Что можно сделать из генератора 24 вольта

Задача снять с 24 вольтового генератора 12 вольт

Здравствуйте, задача с генератора на 24 вольта, вывести дополнительный провод на 12 вольт. Именно с генератора, вариант с преобразователем не будет работать из-за высокого потребления. Т.е. иметь с одного генератора и 24 и 12 вольт. Спасибо за мысли. Пс
Проще поставить второй генератор вероятно)

Комментарии 63

Я смотрю, походу уже не актуально, но пробежался одним глазом по ответам. Всё как обычно, пишут не те кто в теме, а те кто в онлайне) разбираешь генератор, делаешь отвод от средней точки и от каждой из фаз (откуда отходят штатные диоды) я нарисовал красным что надо подпаять, диоды надо ставить помощнее на обратное напряжение не менее 100 вольт.

Если есть куда установить дополнительный аккумулятор можно сделать так. Генератор трехфазный и подключен звездой, одна обмотка тогда должна выдавать примерно 19 вольт. Посадить на обмотку диодный мост, после него простенький DC/DC с али
ru.aliexpress.com/item/32…37-4f12-8d7e-b20cf513f059
и заряжать дополнительный аккумулятор. При этом основная схема питания останется нетронутой, затраты только на доп аккумулятор. Но конечно такая схема не позволит снимать мощность на лебедку именно с гены, аккум должен быть предварительно заряжен.

Почему то многие до сих пор думают, что в бортовой сети 12 вольт, а на китайском преобразователе вольтаж на конденсаторах соответствует заявленному.

Не понял ваше замечание

Отсутствует цель задачи — нахуа надо? Мощность нагрузки не определена.

Ищите схему стабилизатора 24-12/250а. Они есть, но дороговаты в сборке. Зато будет надешно и два напряжения.

Можно. Генератор до диодного моста представляет собой трёхфазный источник переменного напряжения с плавающей частотой. Дальше идёт выпрямитель. Самый простой способ это поставить второй выпрямитель, но уже на теристорах. Почитайте что такое теричторы и чём они отличаются от диодов. Сам выпрямитель на теристорах Обойдётся не дороже 1к. + схема управления

Я также соглпшусь с людьми написавшие ранее, подключиться ко второму акумулятору и менять местами раз в месяц .Так с завода сделано на кировце К 700, два аккумулятора по 12 В, стартер на 24 В, генератор на 24 В, а вся бортовая система ( приборы, лампы и т.д ) на 12В.

трансформатор 3-х фазный с бычка и всего делов

нет не всё. Транс еще придется убавлять по вторичной обмотке. Т.к. он призван работать в сети 12 вольт и выдавал по факту для зарядки второго АКБ около 15-16 вольт. Если его без перемотки обмоток подключить на 24в (а на запущеном ДВС и 28вольт), то мы получим около 35 вольт. на выходе с ТВБ. Надо часть обмоток убрать.

нужно смотреть в сторону DC-DC преобразователей, у современных высокий кпд, и можно подобрать нужный по параметрам.
invertory.ru/product/konvektor-pn-2412-12/

Ничего не выйдет. Но можно и так лебедку подцепить, спортивные по скорости сделает.

с танкового дизеля спер?))
п.с. перематывать надо, но не всякий возьмется, там не провод а лапша.

Во на ровном месте полемику развели. Хоть вы и не сказали где стоит все это, но судя по оборудованию на какой то технике. Исходя из этого, ни усилитель ни лебедка у вас на заглушенном двигателе использоваться не будут, так? При работающем генераторе вообще нет смысла переживать что АКБ к которому подключено вышеперечисленное оборудование сядет. Да подсядет, но не критично, генератор потом дозарядит. Если все это использовать на заглушенном двигателе до момента пока сдох совсем, так вообще все перечисленное вам уже будет не нужно, двигатель нечем пускать. Как уже кто то писал проще перекидывать АКБ местами. А вообще была такая машина ЗИЛ 4331, так вот у него запуск двигателя был 24в, а все электрооборудование 12в. Всей этой системой управляла одна коробка, вот как называлась уже к сожалению не помню, но думаю Гугл вам поможет. Попробуйте покопать в ту сторону. Может поможет успокоиться)))).

Называлась она ТВБ (трансформаторно выпрямительный блок). Много их через мои руки прошло. Один даже в багажнике моей Volvo-740 был установлен для работы Вебасто и прочего прикуривания. Подтверждаю — вещь мощная и не убиваемая.

определись, если цеплять ишшо один акб, то преобразователь мощный не нужен, лишь бы зяряжал и все

Генератор лебёдку не потянет. Тут надо либо с одного аккума брать либо лебёдку на 24 вольта переделать

А какой вообще ток нужен? Может проще сделать импульсный понижающий преобразователь?

Взять + с одного аккумулятора т, е 12 вольт, раз в месяц менять аккумуляторы местами, иначе один будет высаживаться быстрей другого.

Может быть проще найти лебедку на 24 вольта?

—> Сайт Георгия Таненгольца —> Главная | —> Мой профиль | —> Регистрация | —> Выход | —> Вход | RSS

—> —>Категории раздела —>

—> —>Статистика —>

Каталог статей

Самоделки на самоизоляции

Отличный электромотор из генератора постоянного тока.

Худшие прогнозы сегодняшнего дня намекают на возможное возвращение цивилизации в пещеры.

Значит надо учиться разводить огонь и выживать на подножном корму.
Начнем с опыта, приобретенного при социализме. Ничего не купишь, а инструменты нужны.

Отличный электромотор из генератора постоянного тока.

Генератор постоянного тока, что это такое?

Генератор постоянного тока, применялся на автомобилях до середины 60х годов.
Это была самая классическая динамомашина, которая широко применялась еще в 19 веке для генерации постоянного тока.

До сих под можно услышать слово «динамо», когда говорят о генераторе автомобиля.

Генераторы переменного тока (в других сферах) тоже имели широкое применение, но это в том случае, если надо было запитывать цепи переменного тока. Сети электроснабжения были переменного тока, благодаря изобретениям и авторитету Н. Тесла. Одно из преимуществ переменного тока было то, что генераторы, для получения переменного тока были проще, надежнее и при одинаковом весе были значительно мощнее.
Это было ясно и для автомобильных генераторов, однако, в автомобиле был важнейший второй источник – аккумулятор, который давал энергию, пока двигатель не работает и главное, он давал возможность заводить двигатель стартером.
Аккумулятор – источник постоянного тока, поэтому все электрооборудование было рассчитано именно на постоянный ток, напряжением 12 Вольт.

А что если все-таки использовать генератор переменного тока, а затем полученный переменный ток выпрямлять? Тема была убедительной, но генератор постоянного тока с выпрямителем, становился больше и тяжелее, чем просто генератор постоянного тока.
Однако к середине 60 годов 20 века, было налажено производство недорогих кремниевых диодов, и диодный мост из таких диодов практически не увеличивал массу генератора переменного тока. Настало время автомобильных генераторов переменного тока, в течении всего нескольких лет, они вытеснили генераторы постоянного тока.

Например, генератор Г108, который применялся на советских легковых автомобилях, был способен отдать максимальный ток 20 ампер. Только фары потребляют около 10 Ампер, а печка, а габариты, а стеклоочистители. Короче, ночью, зимой, или в дождь, аккумулятор практически нечем было заряжать, весь ток разбирали другие потребители.

На смену этим генераторам пришел генератор переменного тока Г250, он способен был отдать ток уже 40 Ампер, а по размерам был даже меньше, чем Г108. Фары стали светить ярче, щетки работать стали быстро, и аккумулятор продолжал заряжаться даже ночью и в дождь.
Кроме того, генератор переменного тока не надо было обслуживать, там нечего менять, настраивать, регулировать и чистить. В генераторе постоянного тока есть щетки и коллектор. Щетки периодически требуют замены, а коллектор нужно очищать.

К началу семидесятых годов появилось множество уже никому не нужных генераторов постоянного тока. купленные в запчасти они стали просто хламом, который некуда было девать. Это было время, когда еще ничего не выбрасывали, «А вдруг пригодится».

Электромотор всегда полезная вещь, но купить в советское время электромотор для каких-то поделок, было невозможно.

Из школьной физики было известно, что машина постоянного тока обратима. Крутишь ее внешним моментом – она генератор, подаешь в нее ток, она начинает крутиться и, значит, она электромотор.

Если генератор не нужен, то можно использовать его как электромотор.
Устанавливаем на вал наждачный круг, подключаем к источнику и порядок, можно точить.
На вал мотора можно поставить множество различных инструментов, пожалуйста – точите, пилите, шлифуйте.

Вопрос — От какого источника его нужно запитывать?
Да, источник питания проблема, к счастью единственная серьезная проблема.
Аккумулятор? Аккумулятор действительно заряжается от этого генератора, но если аккумулятором пробовать крутить такой двигатель, то он крутиться будет, но вяло и слабо, так что использовать его не захочется. Почему так, могу объяснить, но думаю, что это не важно.

Для того, чтобы автомобильный генератор постоянного тока работал нормально как хороший электромотор, нужно питать его постоянным напряжением 36 – 40 Вольт. Тогда он потребляет ток порядка 8 Ампер и значит, электрическая мощность его составит около 320 Ватт. На валу получится Ватт 250. Опыт показал, что этого вполне достаточно для использования во многих гаражных случаях.
Совершенно уверенно он работает и при 50 Вольтах, мощность получается около 500 Вт., но обороты явно за 3000.

Можно заморочиться и сделать инвертор.

Чем хорош такой электромотор
Его можно найти бесплатно, поспрашивайте у гаражных стриков, поспрашивайте тех, кто купил старый гараж.
Обороты удобные для большинства случаев между 2000 и 3000.
Если нужно меньшие обороты, можно снизить напряжение.
У него довольно жесткая характеристика, то есть, он хорошо держит обороты под нагрузкой.
Не боится перегрузок, вплоть до полной остановки.
Может работать непрерывно часами, становится горячим, но сжечь его практически невозможно.
Срок службы при гаражном использовании за пределами обозримой перспективы (у меня работает 40 лет)
Использует безопасное напряжение, можно работать в сырости и не бояться.
Не боится пыли и грязи
Не требует обслуживания, новые щетки будут работать десятки лет.

Недостатки:
Нужен мощный трансформатор на 250 – 500 Ватт, 36 — 40 Вольт. Выпрямитель – диодный мост из диодов, способных держать ток 10 Ампер. Очень удобно использовать старый диодный мост от генератора переменного тока, если в нем остались две пары целых диодов.
Сложно менять подшипники, хотя, скорее всего, делать этого не придется.
Сложно поменять направление вращения, придется разбирать и менять направление тока возбуждения.
От переменного напряжения не работает.

Для чего использовать

Возможные инструменты, которые ставятся на генератор постоянного тока, если мы используем его как электромотор.

Тонкий диск до 230 мм. Резать как УШМ нельзя, но вытачивать, править, точить ножи, сверла, зачищать, делать фаски очень удобно.

Мотор можно поставить к себе режущей кромкой диска и можно повернуть плоскостью

Щетка-корщетка 200 мм. Идеально удобный инструмент очищать грязь и ржавчину.

Работать обязательно в очках!

Шлифовальный диск из наждачной бумаги. Сделано несколько дисков с разной наждачкой. Смена в одно мгновение.

Пробовал с подручным столиком, но он скорее мешает.

Приятно держать в руках сияющие отполированные детали.

Можно поставить наждачный круг до 200 мм. Оказалось, что он мне не нужен. Его трудно отбалансировать и от него много пыли. Все время нужно поддерживать его форму.

Можно сделать привод гриндера, пока это в планах.

Привод токарного станка по дереву. Можно использовать прямой привод, но придется менять направление вращения. Осевую нагрузку держит вполне удовлетворительно. Станок готов, но двигатель пока не адаптирован..

Для рубанка и циркулярки не подходит — обороты маловаты и не хватает мощности.

У меня 4 мотора, очень удобно, не надо переставлять инструмент, Щелкнул тумблером и работай.

Как я делал источник питания для генератора постоянного тока в режиме электромотора

Схема источника питания

Самый обычный мостовой выпрямитель

Полярность включения + — не имеет значения, крутиться будет в ту же строну.

Нашел в гаражном хламе трансформатор ОСО 0,25, 250 Вт. вполне достаточно. К сожалению он был на 12 Вольт. Это стандартный трансформатор и он бывает на все напряжения, так что может быть найдете на 36 Вольт.

Пришлось доматывать. Конструкция трансформатора позволяет сделать это не разбирая железо.

Не хватает 24 Вольта. У этого трансформатора примерно 2,5 витка на вольт. Значит надо дополнительно 60 витков добавить ко вторичной обмотке.

Размотал старое втягивающее реле, растянул провод втягивающей обмотки, он диметром больше миллиметра, вполне достаточно. И начал терпеливо протягивать по очереди витки через большую щель. Да, муторно и долго, больше часа. Но меня вдохновляло то, что новый такой трансформатор сейчас стоит тысячи три. Натянул провод, закрепил два его конца на свободные клеммы. Подключил на первичную обмотку 220 Вольт и замерил вторичное напряжение. Родная обмотка показала 12 Вольт, новая показала 24 Вольта. Если бы было меньше, можно было спаять концы и домотать сколько нужно. Если оказалось больше на 5 — 6 Вольт. то все будет отлично.

Теперь нужно соединить обмотки, чтобы получить суммарное напряжение.

Здесь внимание! Обмотки соединяются последовательно и согласно. Что это значит? Если обмотки включить встречно, то напряжения вычтутся, поэтому согласное включение, это когда напряжения складываются. Как угадать? Очень просто. Две вторичных обмотки -12В — 2 конца и 24 В, два конца. Берем конец одной обмотки, соединяем с любым концом второй обмотки. Включаем первичное напряжение и замеряем напряжения на оставшихся свободными концах вторичных обмоток, если напряжение стало 36 Вольт, то все нормально и можно окончательно соединить. Если напряжение стало меньше, то для соединения надо взять другой конец одной из обмоток.

Можно использовать любой подходящий трансформатор, мощностью больше 250 Вт. Например, ОСМ1 0,4 кВт на 36 Вольт

Подключение диодного моста

Удобнее всего старый диодный мост от генератора переменного тока. В нем должно быть две пары исправных диодов.

Нельзя использовать диодные мосты, которые на самом деле «Блоки выпрямительно — ограничительные», то есть от современных генераторов типа десяточного, или от 406 двигателя и т. п. Они рассчитаны на напряжения 14 Вольт и при 36 — 40 Вольтах работать не будут.

Подойдут ДМ от старых генераторов Г250, от восьмерочного генератора, и от копеечного.

Концы от вторичной обмотки трансформатора подключаем к входам переменного напряжения диодного моста, а к алюминиевым шинам привинчиваем провода , которые идут к электромотору.

Что можно сделать из генератора 24 вольта

Всем привет досталась очень хорошая лебедка на 24 вольта что делать, может кто что скажет можно ее как нибудь подключить на уаз, может есть какая нибудь приблуда для этого?

Изначально ТЗ было такое.
Так зачем городить огород и ковыряться с двумя генераторами, двумя аккумуляторами и трахомой от бычка, когда можно просто поставить двигатель на 12В!

Заметь — «на протекание», а не на «коммутацию» !

Да, именно так. А я нигде и не писал, что он будет использоваться для включения лебёдки.
Тем более, что это невозможно. Без выключателя лебёдка будет крутится всегда, правда от 12, а не от 24 В.

6. Родной 12 В ген-р, работающий в 24 В режиме, будет иметь в 2 раза большую мощность. Даже если его не хватит на непосредственное питание лебёдки, то акб. во время лебёдения он будет поддерживать куда лучше.

А то что генератор КАМАЗа 24 вольта 45 ампер, а намотанный на том же железе генератор УАЗа 12 вольт 90 ампер, тебя ни на какие мысли не наводит?

А то что генератор КАМАЗа 24 вольта 45 ампер, а намотанный на том же железе генератор УАЗа 12 вольт 90 ампер, тебя ни на какие мысли не наводит?
Наводит. На то, что у КАМАЗовского провод в 2 раза тоньше, а витков в 2 раза больше. И если поставить на КАМАЗ УАЗовский генератор то он начнёт давать зарядку при в 2 раза больших оборотах, а это неприемлемо т.к. на ХХ акб. разряжаться будут.

Наводит. На то, что у КАМАЗовского провод в 2 раза тоньше, а витков в 2 раза больше. И если поставить на КАМАЗ УАЗовский генератор то он начнёт давать зарядку при в 2 раза больших оборотах, а это неприемлемо т.к. на ХХ акб. разряжаться будут.

Полная ересь. Тебе надо подучить физику. Габаритная мощность электрической машины, знаете ли. Вес магнитопровода, железа самого. именно им определяется моща, та самая котора U*I=P, да-да. Т.е. можно или 12 вольт 90А, или 24 вольта 45 ампер = 1080 ватт, и ни ваттом больше. Обмануть физику у тебя не получится. А то ты счас можешь и 36 вольт и 48 нафантазировать. Ан нет, фига.

Ну и ещё нельзя на КАМАЗ УАЗовский ген-р ставить потому, что у него якорь на возбуждение от 12 вольт рассчитан, и при подключении к КАМАЗовским 24 В возбуждения он сгорит. Но в случае с лебёдкой (см. схему) это значения не имеет т.к. возбуждение то остаётся от 12 В.
А как же посчитанные тобой же «лошадиные силы» ? :rolleyes:
Закон сохранения энергии никто не отменял пока (кроме тебя в первом абзаце).

Хватит смешить себя и нас.
Welder предложил тебе наиболее рациональный вариант.
Не городи огород.

Габаритная мощность электрической машины, знаете ли. Вес магнитопровода, железа самого. именно им определяется моща, та самая котора U*I=P, да-да. Т.е. можно или 12 вольт 90А, или 24 вольта 45 ампер = 1080 ватт, и ни ваттом больше.
А как же это так получается, что редукторный стартер, при в разы меньших габаритных размерах самого электродвигателя, крутит двигатель ни чуть не хуже, а то и лучше, чем обычный стартер? У него что, габаритная мощность в разы больше? За счёт чего?
Да и обычный 3-х фазный асинхронный двигатель переменного тока 50 Гц при частоте вращения ротора (синхронной) 1500 об/мин (на нём что то вроде 1400 об/мин написано) имеет в 2 раза больший габарит, чем такой же двигатель с частотой вращения (синхронной) 3000 об/мин (на нём что то вроде 2850 об/мин написано) — см. каталог. И тут с габаритной мощностью обманули?

З.Ы. С электрическими машинами дело имел профессионально. И даже сам рассчитывал синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов для вентильных приводов

А как же посчитанные тобой же «лошадиные силы» ? :rolleyes:
Закон сохранения энергии никто не отменял пока (кроме тебя в первом абзаце).

Хватит смешить себя и нас.
Welder предложил тебе наиболее рациональный вариант.
Не городи огород.
Ген-р не вырабатывает энергию, он её преобразует из механической в электрическую. И при чём здесь закон сохранения энергии.

У меня настроение хорошее.
А тот, кто хочет всегда использовать рациональные варианты — не будет покупать УАЗ. И тем более, ставить на него электролебёдку.

А как же это так получается, что редукторный стартер, при в разы меньших габаритных размерах самого электродвигателя, крутит двигатель ни чуть не хуже, а то и лучше, чем обычный стартер? У него что, габаритная мощность в разы больше? За счёт чего?

Да и обычный 3-х фазный асинхронный двигатель переменного тока 50 Гц при частоте вращения ротора (синхронной) 1500 об/мин (на нём что то вроде 1400 об/мин написано) имеет в 2 раза больший габарит, чем такой же двигатель с частотой вращения (синхронной) 3000 об/мин (на нём что то вроде 2850 об/мин написано) — см. каталог. И тут с габаритной мощностью обманули?

Чудесное влияние шестеренок (редуктора). Электричество тут не причем.

Волшебное слово — полюса. Ну, нужно место для них, вот и размеры геометрические увеличиваются, без изменения габаритной мощности.

Я думаю, ты врешь. Уж прости за прямоту. Человек который имел дело с электрическими машина профессионально понимает, почему один генератор 24в45а, а второй на том же железе 12в90а. Ну и чем отличаются асинхронные моторы равной мощности, но на разные обороты, тоже знать должен.

размеры геометрические увеличиваются, без изменения габаритной мощности.
Сам то понял, что написал?
Я думаю, ты врешь. Уж прости за прямоту. Человек который имел дело с электрическими машина профессионально понимает, почему один генератор 24в45а, а второй на том же железе 12в90а.
Не вру, мамой клянусь
И я понимаю. И уже написал об этом. Числом витков и толщиной провода в обмотках. А вот число пар полюсов тут ни при чём.
Ну и чем отличаются асинхронные моторы равной мощности, но на разные обороты, тоже знать должен.
Габаритной мощностью. У малооборотистых она меньше.
А вот число пар полюсов тут ни при чём. Асинхронный двигатель с 1-й парой полюсов и питанием от сети с частотой 50 Гц, будет иметь такие же хар-ки (габариты, мощность и частоту вращения), как и асинхронный двигатель с 2-мя парами полюсов при питании от сети с частотой 100 Гц.

Я уже писал, что УАЗовский ген-р сможет вырабатывать 24 вольта только при повышенной частоте вращения. Например, он начинает вырабатывать 24 В при частоте вращения двигателя 2000 об/мин, и возбуждение у него при этом максимально возможное (РР постоянно включен). А КАМАЗовский при этой же частоте вращения и напряжении 24 В будет иметь в 2 раза меньшее возбуждение (РР его ограничит, чтобы не было перенапряжения).
НО у УАЗовского в 2 раза меньше витков на статоре (и провод толще), поэтому он сможет отдавать в нагрузку в 2 раза больше тока (ампервитки те же).

В случае автомобильного ген-ра, нужно учитывать ещё и диапазон оборотов, в котором он сможет работать. А т.к. верх ограничен механической прочностью и, поэтому, одинаков, то имеет значение только низ. И ген-ры с одинаковыми габаритами будут иметь одинаковое значение произведения (мощность) * (минимальные обороты при которых генерируется заданное напряжение).

И я понимаю. И уже написал об этом. Числом витков и толщиной провода в обмотках. А вот число пар полюсов тут ни при чём.

Асинхронный двигатель с 1-й парой полюсов и питанием от сети с частотой 50 Гц, будет иметь такие же хар-ки (габариты, мощность и частоту вращения), как и асинхронный двигатель с 2-мя парами полюсов при питании от сети с частотой 100 Гц.

А кто говорил о полюсах в автогенераторах на одинаковом железе? Полюсов там одинаково, и моща одинакова, не одинаковы ток и напряжение (твоя проволока и витки), но равенство 12*90=24*45=1080 справедливо полностью. Т.е. никаких 24 вольта 90А не будет, как не крути, просто не получится и все. Просто будет насыщение и перестанет расти ток отдачи, а при большем увеличении возбуждения сгорит якорь. Странно что такой профессионал как ты это не понимает или не знает.

Мудрое замечание. Но тогда и справедливо заметить что двухполюсный это 3000 обмин, а четырехполюсный 1500 обмин, а?

Т.е. никаких 24 вольта 90А не будет, как не крути, просто не получится и все. Просто на 45А будет насыщение и перестанет расти ток отдачи, а при большем увеличении возбуждения сгорит якорь.
1. Будет у УАЗовского 24 В 90 А, но при больших оборотах. При тех, когда РР поток якоря в 2 раза уменьшит (за счёт уменьшения тока возбуждения). И если этот поток в 2 раза увеличить (при тех же оборотах, и магнитная система от потока якоря не насытится), то и напряжение в 2 раза возрастёт.
А такое наверняка возможно т.к. УАЗовский ген-р работоспособен в диапазоне 800. 6000 об/мин двигателя. Т.е. при 7.5 кратном изменении оборотов он вырабатывает постоянное напряжение 12 В.
А 24 В, по моим прикидкам, он сможет вырабатывать в диапазоне 2000. 6000 об/мин, т.е. только при 3-х кратном изменении оборотов.

2. Насыщение магнитной системы (статора за счёт тока отдачи) на КАМАЗовском ген-ре будет при 45 А, а на УАЗовском при 90 А, т.к. на УАЗовском в 2 раза витков на статоре меньше, и ампервитки при этом будут одинаковые (и одинаково будут намагничивать одинаковое железо).

1. Будет у УАЗовского 24 В 90 А, но при больших оборотах. А такое наверняка возможно т.к. УАЗовский ген-р работоспособен в диапазоне 800. 6000 об/мин двигателя. Т.е. при 7.5 кратном изменении оборотов он вырабатывает постоянное напряжение 12 вольт.

Хм. Токоскоросная характеристика, есть такой график у генератора, потрудись ознакомиться.

Как ты там ранее обозначился: «Ты сам то понял, что написал?».

Самодельный ветрогенератор из автомобильного генератора

Дата публикации: 1 декабря 2013

Для вас, Кулибины, рассказ
На что способна ветроустановка?

Для вас, Кулибины, рассказ

О том, как смастерить самодельный ветрогенератор из автомобильного генератора. Занятие довольно увлекательное и имеет экономический смысл этим заняться прямо сегодня, чтобы через пару недель получить первый дармовой электроток в свою квартиру. А, может, и раньше. Всё зависит от вашей расторопности. Кое-какие незначительные затраты всё же ожидают вас.

Собираем все составляющие, а уж потом начинаем работать. Что надо иметь, прежде чем приступить к сборке ветроустановки? Желательно иметь автомобильный генератор с более мощных машин (автобус, трактор). Учтите при этом, что все узлы надо приобретать в комплекте: аккумулятор, реле, генератор с одной машины.

Так как потребителям подавай переменный ток, то надо иметь и преобразователь, или инвертор. Если мощность этого прибора будет 100 ватт, то этого вполне достаточно для работы двух лампочек от 40 ватт. В той местности, где достаточно высокая скорость ветра (среднегодовая не менее 5,5 м/сек), можно смело устанавливать ветрогенераторы больших мощностей. Но речь идёт о ветроустановках небольшой мощности, для чего вполне пригодны автомобильные генераторы.

Для их сборки надо:

автомобильный генератор 12 вольт;
вольтметр;
реле аккумуляторной зарядки;
материал для лопастей;12-ти вольтовый аккумулятор;
закрывающаяся коробка для проводов;
четыре болта в комплекте с гайками и шайбами;
хомуты для крепления генератора.

В первую очередь делаем ротор-ветряк. Оптимальным вариантом для самодельного ветрогенератора с применением автомобильного генератора будет изготовление роторного колеса из 4-х лопастей. Его можно сделать из листового железа, даже из железной бочки. Режущий инструмент – «болгарка», или шлифовальная машина.

После изготовления ветряка соединяем его с осью генератора: сверлим отверстия, соединяем болтами. Затем собираем электрическую схему, устанавливаем мачту, крепим генератор и провода, подсоединяем к аккумулятору, преобразователю напряжения. Словом, делаем всё, как учили в школе на уроках физики по составлению электросхемы.

Монтаж подобного ветрогенератора делается быстро, просто и без особых финансовых затрат. Роторный ветрогенератор имеет свои преимущества: прост, бесшумен, надёжен в работе. Недостаток – боится ураганного напора.

На что способна ветроустановка?

В измерении расстояния самой малой единицей будем считать сантиметр, хотя есть миллиметр, микрон и т.д. Мощность электротока измеряется в ваттах. Это самая малая единица, как сантиметр в расстоянии. Поэтому пользуются киловаттами (1000 ватт). Выработка и потребление энергии измеряется и по времени – 1 час. Итак, мы пришли к сокровенному измерению – (квт/ч). Отсюда и танцуем.

Сколько же может дать ветрогенератор из автогенератора, сделанный собственными руками? 100 — ваттовая лампочка за 10 часов работы расходует 1 квт/ч . Теперь представим себе такую картину. Вы спите – установка при ветре работает. Проснулись и бодрствуете, но не пользуетесь электричеством – ветряк продолжает на вас работать. Вы включили телевизор и начали потреблять энергию – ветряк какую-то часть компенсирует. И вдруг ветер стихает и совсем прекратился. Вот тут-то и пошло-поехало! Энергия идёт только из аккумулятора.

Здесь уже потребуется мощный инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный и подающий её на точки потребления. Если даже ветрогенератор не настолько сильный, чтобы дать нужную мощность, зато по продолжительности работы он достаточно накапливает энергию. И здесь решающее значение имеет ёмкость аккумулятора. Принцип старый, как мир: сколько накопишь, столько и возьмёшь.

Переходим к более точным расчётам. Нам всем интересно знать, сможет ли сделанный нами ветрогенератор из автомобильного генератора потянуть все потребители энергии, которые есть в доме. Потребление энергии одной лампочки мы уже знаем и теперь нетрудно посчитать, сколько их. С учётом того, что теперь мы всё больше пользуемся энергосберегающими потребителями. А на остальных потребителях (стиральной машине, кухонном комбайне, посудомойке, электродрели и т.п.) указано количество потребляемой мощности.Считаем, но при этом учитываем, что не все же одновременно приборы мы включаем. А то получится, что и мощной гидростанции будет недостаточно.

Расчёт мощности установки простой до безобразия. Она зависит от напора ветра и площади вращения винта, или площади лопастей, в которые ударяет ветер. Начинает «просыпаться» установка при ветерке 2м/сек, а наиболее продуктивная её работа при ветре 10-12 м/сек.

Итак, считаем. Специальная литература предлагает несколько формул подсчёта мощности ветроустановок. Возьмём самую простую. Они мало чем отличаются и результаты подсчёта незначительны один от другого. Покажем формулу не в условно-буквенном выражении, а в словесном.

Мощность равна площади винта, помноженной на 0,6, полученное число снова умножаем на скорость ветра в кубе. Вот и вся формула. Сравниваем с нашим «аппетитом». Если такая установка обеспечит необходимой энергией – устанавливаем. Если нет, то ставим несколько малых ветрогенераторов, или монтируем гибридную установку, подкрепив её солнечными батареями.

«Золотая» цифра потребления электроэнергии средней семьи 360 квт/ч в месяц. Средняя нагрузка 0,5 квт, а пиковая, самая напряжённая, когда включено много приборов, составляет 5 квт/ч. Значит, ваш 5-киловаттный ветрогенератор сможет потянуть нагрузку. А если круглосуточно работают отопительные батареи – то при месячном потреблении 700 квт/ч и выше такая установка при слабых ветрах уже не потянет.

Видео на тему создания генератора из асинхронного двигателя:

Ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками: технология сборки ветряка и разбор ошибок

Ветряки – перспективная альтернатива для традиционной энергетики. Энергия ветра, преобразованная в электричество, обещает стать дешёвой, просто добываемой и малозатратной. А если брать во внимание счета, которые приходят сейчас за электричество, то в целях экономии стоит попытаться собрать собственный ветрогенератор, согласны?

Есть реальные примеры создания установок, вырабатывающих приличный объем энергии. Тем не менее возможности ветряков пока существенно опережают конкурентов, способных противостоять традиционному способу добычи электричества.

Мы представили руководство, следуя которому вы сможете собрать ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками. В предложенной к ознакомлению статье подробно разобраны распространенные ошибки, которые допускают при конструировании ветряков. Для наглядности статья сопровождается тематическими фото- и видеоматериалами.

О самодельных ветряках для дома

Особый интерес к ветряной энергии проявляется на уровне бытовой сферы. Это понятно, если краем глаза взглянуть на очередной счёт за потреблённую энергию. Поэтому разного рода умельцы активизируются, используя все возможности получения электричества недорого.

Одна из таких возможностей, вполне реальная, тесно связана с ветряком из автомобильного генератора. Уже готовый прибор – автомобильный генератор – достаточно лишь оснастить правильно сделанными лопастями, чтобы иметь возможность снимать с клемм генератора какое-то значение электрической энергии.

Правда эффективно работать он будет лишь при условии наличия ветреной погоды.

Использование фактически любого автомобильного генератора приемлемо для конструирования ветряка. Но подобрать для дела обычно стараются модель мощную, способную выдавать большие токи. Здесь на пике популярности конструкции генераторов от грузовых автомобилей, крупных пассажирских автобусов, тракторов и т.п.

Помимо генератора для изготовления ветряка потребуется ещё ряд комплектующих деталей:

винт двух- или трёх- лопастной;
автомобильный аккумулятор;
электрический кабель;
мачта, элементы опоры, крепёж.

Конструкция винта на две или три лопасти считается наиболее оптимальной для классического ветряного генератора. Но бытовой проект зачастую далёк от инженерной классики. Поэтому чаще всего на домашнюю конструкцию стараются подобрать уже готовые винты.

Таким, к примеру, может стать крыльчатка от внешнего блока сплит-системы кондиционирования воздуха или от вентилятора того же автомобиля. Но когда есть желание следовать традициям конструирования ветрогенераторов, придётся сооружать пропеллер ветряка от начала до конца своими руками.

Перед принятием решения о сборке и установке ветрогенератора стоит оценить климатические данные участка и рассчитать окупаемость. Существенную помощь в этом окажет информация весьма интересной статьи, рекомендуемой нами к ознакомлению.

Технология сборки ветрогенератора

Оптимальной основой для генератора домашнего ветряка видится модель АТ-700, взятая от трактора серии ДТ. Правда этот тракторный генератор в его изначальном виде рассчитан на частоту вращения ротора до 6000 об/мин. Под конструкцию домашнего ветряка такой параметр явно чрезмерный.

Есть два выхода из положения:

Применить какой-нибудь редуктор-мультипликатор, дающий требуемое передаточное отношение.
Перемотать существующую обмотку статора АТ-700 под малые обороты.

В принципе, оба варианта модернизации прибора достижимы. Но, судя по отзывам состоявшихся конструкторов, вариант с перемоткой обмотки статора более приемлем. Тем более если учитывать вес самого генератора АТ-700, достигающий 6 кг.

Если прибор дополнить редуктором, вес общего модуля увеличится вдвое. А это важный параметр для конструкции ветряка. Вес всегда стремятся уменьшить.

При использовании в конструкции ветряка генератора К 701 потребуется некоторая модернизация:

Шаг #1. Винт ветряной электростанции

Материалом для изготовления лопастей винта служит поливная алюминиевая труба (d = 200 мм) длиной 0,7 – 1,0 м. Изначально её разрезают вдоль на четыре отрезка, а затем из двух или трёх полученных частей вырезают лопасти требуемой формы.

Так как алюминий – материал, хорошо поддающийся обработке, вырезать из куска трубы нужную форму лопасти не проблема. Главное – правильно рассчитать и нарисовать шаблон.

Изготовленные лопасти будущего винта необходимо как-то скрепить и насадить на вал генератора. Эта работа более сложная, требует точного баланса и особенно при выполнении трехлопастной конструкции. Есть масса вариантов изготовления диска винта. Один из них – создание этой детали из алюминиевых пластин.

Потребуется рассчитать диаметр диска винта с учётом метровой длины лопастей. Для размаха крыла в 2 метра, расчётный диаметр диска может составлять 150-200 мм. На основании рассчитанного диаметра из листового алюминия вырезается необходимое количество круглых пластин (6-7 шт.).

Вырезанные круглые пластины накладывают друг на друга, выравнивают по кромкам и скрепляют. Для скрепления лучше всего использовать качественный эпоксидный клей. Но не исключены также иные методы крепежа.

На готовом склеенном диске необходимо в центральной точке разметить и просверлить отверстие под крепление на валу генератора. Отверстие доработать шпоночным пазом под размер шпонки, установленной на валу ротора генератора.

Приготовленный таким способом пропеллерный диск размечают под крепление лопастей. По намеченным линиям сверлят отверстия для болтов крепления кронштейнов. Эти детали тоже делаются алюминиевыми с подбором по толщине, достаточной для компенсации передаваемых усилий.

Останется приложить изготовленные ранее лопасти к диску в намеченных точках соединения, сбалансировать их на ровной поверхности и закрепить болтами.

Шаг #2. Изготовление мачты из трубы

Тракторный генератор АТ-700, оснащённый самодельным винтом, уже представляет собой реальный ветряк. С целью получения максимального эффекта от конструкции, её желательно поднять метров на 5-7 и к тому же обеспечить круговое перемещение на 360°.

Поэтому флюгер-ветряк ставят на мачту, которую проще всего изготовить на базе металлической трубы.

Мачта высотой 5-7 метров, оснащённая наверху ветрогенератором, будет испытывать значительные нагрузки. Соответственно диаметр металлической трубы нужен достаточно большой – не менее 50 мм по наружному размеру.

Крепление мачты выполняется за счёт четырёх тросовых растяжек, закреплённых сверху ближе к ветряку и растянутых в противовес друг другу.

Под верхний обрез трубы-мачты, во внутреннюю область, запрессовывается пара подходящих подшипников или крепится каким-то иным способом. Это будет опорный крутящийся блок, куда встанет флюгер с генератором и винтом. Остаётся сделать сам флюгер и установить на него всё необходимое оборудование.

Шаг #3. Как сделать алюминиевый флюгер

Флюгерную конструкцию, на одном конце которой место под автомобильный генератор с винтом, а на другом – место под «хвостовик», рекомендуется делать из лёгкого прочного материала.

Например, алюминиевая труба прямоугольного профиля подошла бы под основание в самый раз. В качестве крепежа генератора к профильной трубе удобнее применить хомуты из мягкой металлической ленты (лучше нержавеющей).

Хвост флюгера можно соорудить из того же алюминиевого листа и закрепить его к профильной трубе уголками. В точке центра тяжести, на профильной трубе, необходимо укрепить металлический штырь из нержавейки.

Эта деталь – в виде длинного болта (250-300 мм), диаметром около 30 мм (рассчитывается), проходит поперёк сквозь тело профильной алюминиевой трубы и закрепляется снизу гайкой. Поверх гайки ставится контргайка.

Диаметр резьбы болта должен быть чуть меньше внутреннего диаметра колец подшипников, запрессованных в трубе-мачте. В центре болта, по его оси, просверливается отверстие 7-10 мм. Сквозь это отверстие будет пропускаться электрический кабель от генератора и по трубе уходить вниз к месту подключения.

Шаг #4. Установка и подключение ветрогенератора

После всех описанных приготовлений (обязательно в условиях безветренной погоды) приступают к установке:

На основании флюгера крепят хомутами тракторный генератор.
Поднимают мачту от земли на 1,5 – 2 метра и устанавливают флюгер опорным болтом на подшипники.
Одновременно пропускают кабель от генератора сквозь тело болта и дальше внутри трубы до нижней точки выхода.
Также чуть ниже флюгерного основания жёстко устанавливают ограничитель, позволяющий вращаться флюгеру на 360° в одну или другу сторону, но не более того.
Поднимают мачту окончательно и укрепляют тросовыми растяжками.
Подключают концы кабеля к приёмному устройству (обычно через контроллер к аккумуляторной батарее).

На этом конструирование ветрового генератора можно считать завершённым. Однако есть ещё масса отдельных деталей процесса, с которыми придётся столкнуться в период применения устройства.

Эти детали связаны уже с автоматикой, регулирующей накопление и распределение энергии. Такие устройства как контроллер заряда, инвертор тока и прочие, являются обязательными компонентами ветровых генераторов.

Фото-пример сборки ветряка по шагам

Рассмотрим пример сооружения ветряка на 24 В, собранного на базе автомобильного генератора. Самоделка начинает стабильно работать при силе ветра 5 м/с. В средне-ветреную погоду с порывами от 15 м/с установка поставляет от 8 до 11 А, в дни с сильными ветрами КПД увеличивается. Мощность не более 300 Вт.

как сделать из 24 вольт 12 вольт , преобразователь или с 1ого аккума?

Сообщений: 4 693

подскажите как на дизеле сделать из 24в 12в?(там 2х12в аккума последовательно соеденены). провёл отцу отдельный кабель в аккумуляторный отсек, подсоеденил его на 1 аккум, в итоге получил 12в, запитал прикуриватель, магнитолу, сигналку. всё работает, но отцу электрик какойто сказал что так делать нельзя, ибо только 1 аккум будет разряжатся, а при зарядке будет вытягивать из 2го(чёто типа того) и сказал что надо ставить преобразователь 24-12в.
вопрос к элетрикам, так ли это? нехотелось бы опять переделывать, и тратится на преобразователь(около 1000р), или же аккумуляторы так помрут быстро?

Сообщений: 5 248

Увы,но они правы,представь 1АКБ пустой,а 2АКБ полный, а зарядка идет на 2
АКБ, но я делал по другому раз в неделю менял местами.

Ну если чайники говорят «не парься» — значит так тому и быть.

помоему все будет норм работать

Denka, нет не будет. пробовал так в армейке сделать на Урале, убил аккумулятор

Продаются же импульсные регуляторы напряжения. КПД — порядка 90%.
Подключаешь на 24В, на выходе выставляешь 12 — и радуешься жизни.
Ток нагрузки — порядка 50А, за глаза хватит.
Наподобие этого:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556

Сообщений: 1 065

очень сильно зависит какой ток хошь ты вытянуть из аккумуляторного отсека..для зарядки сотика самое то, для майфуна с усилком, так не надо..

Иммо, пробег. SRS airbag, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров

Сообщений: 9 919
Из: Чебоксары

Ни в коем случае не вздумай его использовать . Они использует ШИМ и может использоваться только для ламп освещения и т.п.

Сообщений: 1 065

ээмм, а что плохого в шиме? там же фильтра стоят после дросселя и практически напруга ровная идет практически вне зависимости от нагрузки, или это относится только к этому регулятору(у меня он чото не открывается)?

Иммо, пробег. SRS airbag, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров

Сообщений: 9 919
Из: Чебоксары

На выходе у него импульсы идут. А фильтр там противопомеховый стоит, а не сглаживающий. Если там поставить сглаживающий фильтр, то регулировки яркости практически не будет или она будет очень сильно зависеть от нагрузки.

Иммо, пробег. SRS airbag, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров

Сообщений: 9 919
Из: Чебоксары

Это устройство не является преобразователем напряжения, на выходе там точно такое же напряжение как и на входе, только импульсное.

Сообщение отредактировал HotRus — Dec 16 2011, 12:33

А чем вам ШИМ не угодил?
По мере зарядки установленного на выход конденсатора, напряжение будет расти. Как только оно превысит пороговый предел — ШИМ отрубит подачу тока на выход. Конденсатор начинает разряжаться, и как только опустится ниже порога — ШИМ снова включит подачу тока. Итого на выходе будет напряжение 12В с пульсациями порядка сотой доли вольта — вполне приемлемо для любого устройства.
Так что не надо гнать бочку на ШИМ.

Насчёт конкретно данной модели устройства — спорить не буду, я его через осциллограф не прогонял
Добавлено: Да, всмотрелся в схему, устройство работает с заданной частотой и никак не реагирует на выходное напряжение. Но совершенно не потому, что там стоит ШИМ. Да и само устройство я всего лишь в качестве примера привёл.
На его базе можно сделать то, что я описал выше — без каких бы то ни было проблем.

Сообщение отредактировал Septerrianin — Dec 16 2011, 13:05

Сообщений: 1 065

Импульсное напряжение наипрекрайснейшим образом сглаживается мощным конденсатором.

только там без дросселя вообще никак. а так сам в последнее время в случае необходимости только шим регулирование использую..линейные стабилизаторы только для экспериментов..

Иммо, пробег. SRS airbag, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров

Сообщений: 9 919
Из: Чебоксары

Импульсное напряжение наипрекрайснейшим образом сглаживается мощным конденсатором.

Опять 25. Еще раз говорю, не путайте преобразователь напряжения с обычным регулятором мощности ! Данный регулятор не регулирует и не отслеживает напряжение на выходе, он выдает на выходе такое же напряжение как и на входе только модулирует ширину импульсов ! Нормальной работы аудиоаппаратуры на нем не будет достигнуто, плюс еще есть вероятность ее всю спалить. Самое оптимальное — использовать импульсныый преобразователь напряжения, вот только на ток 50А этот преобразователь будет стоить несколько тысяч рублей, если не несколько десятков тысяч рублей