО! даже незаметно.

    Для начала хочу развеять некоторые мифы , которыми пичкают сервисмены хозяев машин после замены сцепления:

    Миф 1: Сцепление не сразу начинает работать как надо и долго притирается. При этом возможны шумы, пробуксовки и т.д. и т.п.

    Миф 2: Сцепление трудно сразу настроить, потому что. (см. Миф 1)

    Миф 3: Выжимной подшипник всегда шумит. Таков его принцип работы.

    Ну что тут скажешь. фуфло толкать каждый горазд.
    В ответ на Миф 1 могу лишь сказать, что аккуратно и грамотно пославленное сцепление начинает работать сразу, без шумов и пробуксовок. Я ставил комплект KRAFTech (Корзина, диск, выжимной). Этот комплект заработал сразу, бесшумно и надёжно.

    В опровержение 2 мифа скажу, что настройке новое сцепление поддалось сразу же и очень гибко. Надёжно и полностью выключается сцепление при полном выжимании педали в пол и мягко, но быстро и полностью включается при отпускаини педали сантиметров на 10 от пола. Т.е. можно смело играть сцеплением не отрывая пятки от пола. Кстати, попробовал ради интереса рвануть с места с проворотом — всё отлично. Сцепление не буксовало, зато колёса завертелись с визгом.

    Наконец в ответ на миф 3 о шуме выжимного подшипника тоже могу сказать, что новый подшипник заработал совершенно беззвучно. Причём независимо от нажатия или отпускания педали. Никаких дополнительных смазок он не требует, так как идёт уже заполненный смазкой и сам подшипник закрытого типа. Это означает, что он не обслуживаемый. Изначально сновья подшипник крутится туговато, но это лишь от вязкости смазки и на его работе не сказывается вообще никак!

    В общем, если следовать следующим простым правилам, то новое сцепление будет только радовать. притом сразу же после установки.

    Правило 1: не хватать замасленными грязными руками сам диск сцепления или рабочие поверхности нажимного диска и маховика. Диск сцепления брать только за металлические части ближе к центру. Я брал вообще просто просовывая палец в центральное шлицевое отверстие.

    Правило 2: перед сборкой корзины сцепления и диска необходимо обезжирить поверхность металлического нажимного диска корзины сцепления и поверхность маховика, к которой прижимается ведомый диск сцепления. Я обезжиривал бензином, тщательно оттирая до блеска все остатки от предыдущего диска. Хорошо протерев поверхности тряпкой, вымоченной в бензине, взял корзину, положил диск сцепления в эту корзину как положено (выступом в сторону лепестков) и вставил со стороны корзины в диск направляющую оправку. К этому моменту (прошло инуты 2-3) поверхность маховика тоже уже полностью высохла и была готова к установке. Вставив оправку вместе с диском сцепления в маховик и выровняв корзину надел её на маховик и крест на крест затянул болтами. Вынул оправку и эта часть трансмиссии уже была готова к сборке.

    У меня подушки хоть и старые, но держат, вроде. Тоже менял без ямы. Вытолкал с трудом машину передом из гаража, чтобы зад остался под крышей, поддомкратил сначала одну сторону, снял колесо и положил два колеса и опустил на них машину. И то же самое проделал и с другой стороны. Получилось, что машина стояла на задних колёсах и лежала порогами на двух колёсах с каждой стороны. Перед оказался вывешен в воздухе и снизу можно было подлезть. Ну вот так и подлезал. КОгда снял коробку движок здорово накренило (это я заметил гораздо позднее). Вспомнил про то, что у тебя подушку порвало и поспешил выровнять силовой агрегат стопкой кирпичей и деревянным бруском так, чтобы основная масса движка легла на эту подпорку. И всё. ПОтом когда коробку ставил, тоже подкладывал кирпичи под коробку и ставил её на них, пока уровни коробки и двигателя не выровнялись. А потом взял обрезки каких-то трубок, начал вставлять как направляющие вместо болтов крепления и потихоньку по этим направляющим задвигать коробку. Наконец вынул направляющие, поставил вместо них болты. Один болт удалось даже наживить (болт крепления стартера.. он длинный. И когда коробка имела по крайней мере три направляющие (одна из них немного закрученная в резьбу) я просто взял какую-то полутораметровую водопроводную трубу и уперев её серединой в крыло, а концом в торец коробки одним сильным движением «засчёлкнул» коробку на место. Правда, она начала отходить и закручивать болты пришлось очень быстро одной рукой придерживая коробку другой рукой. Это было смешно наблюдать со стороны, наверное.

    Но, обошлось без обрывов подушек. Пришлось только заменить две шпильки крепления подушки самой коробки. Там три шпильки. Одна нормально осталась сидеть и с ней свернулась только гайка. А две другие вывернулись вместе с гайками и их уже невозможно было разъединить. Скипелись намертво. Ну, вкрутил шпильковёртом вместо них две другие новые калёные от приёмной трубы и на этом мытарства закончились.

    Трудно только потом опять подрамник прицеплять к площадке рулевой рейки. Там возни много и очень неудобно держать лонжерон подрамника в сборе с рычагом и растяжкой, при этом всовывая болтик сверху вниз со стороны рулевой рейки вниз. пыльники мешаются, подлезть трудно лёжа. Но, подрамник был восстановлен за 40 минут, включая штангу поперечной устойчивости.

    Замена жидкости в сцеплении на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Жидкость в сцепление – со временем она приходит в негодность как и любая другая жидкость, и поэтому со временем её нужно менять, но не все же умеют это делать, поэтому специально для этих людей мы подготовили данную статью в которой подробно описывается замены жидкости в гидроприводе сцепления.

    Примечание!
    Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!

    А так же для замены жидкости в сцеплении нужно запастись: Чистой или же немного грязной тряпкой, и ещё нужно будет взять основной набор гаечных ключей в который будут входить не большие ключи «на 8», «на 10»!

    Что нужно заливать в гидропривод сцепления?
    Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.

    Где находится бачок привода сцепления?
    Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.

    Когда нужно менять жидкость в бачке привода сцепления?
    Как уже было сказано чуть ранее, со временем любая жидкость теряет свои свойства и тем самым уже не может нормально выполнять ту функцию для которой она была создана, поэтому жидкость в гидроприводе рекомендуется менять после пяти лет эксплуатации автомобиля, или в том случае если в систему попадает воздух, который не должен быть в системе, и тем самым приходиться прокачивать систему сцепления у автомобиля и тем самым приходиться так же заменять тормозную жидкость находящуюся в баке сцепления на новую. (О том как прокачать систему, см. в самом низу статьи в рубрике «Важно!», там будет дана ссылка на прокачку сцепления на ВАЗ)

    Читайте также  Шток рабочего цилиндра сцепления волга газель

    Как заменить жидкость сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Сливание:
    1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.

    2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.

    3) Следом если вам будет мешать защита картера установленная на вашем автомобиле, допустим она слишком большая, тогда снимите её для получения доступа к рабочему цилиндру сцепления. (О том как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

    4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.

    5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.

    Примечание!
    При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!

    Заливание:
    1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.

    Примечание!
    В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!

    А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!

    Совет!
    Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!

    Важно!
    Обязательно когда закончите замену, прокачайте сцепления на автомобиле. (О том как прокачать привод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

    «Свежего комплекта хватило на неделю». К чему может привести невнимательность при замене сцепления

    «Приехавшее» сцепление – обычная практика для сотен автомобилей, вопрос по замене решается практически на любой СТО. Однако порой что-то идет не так – и новый комплект сцепления отказывается «ехать» буквально через неделю.

    Об одном из таких частных случаев подробно рассказал начальник сектора автотехнических экспертиз отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области старший лейтенант юстиции Александр Радовский.

    Плохой ремонт или бракованная деталь?

    – В Peugeot 406 вышло из строя сцепление. При обращении владельца на СТО ему сообщили, что необходима замена данного узла. Сцепление заменили на новое, а проблема осталась: оно по-прежнему буксовало. В результате этого автолюбитель столкнулся с дилеммой – некачественная деталь или плохая работа механиков.

    С такой проблемой он обратился в управление ГКСЭ по Витебской области. Эксперты отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов провели комплексную автотехническую и автотовароведческую экспертизу. Главный вопрос, который стоял, – определить, какова причина выхода из строя новой муфты сцепления: некачественно выполненные работы при ремонте или некачественные запчасти? На исследование владелец предоставил два комплекта сцепления и коробку передач.

    При визуальном осмотре деталей «старого» комплекта было установлено, что какие-либо механические повреждения и дефекты отсутствуют. Толщина ведомого диска без учета деформации упругих элементов диска составила 7 миллиметров.

    При более подробном осмотре выяснилось, что на деталях присутствуют следы наслоения маслянистого вещества. Они были обнаружены на втулке выжимного подшипника, на поверхностях ступицы, на основании ведомого диска и поверхностях фрикционной накладки. Присутствие маслянистого вещества подтвердилось и после исследования поверхности под микроскопом. Однако на поверхности маховика со стороны крепления его к коленвалу вышеописанных следов обнаружено не было.

    При осмотре «нового» комплекта сцепления выяснилось, что его детали также не имели никаких механический повреждений и дефектов. Толщина ведомого диска без учета деформации упругих элементов диска была больше, чем у «старого», и составила 7,6 миллиметра.

    При детальном осмотре на элементах вновь обнаружились следы маслянистого вещества: они оказались отчетливо видны на внутренней поверхности внешней втулки корпуса выжимного подшипника и на внутренней торцевой поверхности нажимного. Похожие следы присутствовали также на корпусе демпфера крутильных колебаний ведомого диска и на поверхности фрикционной накладки ведомого диска.

    Как и в случае с предыдущим комплектом сцепления, на поверхности маховика со стороны крепления его к коленчатому валу вышеописанных следов не имелось.

    Откуда следы?

    Отсутствие на маховиках со стороны коленвала каких-либо следов замасливания свидетельствует о работоспособности манжеты уплотнения коренной опоры коленвала двигателя. При исследовании коробки передач установлено, что на корпусе КПП имеются незначительные следы наслоения вещества, похожего на ГСМ, в районе входных отверстий приводных валов.

    Cам корпус КПП каких-либо повреждений, трещин и сколов не имел. Поскольку на кожухах ведомых дисков и торцевых поверхностях маховиков каких-либо следов ГСМ обнаружено не было, попадание смазывающих материалов на фрикционные накладки ведомого диска извне можно исключить.

    Однако следы ГСМ были обнаружены на шлицах первичного вала и на внешней части направляющей втулки.

    Демонтаж этой самой втулки показал, что полость за рабочей стороной манжеты уплотнения первичного вала обильно замаслена. То есть узел оказался негерметичным, что позволило предположить негерметичность манжеты первичного вала.

    При эксплуатации автомобиля из-за не герметичности манжеты уплотнения первичного вала масло из КПП попадало во внутреннюю полость направляющей выжимного подшипника. Оттуда оно поступало на шлицевую часть первичного вала, на котором и установлена ступица ведомого диска. После этого по корпусу гасителя крутильных колебаний происходил разброс рабочей жидкости от ступицы к фрикционным накладкам.

    При попадании масла на поверхности пар трения происходило их смазывание, что и приводило к проскальзыванию ведомого диска относительно ведущего и нажимного дисков.

    Отсутствие герметичности манжеты уплотнения и послужило первопричиной дальнейших проблем. Неисправность присутствовала до производимого ремонта и могла быть обнаружена при демонтаже заменяемой муфты сцепления по следам ГСМ на рабочих поверхностях деталей

    Более того, указанную неисправность СТО была обязана заметить и устранить. Предприятие имело утвержденное «Руководство по ремонту и эксплуатации», согласно которому и должны были производиться все работы.

    Из текста руководства следует, что при установлении причин буксования необходимо проверять накладки фрикционного диска на наличие повреждений, замасливания и признаков износа. Причиной наличия масла на фрикционной накладке может быть утечка через сальник коленвала, стык поддона блока цилиндров или сальник входного вала трансмиссии. Соответственно перед установкой нового фрикционного диска неисправный сальник необходимо было заменить.

    В результате проведенных исследований эксперты Госкомитета судебных экспертиз пришли к выводу: причиной выхода из строя муфты сцепления явились некачественно выполненные работы по ее замене.

    Вывод однозначный: именно некачественные услуги СТО стали причиной неисправности нового комплекта сцепления. Владелец Peugeot 406 с заключением экспертизы обратился на СТО, где ему заменили сальник и вернули деньги за некачественный ремонт.

    Запчасти для легковых машин в базе объявлений Автобизнеса

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: