Что тянет трос сцепления - NEVINKA-INFO.RU

Что тянет трос сцепления

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины. Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для

Что тянет трос сцепления

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

  • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
  • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
  • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
  • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

  • контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
  • после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

  • тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
  • в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
  • вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

  • на участке его вхождения в оболочку;
  • в зоне вилки сцепления;
  • на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).
Читайте также  Цилиндр сцепления рабочий автоматический

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

SmotriAvtoКак правильно снять и поменять тросик сцепления в автомобиле

Замена и регулировка троса сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Владельцы отечественных иномарок часто страдают из-за того, что расстягивается тросик сцепления. Сегодня мы рассмотрим эту проблему на примере автомобилей серии Самара, а именно ВАЗ 2108, 2109, 21099. Данные машины очень популярны среди народа и поэтому мы сейчас будем учиться сначала подтягивать трос сцепления. Следующий этап будет – замена троса привода сцепления.
Начнем с самого простого, а именно регулировки троса сцепления

Подтягивать надо осторожно. Необходимо следить, чтобы не трос не перетянулся, иначе в последствии эксплуатации он может полностью выйти из строя

Место подтягивая и регулировки троса сцепления находиться под капотом. Если у Вас есть с собой напарник, пусть понажимает на педаль сцепления, и вы без труда найдете его. Если же никого рядом нет, смотрите данное изображение: тросик сцепления проходит сверху коробки передач
Для регулировки троса нам необходимо будет 2 ключа на “17”. Механизм натяжения состоит из двух гаек, контрящая и натяжения.
Ослабляем контрящую гайку и подтягиваем гайкой натяжения. Вы увидети, как тросик сцепления подтягивается в сторону передней части вашего ВАЗ 2108, 2109, 21099. После подтягивания сцепления садим в машину и нажимаем на сцепление. Если вы не чувствуете изменений, повторяйте процедуру снова до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. Как только вы подтянули сцепление до нужного Вам уровня, подтягиваем контрящую гайку. Готово!Примечание: не перетягивайте сцепление, а то в один момент тросик лопнет.Хотите защитить свое авто? Вам поможет защита для картера и КПП ВАЗ 2108.
Цена тросика в магазине: 200-300 рублей.

Если вы всё-таки порвали тросик сцепления, то читаем дальше. Процедура будет аналогична подтягиванию тросика сцепления. Первым делом нам надо ослабить тросик сцепления, чтобы вытащить его из кронштейна крепления.
Далее вытаскиваем тросик сцепления из крепления на вилке коробки передач:
Перемещаемся в салон вашего ВАЗ 2108, 2109, 21099. Там снимаем стопорную скобу с педали сцепления и отсоединяем тросик сцепления от педали:
Теперь осталось последнее действие по снятию старого тросика сцепления. Вынимаем его вместе с резиновой подушки из отверстия. Найдете его в месте перехода сцепления из двигателя в салон. Полностью вытаскиваем тросик сцепления.
Теперь собираем всё в обратном порядке и подтягиваем сцепление. Как уже писали выше, сделать это можно просто и быстро.
Ну вот и закончилась статья по замене и регулировке сцепления. Спасибо. Удачи на дорогах.Обсуждение данной фото инструкции на форуме ВАЗ 2108, 2109, 21099 замена и регулировка троса сцепления

Как поменять тросик сцепления на ВАЗ-2114 фото и видео

Заменить трос сцепления на ВАЗ-2114 реально в домашних условиях и не обязательно обращаться в автосервис, где возьмут не малую сумму денег за проведения ремонтных операций. Так, многие автомобилисты, как показывает практика, проводили замену своими руками. Данная статья поведает, как совершить данную процедуру, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях.

Видео о замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ

Видеоматериал расскажет, как заменить трос сцепления, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены

Схема-устройство сцепления автомобиля

Большинство автолюбителей и владельцев ВАЗ-2114 привыкли делать большинство ремонтно-восстановительных операций по своему автомобилю делать своими руками. Не исключением становится и замена троса сцепления. Конечно, не все способны сделать это самостоятельно, поскольку не знают, с чего начать и провести процесс.

Алгоритм действий на ВАЗ-2114

В принципе, когда всё собрано воедино, можно преступить непосредственно к процессу ремонтных работ:

  1. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ, чтобы обесточить автомобиль.
  2. Находим трос и начинаем процесс демонтажа.
  3. При помощи ключа на 17 откручиваем гайки крепления.

Болты крепления троса под капотом

При помощи ключей на 17 откручиваем фиксирующие гайки троса сцепления

Выводим трос с кронштейна и вилки сцепления.

Выводим трос сцепления с посадочного места с вилки

  • Все прочие действия будут выполняться с салона. Для этого необходимо освободить доступ к педали сцепления. Убираем коврик с водительской стороны, а затем, аккуратно необходимо отодвинуть ковролин.
  • Отсоединяем ушко троса от крючка на педали. Там установлена стопорная скоба. С ней придётся повозиться.

    Скоба педали сцепления под капотом

    Отсоединяем ушко крепления троса к педали

    Вытягивается трос с подкапотного пространства, поэтому его необходимо протолкнуть с салона. Можно, конечно, потянуть под капотом и вытянуть, но это опасно, поскольку можно задеть проводку или другие элементы.

    Демонтируем трос полностью

  • Теперь необходимо разобрать корпус троса и удалить его оттуда.
  • Устанавливаем новый трос в старый корпус и монтируем на место.
  • Остальные детали необходимо собрать в обратной последовательности.
  • После установки изделия необходимо сделать регулировку натяжения троса.

    Процесс регулировки троса сцепления

    Выбор троса

    Старый трос сцепления изношен и требует замены

    Исследуя рынок запасных частей при поиске тросика сцепления на ВАЗ-2114, оказалось, что существует оригинальная деталь, а также несколько аналогов, которые по своему качеству ничем не отличаются, а в некоторых случаям даже лучше.

    Оригинальный артикул

    2109-1602210-10 – оригинальный каталожный номер троса сцепления производства АвтоВАЗ. Устанавливается он достаточно легко и просто, а также не требует доработок и усовершенствований. Стоимость изделия составляет 1200 рублей.

    Аналоги

    Кроме оригинальной детали можно найти аналоги, которые рекомендованы для установки на ВАЗ-2114. Итак, какие не оригинальные детали можно найти на рынке запасных частей:

    • Adriauto 0101 – итальянский производитель, который предлагает качественный трос сцепления. Средняя стоимость составляет 1000 рублей.
    • ABS K22120 – деталь производства Нидерланды. Качественная и не дорогая. Средняя стоимость составляет 1200 рублей.
    • TRW GCC 3123 – немецкая запасная часть. Компания известна широким ассортиментом товаров для отечественных автомобилей, а также отменным качеством деталей. Цена будет составлять 1500 рублей.

    Выводы

    Заменить тросик сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно легко и просто. Так, любой, даже начинающий автолюбитель, способен сделать это самостоятельно за 1 час у себя в гараже

    Особое внимание стоит уделить выбору изделия и качеству

    Так, качественная деталь будет служить достаточно долго и весь свой ресурс. Если сам процесс замены показался сложным и невозможным, рекомендуется обратиться в автосервис.

    Что тянет трос сцепления

    У меня ваз 2114- есть маленькая проблемка педаль сцепления имеет очень большой ход т.е надо долго е отпускать чтобы схватилось сцепление- это меня немного напрягает особенно если трогаешься в горку
    На ТО сказали что нужно менять сцепление- но потом посмотрели, подкрутили -ход стал нормальным- и сказали что когда в следующий раз растянеться- меняйте сцепление.
    Тросик растянулся где то за месяц, признаков сгоревшего сцепления нет — машинка бегает нормально
    Подскажите -может нужно просто тросик поменять? если так то какой понадежней.
    СПАСИБО.

    Меняйте сцепление и лучше не тяните.
    Если едите в горку и машина уже не тянет то точно менять долго не проездите даже если трос натягивать.

    При растяжении троса будет наоборот, выжиматься в самом низу, или вообще не выжиматься.

    Близится замена комплекта. Ну несколько месяцев м.б., но скоро в гору не поедет уже.

    Не она то поедет только долго и мучительно при этом набирая обороты но не скорость и маты из соседних авто.

    как тросик может растянуться? это что ниточка?
    я на самаре по 80 тысяч проезжал,без замены сцепления и тросика,а тут за месяц..
    порваться он может,растянуться,нет.только при частичном обрыве «волокон».
    вам уважаемый автор кто то гонит «пургу».
    ездит машина,радуйтесь,и помегьше слушайте всяких.

    Легко может растянуться это становиться заметно когда педаль всё выше и выше но его можно немного подтянуть и ездить дальше.

    Спасибо всем за участие- выводы сделала!
    Пока ни каких признаков износа сцепления нет, буду контролировать!

    А как давно вы сцепление меняли.

    Тросик настолько не тянется. Это износ диска. При регулировке педаль становится все выше и выше.

    Мне казалось что при регулировки тросика педаль наоборот опускается?

    А подскажите вообще признаки когда сцепление пора менять.

    Мне казалось что при регулировки тросика педаль наоборот опускается?

    А подскажите вообще признаки когда сцепление пора менять.

    Смотря в какую сторону регулировать,может и опускаться и подниматься.
    Признаки—при повышенной нагрузке неприятный запах,включить 4-ю передачу попытаться тронуться если педаль отпущена полностью,а машина практически стоит на месте—АУТ.

    Смотря в какую сторону регулировать,может и опускаться и подниматься.
    Признаки—при повышенной нагрузке неприятный запах,включить 4-ю передачу попытаться тронуться если педаль отпущена полностью,а машина практически стоит на месте—АУТ.

    Ну слушайте у меня например такого вообще не было.
    Передачи включались нормально просто нога коленкой упиралась в руль и машина ехать не хотела вообще обороты были высокие а скорость она не набирала а в горку то вообще беда пока ехала до сервиса аж аварийку включила.

    Мне казалось что при регулировки тросика педаль наоборот опускается?

    А подскажите вообще признаки когда сцепление пора менять.
    При установке нового сцепления оно включается близко к полу или посередине хода педали. Постепенно диск изнашивается, и сцепление включается уже ближе к верху. Когда износ доходит до верха, сцепление до конца не включается — пробуксовывает, тогда, вооружившись 2-мя ключами лезем регулировать трос. Педаль поднимается, и её диапазона хватает, чтобы сцепление нормально включалось. Но износ прогрессирует, а ход педали не бесконечен. Когда педаль сцепления становится гораздо выше педали тормоза, пора готовиться к замене комплекта.

    По описанным симптомам пока менять сцепление не вижу смысла. То, что сцепление включается очень высоко это обычная заводская регулировка всех без исключения зубил. Можно привыкнуть, можно подтянуть.
    Если трогается нормально, не «дробит», при старте палеными фрикционами не пахнет — то чего его менять зазря ?
    Самый простой способ проверки — тронуться с проворотом колес. Если удается — значит нормальное еще сцепление, и не забивайте себе голову.

    Ну а если дойдет до замены, то практически полностью согласен с sadko — не покупайтесь на импортные бренды, ставьте отечественное (ВАЗИнтерСервис или Начало), на крайняк — SACHS. Всякие Valeo и иже с ними — фтопку. Долго не проходят.

    По описанным симптомам пока менять сцепление не вижу смысла. То, что сцепление включается очень высоко это обычная заводская регулировка всех без исключения зубил. Можно привыкнуть, можно подтянуть.
    Если трогается нормально, не «дробит», при старте палеными фрикционами не пахнет — то чего его менять зазря ?
    Самый простой способ проверки — тронуться с проворотом колес. Если удается — значит нормальное еще сцепление, и не забивайте себе голову.

    Ну а если дойдет до замены, то практически полностью согласен с sadko — не покупайтесь на импортные бренды, ставьте отечественное (ВАЗИнтерСервис или Начало), на крайняк — SACHS. Всякие Valeo и иже с ними — фтопку. Долго не проходят.
    Спасибо!
    Трогаюсь нормально, подтягивать уже не вижу смысла т.к через месяц она возврощаеться на свое место

    Самый простой способ проверки — тронуться с проворотом колес. Если удается — значит нормальное еще сцепление, и не забивайте себе голову.
    Это надо одновременно трогаться и поворачивать руль?
    Или повернуть колёса в спокойном состоянии и потом попробовать тронуться?

    Или это одно и то же :)) .

    Машине 3года но пробег всего17000, пока сцепление не меняли, а педаль- такая сразу была или покрайней мере 2 года уж точно

    Я это к чему просто у новичков как правило сцепление летит очень быстро если вы так редко ездите может у вас из-за этого тогда .
    Пробег то у вас достаточно маленький ну или может тросик какой нибудь бракованный??

    Это надо одновременно трогаться и поворачивать руль?
    Или повернуть колёса в спокойном состоянии и потом попробовать тронуться?

    Или это одно и то же :)) .

    Ни то, ни другое.
    Это включить первую передачу, набрать примерно 2500 оборотов и резко бросить сцепление.
    При нормальном сцеплении, на сухом асфальте, прежде чем рвануть вперед, колеса сделают примерно один полный оборот (провернутся) на месте.
    При сильно изношенном — проворота не будет. Машина начнет либо плавно разгоняться, без проворота, а при неисправном (например, деформированном) задергается.

    Как правильно снять и поменять тросик сцепления в автомобиле?

    Как снять и поменять тросик сцепления

    ВАЗ 2109

    1. Изначально сама работа происходит под капотом авто.
    2. В машине ВАЗ 2109 трос закрепляется на коробке с помощью металлического кронштейна. Чтобы высунуть эту деталь из нее, необходимо уменьшить крепежный элемент.
    3. Затем надо снять конец снизу троса со сцепления.
    4. Для того, чтобы провести дальше эту работу необходимо перейти в салон автомобиля. Отсоединяем тросик от педали. Для этого убираем коврик из резины и отодвигаем ковролин.
    5. Затем вытаскиваем скобу стопора благодаря отвертке, а затем извлекаем палец, он соединен с тросом кронштейна педали.
    6. В следующем способе просто достаем его.
    7. Новую деталь пропускаем через отверстие под дном и закрепляем его конец на пальце благодаря скобе.
    8. Далее фиксируем ТС в коробке, да так, чтобы втулка из резины прилегала в кронштейне.
    9. Затем надеваем наконечник на вилку.
    10. Устанавливаем новый трос и проверяем работу, если надо будет еще и регулируем весь процесс механизма.

    ВАЗ 2110

    • В самом начале убираем старый тс, вытаскиваем его из кронштейна, он располагается в коробке.
    • Необходимо ослабить его.
    • Затем вынуть.
    • Вынимаем из зацепления в вилке. Придерживаем ее и извлекаем.
    • Нужно отсоединить деталь от педали.
    • Вытаскиваем кожух.
    • Отверткой поддеваем скобу стопора, который поддерживает головку троса на пальце педальки.
    • Вытаскиваем ее.
    • Необходимо, чтобы педаль была поднята наверх до упора.
    • Снимаем скобу.
    • После ее снятия, необходимо выкрутить пластину опоры, а потом вставить в салон машины.
    • На этом весь процесс можно считать законченным. Если все сделали правильно, то у вас все получится.

    ВАЗ 2114

    1. Для начала необходимо открыть капот автомобиля и отключить клемму АКБ.
    2. Далее, надо найти трос сцепления, затем его отключаем.После этого деталь вытаскиваем из кронштейна и выводим его из вилки сцепления.
    3. Убираем коврик со стороны места водителя и убираем ковролин в педалях.
    4. После того, как вы это сделали, то увидите, где располагается трос, он же закреплен к педали. Вам всего лишь надо отключить его. Он одет ушком одного кончика на крюк.
    5. Когда вы отсоединили все детали механизма, то вытаскиваем его. Для этого проталкиваем его от себя под капот автомобиля.
    6. Наконец-то старый трос полностью снят, надеваем новый на это место. Запомните, что перед тем как установить необходимо, снять втулку, которая находится на педали, на ней крепится трос.

    Приора

    • Сперва нужно вынуть пальник из резины, он перекрывает отверстие, в котором тросик выходит. Таким образом, в него не попадает пыль, грязь и влага. Снимаем упор с кронштейна.
    • Теперь необходимо посмотреть в то место, где кончик троса сцепления подсоединен, он устанавливается на палец педали, и закрепляется на нём при помощи фиксирующей детали. Чтобы вытащить его, это можно сделать при помощи пассатиж или отвёртки.
    • Переходим под капот автомобиля и находимся там, отсоединяем трос сцепления от вилки включения, для этого всего лишь потяните за его конец.

    Калина

    1. Сначала необходимо убрать упор оболочки троса сцепления. Для этого нужно под панелью находим гайку крепежа упора оболочек троса к кронштейну и откручиваем ее.
    2. Далее с помощью плоской отвертки поддеваем и демонтируем скобу пружины.
    3. Затем снимаем деталь механизма храпа, регулируем натяжение тросика.
    4. Снимаем втулку из пластмассы.
    5. Для того чтобы добраться до тросика, нужно вытащить фильтр воздуха.
    6. Далее следуем, потягиваем тросик за конец и вытаскиваем поводок из рычага.
    7. Затем снимаем защиту чехла из резины с наконечника.
    8. Необходимо вывести трос из кронштейна узлов педали.
    9. Вытаскиваем чехол уплотнителя троса из щитка передка, затем надо вытащить тросик.

    Гранта

    • откручиваем гайки, которая крепится к тросу на кронштейн педали
    • снимаем упор со шпилек оболочек троса
    • демонтируем скобу стопора, удерживаем ось педалей сцепления
    • вытаскиваем ось
    • снимаем педаль сцепления
    • отсоединяем пружины с кронштейна
    • вытягиваем и снимаем стопор конца троса
    • извлекаем плотную деталь оболочки тс, которая находится в отсеке мотора
    • вытаскиваем наконечник из паза вилки
    • отворачиваем поводок троса
    • извлекаем втулку направления оплетки
    • снимаем трос сцепления

    Рено Логан

    1. Нужно отодвинуть кресло водителя как можно дальше.
    2. Потом надо снять с пистонов ковролин, который прикрывает педаль.
    3. Затем нужно извлечь деталь тс из вершины педали сцепления в форме крючка. Для этого надо нащупать его рукой и отжать педаль на себя, тем самым подать трос наверх.
    4. Нужно убрать отдельно большой патрубок.
    5. В конце остается снять рубашку тросика кронштейна возле вилки сцепления, потом извлечь из нее.

    Цена замены тросика сцепления

    Чтобы купить новый трос вам понадобится до 200 рублей. Замена в сервисе обойдется вам до 1000 рублей. Будет лучше заранее поменять трос, чем потом менять полностью сцепление, ведь это будет стоить около двух тысяч рублей.

    Тросик сцепления на мотоблок

    Сцепление для мотоблока состоит из следующего комплекта деталей:

    • узла прямого управления.
    • ведущего узла.
    • ведомых составляющих.

    Тросик сцепления на мотоблок

    Что тянет трос сцепления

    А если у меня при нажатии на педаль сцепления щелчки почти постоянно, раз через раз.
    Это о чем говорит?

    О том что надо отрегулировать было тоже самое,чуть ли не пои каждом нажатии на педаль были щелчки,как оказалось зазор был 19мм,сделал положенные 27мм,вот уже полгода щелчков нет.

    но если делать 27 мм, то барашек на тросе становится почти в самом конце, и передача схватывает сразу от пола, а сцепление становится коротким-коротким, что-то не привычно это совсем.
    Или так и должно быть?

    Почему в самом конце? У меня после него еще резьбы мм15,сцепление с середины где-то работает,чуть ближе к полу,скорости включаются нормально без хруста и скрежета,и сцепление не ведет.

    ну почему нет? может у человека «фередо» на подходе уже

    А ну в принципе да. че то я не подумал.

    Объясните между чем должно быть 27 мм или если можно на картинке. А то хруст этот достал уже

    трос на себя тянешь за пластмассовый наконечник и расстояние от пластмассового наконечника (который по резьбе крутится) до металлической вилки.

    Я начитался ваших советов по обязательной регулировке 27 мм. Выставил. Хотя до этого передачи включались изюмительно, мог первую легко воткнуть при скорости 50 км.ч без хруста и воя, или на 2 перейти при 90 км.ч А теперь после того как подкрутил барашек этот до положенных 27, появился вой когда 1 передачу пытаешься включить при скорости 20 км.ч. Выходит, только испортил налаженный механизм этими 27, а первоначальное положение я забыл дурак пометить. Зато нифига не щелкает больше, что утешает. А до этого частенько щелкало, притиралось или что-то другое-не знаю. Совет тем, у кого все отлично с кпп, НЕ ЛАЗИТЕ туда и не надо ставить 27 мм. Кстати дополнительно поставил гаечку, типа законтрогаил. Можете сделать так же у кого регулировка постоянно сбивается, или на всякий случай для подстраховки.

    Ну я сильно сомневаюсь,что из-за 27мм вой появился,не зря же в умной книжке про 27 мм написано,люди то не дураки которые их составляют,и смысл в гаечке:unsure: тросик вытягивается,сцепление подизнашивается, переодически будет сбиваться,подрегулировал и все опять в норме.

    Ну я сильно сомневаюсь,что из-за 27мм вой появился,не зря же в умной книжке про 27 мм написано,люди то не дураки которые их составляют,и смысл в гаечке:unsure: тросик вытягивается,сцепление подизнашивается, переодически будет сбиваться,подрегулировал и все опять в норме.

    Вой-то появился именно после выставления 27мм. опишу вой: едешь 20 км.ч, приспичило на 1 скорость перейти, выжал сцепу, включаешь 1 скорось, вой тут как тут, и продолжается до тех пор пока сцепу не отпустишь. Кажется, что вал не размыкается при выжатом сцеплении. Одно радует, щелчки пропали. Другу на пробежной приоре тоже пробовали сделать 27 мм, хуже стало, вернули как было, уже нормально, благо пометили заблаговременно. на СТО были, мастера с юмором сказали что в ваз не надо никуда лазить, будет хуже чем было. Похоже, это и есть правда.
    Кстати вой только я слышу , пассажиры ничего не слышат. не знают. Так-то он тихий вой, сливается с общим шумом.

    Вой-то появился именно после выставления 27мм. опишу вой: едешь 20 км.ч, приспичило на 1 скорость перейти, выжал сцепу, включаешь 1 скорось, вой тут как тут, и продолжается до тех пор пока сцепу не отпустишь. Кажется, что вал не размыкается при выжатом сцеплении. Одно радует, щелчки пропали. Другу на пробежной приоре тоже пробовали сделать 27 мм, хуже стало, вернули как было, уже нормально, благо пометили заблаговременно. на СТО были, мастера с юмором сказали что в ваз не надо никуда лазить, будет хуже чем было. Похоже, это и есть правда.
    Кстати вой только я слышу , пассажиры ничего не слышат. не знают. Так-то он тихий вой, сливается с общим шумом.

    Ну врядли вой возник после выставления 27мм,можен он и раньше был просто не слышал. у меня вот он есть иногда когда сиповышенной на пониженную переходишь,но это с новья с самого

    Я не раз этот трюк проделывал перед приороводами. сажал их в салон и на дорогу. ну пусть не 50км.ч, а не меньше 40км.ч -это точно было! Усилие прикладывать надо просто большее и все. Вот такие дела.

    Я не раз этот трюк проделывал перед приороводами. сажал их в салон и на дорогу. ну пусть не 50км.ч, а не меньше 40км.ч -это точно было! Усилие прикладывать надо просто большее и все. Вот такие дела.

    даже если и включилась, то ваще не понимаю ЗАЧЕМ? так мучать и без того хлипкие синхроны
    на 20-30 уже можно вторую подокнуть, а от 40 — так и третью.
    40км-ч на первой этож 5 тыщ оборотов, а 90 на второй так вобще почти отсечка — 6тыщ.

    Уважаемые! В чем проблема. До этого на старом сцепеплении такая же беда. Поменял сцепление, выставил 27мм. А трос не натягивается на вилку, болтается. Купил заводской трос, такая же проблема.

    Отрегулируйте 27мм, несколько раз выжмите сцепление чтобы тросинаисвое место встал

    Отрегулируйте 27мм, несколько раз выжмите сцепление чтобы тросинаисвое место встал

    А меньше делаешь 27мм, тоже не натягивается?

    Если меньше то натягивается на вилку. Ход сцепления маленький. Тянет сразу при малейшем отпускание педали.

    Так и у меня так же сцепление чуть отпустил машина поехала, но сцепление не буксует и не ведет, у меня 27мм выставлено

    , а у меня с середины и тоже 27.

    сАмое главное что щелчков нет и не ведет и не буксует

    Ну а если так, то нехрен туда и лазить!
    Серый, никак в репу тебе не плюсану, напишу тут. Большое тебе спасибо за намёк по поводу скрипов троса ручника! Он то у меня и скрипел! Если бы ты тогда не настоял , я бы не скоро залез посмотреть! Почему то думал, что у меня не трос скрипел!

    Не. лазить туда иногда для самоуспокоения, насчет репы и так ужетнаплюсовал столько, что девать некуда:curl-lip::curl-lip:

    Уважаемые! В чем проблема. До этого на старом сцепеплении такая же беда. Поменял сцепление, выставил 27мм. А трос не натягивается на вилку, болтается. Купил заводской трос, такая же проблема.

    Такая же беда. Сцепление начинает работать только тогда, когда барашек закручен до конца! В чем проблема-то. Может разница есть в Приоровском и Калиновском!

    снял видео своей педали сцепления. такой свободный ход (примерно 3см) — это норм?
    https://yadi.sk/i/gM-BEC9Igiugz

    Это нормально. Успокойся. А вообще то свободный ход педали проверяют нажимая на нее, а не отжимая. :disdain:

    конечно если совсем на паре витков пластиковый «барашек» останется при регулировке в27мм тогда конечно не хорошо, можно и 20 тогда оставить. значит диск «фередо» почти «кончился»

    27 мм это так сказать размер «на вырост», рабочий ход автомата натяжения троса привода выключения сцепления, (той штуки что щелкает над педалькой сцепления) по мере износа диска «фередо» зазор этот потихоньку выбирается и избавляет Вас от постоянной и утомительной ручной регулировки. по идее его должно хватить на всю жизнь «фередо» но для профилактики можно контролировать раз в 1-2 года.
    так же когда автомат, над педалью сцепления начинает постоянно щелкать, можно пластикового регулировочного «барашка» закрутить или выкрутить на один оборот, должно помочь
    вопросы?

    так и рвется вернуться вверх)
    ну дык правильно, новая корзина, пружина новая сильнее придавливает. надо привыкать ничего тут не поделаешь.

    Кого и куда крутить, дабы хватало ближе к низу.
    а никого и никуда, ближе к центру, это особенность данной корзины, более того это самый правильный вариант, а уж кто как привык это особенности конкретного пилота. надо привыкать.
    выстави стандартные 27мм и радуйся жизни.
    можешь, если сильно чешется, попробовать выкрутить барашек больше чем 27мм попробуй выкрутить до конца, но я сомневаюсь что это что то даст. потому что все наши потуги подрегулировать привод «под себя» безжалостно пресекает автомат регулировки сцепления. да и синхронизаторам не очень нравится когда фередо немного ведет.

    Из-за этого скорость как то дольше теперь набирается,
    гонщик?

    ибо растянутые движения получаются у меня)
    тренировка тренировка и еще раз тренировка (на закрытых площадках/автодромах)

    PVP, можно поподробнее, какую гайку, и куда, я записываю)) задняя кстати иногда включается со старым добрым хррыысь) но видимо это «фишка» и не важно, новый ты или за сотку уже)
    combat_rabbit,
    комплект кстати vis exedy rus. до этого сцепа была люк, корзину не смогли опознать чет) мб и правда дело привычки.

    И такой момент, пробуксовка сцепления, как это выглядит? Просто такое очучуение, что разгон стал дольше не только из-за переключений.

    Какие у вас ноги чудесные. Я ещё нигде и никогда не смог выжимать сцепу не отрывая ноги от пола. У вас не 65й размер?

    размер 43)))вы строго не судите..я все поневоле сравниваю с бывшей 2114..там ход педали был короче и схватывало когда надо..возможно просто привыкнуть надо..

    а кто пыльник троса сцепления менял ? каталожый номер 21101602280
    У меня на заводском тросе он тоже растрескался в труху. В силу своего клинического перфекционизма захотелось поменять. :) Отдельно в продаже НЕТ! Как-то шёл со стоянки и увидел на дороге порванный трос от 08-09 с идеальным пыльником. :) Замена простая. Снять корпус воздушного фильтра, оттянуть трос за резьбу регулировочной шпильки, открутить пластмассовый барашек (запомнить с ЗАМЕРОМ как стоял!), удалить старый пыльник, натянуть новый. Перед откручиванием барашка, желательно резьбу регулировочной шпильки пройтись карщёткой и пробрызгать WD-шкой. Новый пыльник легче налезет на шпильку, если его изнутри тоже пшикнуть WD-шкой.

    Намёк на место поиска «нового» пыльника: СТО и прочие автомастерские (БУ из помойки). :)

    Поменял трос сцепления, поставил от гранты. Ход педальки стал пустой и очень короткий и схватывание происходит возле самого полика. Педалька при выжиме издает тихие щелчки, как у компьютерной мыши, это механизм регулировки щелкает? Попробовал крутить барашек на вилки что бы сделать зазор 27мм, но такой зазор получается если барашек на самом конце троса и таким действием я еще больше уменьшаю ход педали. В моем случае получается нужно затягивать барашек, что бы ход педали увеличился, вот хочу спросить какое оптимальное натягивание троса допускается, хочется что бы педалька схватывала подальше от полика и сцепление не буксовало. Надо крутить барашек до тех пор пока не пропадут щелчки?

    ПС. И как вернуть механизм саморегулирование в исходное положение? Спасибо.

    какой трос сцепления ставить на тросовую коробку? я вот тут поставил от гранты по совету, теперь сомневаюсь, родной стоял от калины. Приоровский точно подойдет?

    А на трос кпп помойму от Гранты-Калины и ставиться трос сцепления,
    Трос сцепления 21901-1602210

    Всё делал так, вилку только не прижимал. Да барашек на краю резьбы получается. Сцепление менялось, только диск. Грешу на трос еще что он не рабочий, читал тут, что он должен фиксироваться в вытянутом положении. Пробег 29.000

    ЗЫ. Так всё таки есть способ вернуть механизм саморегулирование в исходное положения не снимая трос с авто?

    simple,
    Инструкция для старой коробки (возможно на грантовском тросе как-то по-другому).

    120104
    Рисунок 2-26 – Механизм привода сцепления:
    1 – наконечник троса привода сцепления;
    2 – поводок троса;
    3 – рычаг вилки выключения сцепления;
    4 – трос привода сцепления;
    5 – кронштейн;
    А – поверхность поводка троса;
    В – расстояние между рычагом вилки выключения сцепления и поводком троса в вытянутом состоянии
    Установить трос привода сцепления и отрегулировать ход педали сцепления:

    — завести трос привода сцепления в направляющую втулку кронштейна 5, рисунок 2-26, на корпусе коробки передач;

    — навернуть поводок 2 на наконечник 1 троса привода сцепления, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на величину 0. 1 мм;

    — завести наконечник 1 троса привода сцепления в паз рычага 3 вилки выключения сцепления;

    — переместить наконечник троса привода сцепления с поводком в сторону от вилки, преодолев усилие пружины механизма компенсации износа накладок сцепления;

    — замерить размер «В» между вилкой 3 и поводком 2, удерживая наконечник троса привода сцепления с поводком в вытянутом положении. При наличии отклонения от заданного размера вращением поводка установить необходимый размер (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1);

    — отпустить наконечник троса привода сцепления. Под действием пружины наконечник троса должен переместиться до сопряжения поводка с вилкой без зазора;

    — нажать на педаль сцепления три раза до упора и повторно замерить расстояние «В», в случае необходимости повторить регулировку (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1);

    — нанести смазку на поверхность «А» поводка 3 троса (смазка ЛСЦ-15, согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018, норма расхода 1 г).

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: