Электрическую схему подключения генератора от волги - NEVINKA-INFO.RU

Электрическую схему подключения генератора от волги

Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна. Штатная схема ЗМЗ-402, по сравнению с другими двигателями,

Электрическую схему подключения генератора от волги

Схема подключения генератора волги

Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.

Штатная схема ЗМЗ-402, по сравнению с другими двигателями, имеет ряд особенностей. Главной из которых является включение реле-регулятора «по минусу». Решение, распространенное в конце 80-х годов в автомобилестроении, и вытесненное появившимися позже генераторными установками с самовозбуждением. Тем не менее, успешно просуществовавшее под капотом карбюраторных «Волг» до момента прекращения их выпуска.

Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе». Даже количество проводов не сократить. В общем, в нашем случае тип схемы возбуждения — скорее, вопрос религии.

Любой регулятор напряжения имеет две системы: измерительную и исполнительную. На этом теории хватит (желающие могут изучить вопрос глубже, ссылки дам в конце поста), а практика такова: измерительный орган «волговского» РР измеряет напряжение в бортовой сети строго после замка зажигания (на клемме 15/1), а на то, что включается независимо от замка, ему пофиг. С одной стороны, это хорошо: вроде бы, учитывается падение напряжения на замке, и во все потребители оное напряжение подается величиной не ниже допустимой. С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.

Параллельно пытаясь бороться с нехваткой напруги генератора на холостых оборотах (излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты), откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Необходимо соединить измерительный орган РР с клеммой «+» аккумуляторной батареи! Таким образом получив на ней стабильное напряжение на всех режимах работы двигателя. Что при исправной проводке не грозит ухудшением параметров питания устройств, включенных после замка зажигания.

Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле. Схема будет чуть ниже, а реализовано все до безобразия банально: из штатного разъема РР аккуратно вынимаем провод «+» (прямо с клеммой, для последующей вставки в релейную колодку) и делаем его сигнальным для нашего дополнительного реле. Второй контакт обмотки доп. реле — естественно, на «массу». Силовые контакты реле подключаем следующим образом: один (у меня это «30») — на «+» АКБ (я завел на вход блока силовых предохранителей, но у меня 3110, на более старых моделях правильнее заводить на вывод В+ генератора, или переделывать проводку по схеме 3110, притом провод генератор — АКБ делать сечением не менее 10 кв. мм). Второй («87», соответственно) — на контакт «+» реле-регулятора (вместо вынутого штатного провода).

Таким образом, обеспечивается соединение измерительной цепи РР с «плюсом» аккумулятора только при включенном зажигании.

Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход — 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку — 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.

Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток — напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки — стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов — просто по тому, как работают потребители.

Теперь пару слов о падении напряжения после замка и компенсации последствий «переподключения» РР. В общем, у меня на замке падает где-то 0,5 В, что в принципе меня не очень устраивает, но менять контактную группу замка не хочется. Точнее, это не решит проблемы в корне. Что сделал: поставил по цепи 15/2 еще одну разгрузочную релюху, теперь на мощные потребители (печка, дворники, обогрев) поступает напряжение с АКБ напрямую. Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор.

——-
В следующей серии — разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.

Вопрос такой, что за клеммы подключения на генераторе D+ и W ?

Comments 9

406 мотор. греется генератор, плюсовой контакт на нем и провод до предохранителя. генератор новый на 100а. провод визуально нормальный. не могу понять причину. может у кого было так

W — «фазовый выход» например для подключения тахометра, сейчас никем неиспользуется, а вот про правильное подключение D+ смотри рис.9 — amastercar.ru/articles/el…equipment_of_car_11.shtml HL — контрольная лампочка с изображением акумулятора в приборке.

«B+ идет заряд
D+ идет возбуждение,
W — это вывод одной из фазных обмоток статора (на ней переменное напряжение). Может использоваться, например, для подсоединения тахометра или счётчика моточасов на какой-нибудь спецтехнике. На автовазовских изделиях эта клемма не особо актуальна.»

информация из инета)

D+ — на приборку, напряжение.
W — на тахометр.

Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 особой сложностью не отличается, но она может быть разной в зависимости от типа устанавливаемого двигателя. Схема ГАЗ 3110 с установленным двигателем ЗМЗ 406 несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.

Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

Электрооборудование ГАЗ 3110

Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

Схема конструкции стартера для Газ 3110

На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

Тахометр от Волги 3110

Генератор

Генератор предназначен вырабатывать ток, столь необходимый для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя, генераторы на «Волгу» устанавливались разные. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 Ампер, а вот у ДВС ЗМЗ 406 мощность генераторов различная, и ток они тоже вырабатывают разный – от 72 до 120 Ампер. Основные производители электрооборудования для «Волги» – «СтартВольт», «Прамо», LKD, КАТЭК, «Динамо».

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.

Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110

Блок предохранителей

На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.

Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110

Система зажигания

Системы зажигания моторов ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406 совершенно разные. В карбюраторном 402-ом моторе присутствуют трамблер, коммутатор и катушка зажигания, а на 406-ом зажиганием управляет электронный блок.

На ЗМЗ 406 трамблера и катушки с коммутатором нет, зато есть различные датчики – распредвала, коленвала, расхода воздуха, дроссельной заслонки, холостого хода.

Неисправности электрооборудования

«Волги» никогда не отличались особой надежностью, и электрооборудование на машине далеко не идеальное по качеству. Какие в основном неисправности электрической части встречаются на ГАЗ 3110:

Электрическая схема стеклоочистителя Волги 3110

  • На 406-ом моторе:
  • часто «летит» генератор, не всегда его хватает и на 50 тыс. км;
  • не слишком надежен блок управления двигателем;
  • часто выходит из строя ДМРВ отечественного производства;
  • не отличаются высоким качеством датчик фаз – из-за него увеличивается расход топлива.
  • На 402-ом двигателе:
  • Перегреваются и выходят из строя коммутаторы;
  • Катушка зажигания не лучшего качества, недаром автовладельцы с собой в запасе возили коммутатор и катушку в багажнике авто.

    Электропроводка тоже нередко подводит хозяев 3110 – ненадежные контакты могут быть в любом соединении. Случаются из-за проводки и пожары в моторном отсеке, правда, чаще виноваты в этом сами автовладельцы. Если под капотом грязь и масло, а с топливных шлангов подтекает бензин, никакая машина не выдержит такого халатного обращения с ней.

    кто знает как подключить генератор волговский

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    кто знает как подключить генератор волговский

    проблема такая что купил форда а там волговский движка стоит 406 ,переделана вся проводка ,сегодня оказалось не работает генератор залез под капот а там на генераторе нет проводка с фишкой который идет я как понимаю он нужен для возбуждения генератора а его нет и генератор не работает генератор проверял ставил на волгу все работает а без проводка не работает ,помогите кто знает может как нибудь можно подключить электрик сказал рублей 5 и все сделает но нет таких денег да желания на сто нет платить

    беспредельно дофига 5 тыр за такую работу.
    к вечеру электрики-волговоды подтянутся,поди растолкуют.врядли там чего замороченного.

    да и я думаю что много,мне знакомый подсказал на фишку проводок и к плюсу прислонить и потом отслонить и все генератор заработает но долго не держать советовал проводок к плюсу я так и сделал и генератор заработал а как вот все грамотно сделать не знаю а раз заразом при заводке тоже не хорошо бегать плюсик прикладывать

    Читайте также  Электросхема генератора ока 11113

    Пусть меня поправят, если что, но из электросхемы для 105-й Волги я так понял: подключи этот свой проводок через диод к +12В, появляющимся после включения зажигания(распиновку фордовского замка зажигания не знаю, уж извини). Вроде так там организована «лампочка генератора» и собственно его первичное возбуждение.

    Схемку рисовать не надо, надеюсь, в какую сторону диод повернуть — разберешься по вышеприведенной? :)

    Последний раз редактировалось Amenni; 20.05.2014 в 19:44 .

    Пусть меня поправят, если что, но из электросхемы для 105-й Волги я так понял: подключи этот свой проводок через диод к +12В, появляющимся после включения зажигания(распиновку фордовского замка зажигания не знаю, уж извини). Вроде так там организована «лампочка генератора» и собственно его первичное возбуждение.

    Схемку рисовать не надо, надеюсь, в какую сторону диод повернуть — разберешься по вышеприведенной?

    а какой диод я вообще не сильно соображаю ,а если от стартера?

    Не надо никакого стартера. В щитке приборов сможешь найти выход контрольной лампы зарядки? Или провод питания щитка приборов?

    у меня вольтомметр стоит в щетке лампочки нет ,смогу конечно найти,

    Ну раз лампочки нету, значит можно ее отдельно вынести. Можно конечно обойтись и без лампочки — но с ней многократно удобнее. Итак с питания щитка приборов провод на лампочку, а с лампочки — на сам генератор. Нуа если лампу ставить не хочешь — тогда плюс питания с щитка приборов через диод на генератор. Диод можно либо купить в любом магазине, торгующем радиодеталями, либо выдрать из старого моста например. У электриков этих старых мостов море. Там нужен любой диодик на пару ампер, хотя лучше бы взять с запасом — ампер на 5. В мостах обычно стоят FR207, или российский аналог КД226. Диод нужен исключительно для того, чтобы машина глохла, когда выключишь зажигание. Без диода она будет продолжать работать, запитываясь от диодов обмотки возбуждения генератора.

    Хм, в электросхеме 105-й Волги и лампочка, и диод, и резервная цепь с резистором.. :) На тазиках впрочем и без диода норм.. можно и тут, наверное, также резистором обойтись.

    Последний раз редактировалось Amenni; 21.05.2014 в 17:00 .

    Электрическую схему подключения генератора от волги

    На «Волгу» и «Газель» ставился двигатель ЗМЗ 402.

    Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)

    Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.

    Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

    Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.

    Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402

    Схема генератора на «Газель» с двигателем 402

    Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме «Волги» Амперметр

    При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 151, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 151 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.

    Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.

    Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.

    Щетки генератора

    Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

    Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.

    Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор

    От этого возможны такие случаи:

    Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.

    Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.

    С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.

    Машина постоит и уже не заведешь

    Заводится только с толкача

    Все погасло и полная тишина

    Лампочки тускло светятся и сигнал слабый

    Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд

    Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты

    Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.

    Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.

    Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.

    Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.

    Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.

    Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.

    Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.

    Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.

    Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.

    Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

    Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.

    Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.

    Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.

    Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.

    Читайте также  Электрическая схема подключения генераторов

    Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)

    Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).

    Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)

    Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.

    Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников

    в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .

    В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.

    Генератор 402 Схема Подключения

    Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация: Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части; Более короткий — для салона; Наибольший по количеству проводов и разъемов — для подкапотного пространства.


    Но держит стабильно.

    Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.
    Как подключить генератор.

    Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

    Монтаж проводки на автомобиле Газель Проводка на Газель подразделяется на указанные зоны. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее.

    Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!

    Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

    Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы.

    Замена реле регулятора на УАЗ 469

    Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

    А именно — правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания. Напряжение должно быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта.

    Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.

    С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.

    Замена шкива.

    Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить проще заменить генератор Проверяем обмотку ротора.

    Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку!

    После данной процедуры, пришлось немного выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.
    Как подключить генератор на змз 402

    Генератор 2022.3771 на УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402

    Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке.

    Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Обратите внимание!

    Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.

    Просадка до 12,1. Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.

    Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. Параллельно пытавшись бороться с нехваткой мощности генератора на холостых оборотах излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты , откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора.

    Устройство генератора


    Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

    Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале.

    Так как ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при слишком сильной натяжке генераторного ремня появляется шум подшипников помпы и самого генератора. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения.
    Генератор 90А на УАЗ — Г287

    О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости

    В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

    На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

    Но не обошлось без багов. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. То есть, заряжаться АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте.

    Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает. Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать… Технические моменты зимней эксплуатации Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом — запуск двигателя. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

    22.8. Схема электрооборудования с двигателем ЗМЗ-402

    Комплект установки: генератор Таким образом, ремонт генератора — это замена диодного моста и замена подшипников в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе».

    Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле.

    Вывод отсюда таков: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже почти не работает. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Сначала надо поставить проверочный аккумулятор.

    Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев.
    Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.

    Генератор газ 3110 406 двигатель схема подключения

    Вопрос такой, что за клеммы подключения на генераторе D+ и W ?

    Recommendations

    Comments 9

    406 мотор. греется генератор, плюсовой контакт на нем и провод до предохранителя. генератор новый на 100а. провод визуально нормальный. не могу понять причину. может у кого было так

    W — «фазовый выход» например для подключения тахометра, сейчас никем неиспользуется, а вот про правильное подключение D+ смотри рис.9 — amastercar.ru/articles/el…equipment_of_car_11.shtml HL — контрольная лампочка с изображением акумулятора в приборке.

    «B+ идет заряд
    D+ идет возбуждение,
    W — это вывод одной из фазных обмоток статора (на ней переменное напряжение). Может использоваться, например, для подсоединения тахометра или счётчика моточасов на какой-нибудь спецтехнике. На автовазовских изделиях эта клемма не особо актуальна.»

    информация из инета)

    D+ — на приборку, напряжение.
    W — на тахометр.

    так, D+ yна приборку или же возбуждение?

    Возбуждение! на 3110 оно идет через приборку! и за одно на стрелку…

    На Волгу и Газель УАЗ с двигателями ЗМЗ 406, ЗМЗ 405, ЗМЗ 409
    ставились генераторы 9422.3701 производства КЗАТЭ и 5102.3771 производства ЭЛТРА и их многочисленные клоны .

    Схемы генераторов 9422, 5102 одинаковы.

    При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, далее через предохранитель 3 и через лампочку в щитке приборов попадает на точку D генератора. Эта точка является выходом дополнительных диодов. Далее ток идет на вход регулятора напряжения. Напряжение действующее на в этой точке открывает транзистор регулятора и ток проходит через щетки в обмотку возбуждения и далее через открытый транзистор на массу.

    Генератор возбуждается и при вращении ротора, на выходе генератора появляется напряжение. Генератор сам становится источником, начинает заряжать аккумулятор и питать все приборы. Ток к нагрузке идет от генератора.

    Часть тока генератора отводится через дополнительный выпрямитель в обмотку возбуждения, то есть генератор сам обеспечивает себя током возбуждения.

    Лампочка на панели приборов выполняет две функции. Она своим сопротивлением ограничивает ток возбуждения от аккумулятора до 100 мА. и показывает работает генератор или нет. При включении зажигания она загорается, потому что через неё идет ток первоначального возбуждения – это сообщение о том, что генератор готов к работе. При запуске генератора, лампочка гаснет – это сигнал о том, что все в порядке, генератор заработал.

    Если лампочка загорится во время движения – «Внимание, генератор перестал работать».
    Параллельно лапочке включен вольтметр, который показывает напряжение при включенном зажигании, это полезно для контроля за работой генератора, аккумулятора и нагрузок.

    Читайте также  Электрическая схема генераторов huter

    .
    Диодный мост генератора

    Для 90 амперного генератора 3222.3771 применяется диодный мост на 8 диодов

    Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести (восьми) диодов.
    Три дополнительных маленьких диода предназначены для выпрямления тока возбуждения. Схема с дополнительными диодами в отличии от простой схемы, позволяет исключить случайную разрядку аккумулятора если двигатель не заработал, а зажигание включено.

    Для автомобилей производства 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

    Диодный мост для подключения тахометра имеет дополнительную клемму, Она не мешает поставить диодный мост на любой генератор данной серии, Поэтому если предлагают диодный мост с дополнительной клеммой смело покупайте.

    Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Кроме того, включение приборов сильно увеличивает ток нагрузки, а чем больше ток, тем ниже напряжение. Потому во всех автомобильных генераторах напряжение поддерживается на одном уровне. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

    Какое должно быть напряжение?
    Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора должно быть 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора.

    Если генератор неисправен

    При запуске двигателя не гаснет лампочка на панели приборов.
    Вольтметр подтверждает, что напряжение осталось на таком же уровне, который давал аккумулятор.
    Зарядка не идет и ехать рискованно, через два часа двигатель заглохнет и можно встать в самом неудобном месте. Надо ехать туда , где отремонтируют генератор.

    Обрыв или ослабление ремня
    Плохой контакт на силовом выводе
    Обрыв регулятора напряжения
    Полный износ щеток
    Полный износ контактных колец на роторе
    Обрыв обмотки ротора
    Сгорела обмотка генератора
    Обрыв или сгорание диодного моста

    Напряжение может оказаться наоборот выше положенного, это покажет вольтметр, стрелка уйдет в правый край.

    Аккумулятор будет перезаряжаться и выкипать, лампочки начнут перегорать
    Надо срочно поменять регулятор напряжения.

    Сильный рокот от генератора говорит о полном износе подшипников, надо срочно поменять подшипники иначе генератор заклинит

    Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 особой сложностью не отличается, но она может быть разной в зависимости от типа устанавливаемого двигателя. Схема ГАЗ 3110 с установленным двигателем ЗМЗ 406 несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.

    Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

    Электрооборудование ГАЗ 3110

    Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

    Схема конструкции стартера для Газ 3110

    На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

    Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

    У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

    Тахометр от Волги 3110

    Генератор

    Генератор предназначен вырабатывать ток, столь необходимый для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя, генераторы на «Волгу» устанавливались разные. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 Ампер, а вот у ДВС ЗМЗ 406 мощность генераторов различная, и ток они тоже вырабатывают разный – от 72 до 120 Ампер. Основные производители электрооборудования для «Волги» – «СтартВольт», «Прамо», LKD, КАТЭК, «Динамо».

    Стартер

    С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.

    Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110

    Блок предохранителей

    На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.

    Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110

    Система зажигания

    Системы зажигания моторов ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406 совершенно разные. В карбюраторном 402-ом моторе присутствуют трамблер, коммутатор и катушка зажигания, а на 406-ом зажиганием управляет электронный блок.

    На ЗМЗ 406 трамблера и катушки с коммутатором нет, зато есть различные датчики – распредвала, коленвала, расхода воздуха, дроссельной заслонки, холостого хода.

    Неисправности электрооборудования

    «Волги» никогда не отличались особой надежностью, и электрооборудование на машине далеко не идеальное по качеству. Какие в основном неисправности электрической части встречаются на ГАЗ 3110:

    Электрическая схема стеклоочистителя Волги 3110

    • На 406-ом моторе:
    • часто «летит» генератор, не всегда его хватает и на 50 тыс. км;
    • не слишком надежен блок управления двигателем;
    • часто выходит из строя ДМРВ отечественного производства;
    • не отличаются высоким качеством датчик фаз – из-за него увеличивается расход топлива.
  • На 402-ом двигателе:
  • Перегреваются и выходят из строя коммутаторы;
  • Катушка зажигания не лучшего качества, недаром автовладельцы с собой в запасе возили коммутатор и катушку в багажнике авто.

    Электропроводка тоже нередко подводит хозяев 3110 – ненадежные контакты могут быть в любом соединении. Случаются из-за проводки и пожары в моторном отсеке, правда, чаще виноваты в этом сами автовладельцы. Если под капотом грязь и масло, а с топливных шлангов подтекает бензин, никакая машина не выдержит такого халатного обращения с ней.

    Схема электрооборудования ГАЗ-3110

    Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 особой сложностью не отличается, но она может быть разной в зависимости от типа устанавливаемого двигателя. Схема ГАЗ 3110 с установленным двигателем ЗМЗ 406 несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.

    Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

    Электрооборудование ГАЗ 3110

    Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

    Схема конструкции стартера для Газ 3110

    На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

    Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

    У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

    Тахометр от Волги 3110

    Генератор

    Генератор предназначен вырабатывать ток, столь необходимый для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя, генераторы на «Волгу» устанавливались разные. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 Ампер, а вот у ДВС ЗМЗ 406 мощность генераторов различная, и ток они тоже вырабатывают разный – от 72 до 120 Ампер. Основные производители электрооборудования для «Волги» – «СтартВольт», «Прамо», LKD, КАТЭК, «Динамо».

    Стартер

    С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.

    Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110

    Блок предохранителей

    На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.

    Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110

    Система зажигания

    Системы зажигания моторов ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406 совершенно разные. В карбюраторном 402-ом моторе присутствуют трамблер, коммутатор и катушка зажигания, а на 406-ом зажиганием управляет электронный блок.

    На ЗМЗ 406 трамблера и катушки с коммутатором нет, зато есть различные датчики – распредвала, коленвала, расхода воздуха, дроссельной заслонки, холостого хода.

    Неисправности электрооборудования

    «Волги» никогда не отличались особой надежностью, и электрооборудование на машине далеко не идеальное по качеству. Какие в основном неисправности электрической части встречаются на ГАЗ 3110:

    Электрическая схема стеклоочистителя Волги 3110

    • На 406-ом моторе:
      • часто «летит» генератор, не всегда его хватает и на 50 тыс. км;
      • не слишком надежен блок управления двигателем;
      • часто выходит из строя ДМРВ отечественного производства;
      • не отличаются высоким качеством датчик фаз – из-за него увеличивается расход топлива.
    • На 402-ом двигателе:
      • Перегреваются и выходят из строя коммутаторы;
      • Катушка зажигания не лучшего качества, недаром автовладельцы с собой в запасе возили коммутатор и катушку в багажнике авто.

    Электропроводка тоже нередко подводит хозяев 3110 – ненадежные контакты могут быть в любом соединении. Случаются из-за проводки и пожары в моторном отсеке, правда, чаще виноваты в этом сами автовладельцы. Если под капотом грязь и масло, а с топливных шлангов подтекает бензин, никакая машина не выдержит такого халатного обращения с ней.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: