Щетки генератора ява 634

Энергоснабжение ЯВЫ

Многие владельцы чехословацких мотоциклов ЯВА-634 и 43-472 испытывают трудности, пытаясь наладить нормальную работу аккумуляторной батареи и генератора, когда при малых оборотах коленчатого вала и включенных потребителях тока возникают перебои в работе двигателя, вплоть до отказа одного из цилиндров.

Этот и другие вопросы, касающиеся энергоснабжения мотоцикла, с которыми обращаются в редакцию читатели, рассматривает наш постоянный автор инженер Э. КОНОП.

Ранее на мотоциклах ЯВА и 43 применяли генератор мощностью 50 Вт, которой порой было недостаточно для надежного питания потребителей. На последних типах этих машин — ЯВА-634 и 43-472 всех моделей мощность генератора повышена до 75 Вт. Его размеры были сохранены, чтобы обеспечить важнейшее для владельцев машин качество — взаимозаменяемость с прежней моделью. Ради этого, пришлось смириться с ухудшением одного параметра — генератор стал отдавать энергию при более высоких оборотах коленчатого вала. Об этом, к сожалению, знают не все мотоциклисты.

Между тем надо всегда помнить: только по достижении 1800 — 2000 об/мин (скорости 14—16 км/ч на 1-й передаче, 25—27,5 км/ч на 2-й, 35— 38,5 км/ч на 3-й и 45—51 км/ч на 4-й) напряжение генератора превысит 6,1 В и он сможет подзаряжать подключенную к нему батарею. На меньших оборотах питание потребителей, как правило, идет от батареи и она, естественно, разряжается. Значит, нужно всячески избегать такого стиля езды. Он вреден еще и тем, что на низких оборотах и при больших механических нагрузках работа деталей мотора принимает ненормальный, ударный характер и они интенсивно изнашиваются. Поэтому даже в случаях, когда генератор хорошо работает при таких низких оборотах (в силу разброса его характеристик это бывает), нельзя ими злоупотреблять.

Все сказанное предполагает, что генератор, батарея и вся зарядная цепь исправны. Но стоит, скажем, окислиться зажимам батареи, ослабнуть контакту белого провода «массы», соединяющего корпус реле с мотоциклом, сработаться щеткам, как желаемое напряжение даже при оборотах больше 2000 в минуту не будет достигнуто. Вот и жалуются некоторые мотолюбители, что у них на скорости ниже 50 км/ч свет начинает гаснуть, а мотор — давать сбои. Виноват генератор или реле-регулятор, — думают они. А ведь очень часто к такому результату приводят простейшие вещи, вроде ослабления какого-либо зажима (обидно бывает за водителей, которые не могут сами найти такую простую причину). К снижению напряжения генератора и даже полному отказу приводят и загрязнение, замасливание коллектора якоря (ротора), износ щеток до размера меньше 8 мм, заедание, зависание их в щеткодержателе, нарушение контакта вывода плюсовой щетки с обмоткой возбуждения и клеммой «D» реле-регулятора, а минусовой — с «массой», а также загрязнение или подгорание контактов реле обратного тока, увеличивающее их сопротивление.

Кстати, эти контакты могут довольно быстро подгорать, если мотоцикл плохо отрегулирован, обороты холостого хода «плавают», и реле поэтому многократно включается и выключается, вызывая каждый раз дугу между контактами, которая портит их. Обороты холостого хода должны быть минимальными, контакты реле обратного тока при этом разомкнуты, и, значит, должна гореть контрольная лампа. Не пытайтесь добиваться, чтобы она гасла на низких оборотах.

Таким образом, нужно следить за исправностью зарядной цепи, включая сюда и щетки, контакты реле и т. д. Проверку начинают с осмотра цепи, состояния соединений. Надо зачистить грязные, окисленные и обеспечить плотный контакт. Часто этого бывает достаточно для восстановления нормальной работы электрооборудования. Если предохранитель слабо зажат в держателе, то при прохождении тока может нагреться и совсем отпуститься пружинка. Ее обязательно надо заменить.

Щетки генератора должны совершенно свободно, без заеданий перемещаться в направляющих щеткодержателя. Осмотрите и пружинки — иногда их бывает полезно слегка растянуть, чтобы они прижимали щетки сильней.

Когда явно загрязнены, окислены или обгорели контакты реле, не торопитесь зачищать их шлифовальной шкуркой: часто именно это и приводит к дальнейшим, более сложным неисправностям. Если в металл контактов внедрятся зерна абразива, они не позволят им нормально работать и ускорят последующее обгорание. Зачистить контакты можно надфилем (лучше алмазным), а коли уж пришлось применить мелкозернистую шкурку, то после нее нужно тщательно очистить контакты от остатков абразива. Словом, не относитесь к этой работе как к заведомо простой, не требующей внимания.

Если электрическая цепь, ее соединения, зажимы и т. п. в порядке, а батарея все-таки заряжается слабо, проверьте саму батарею. Она тоже может быть неисправна. В частности, когда на мотоцикле систематически ездят с полуразряженной батареей, заряжая ее от случая к случаю, то вряд ли она прослужит долго. Иногда всего нескольких легких месяцев такой работы достаточно, чтобы батарею необратимо вывести из строя — она потеряет емкость и потребует замены. И хотя во всех инструкциях и учебниках написано, что батарею нельзя оставлять в разряженном состоянии, немало мотоциклистов игнорируют это требование.

И только когда есть уверенность, что цепь и батарея в порядке, но свет ламп сильно тускнеет или появляются перебои в работе двигателя при снижении оборотов до холостых, следует заняться проверкой и регулировкой системы генератор — реле. Надо помнить при этом, что реле-регулятор едва ли не самый тонкий прибор мотоцикла, обращаться с которым надо осторожно, вдумчиво. Тут легко делают непоправимые ошибки, а ведь новое реле не всегда легко купить. Если вы не совсем уверены в собственных знаниях, лучше обратитесь на СТО или к специалисту. Точную регулировку можно сделать лишь на специальном стенде, оснащенном соответствующими приборами. Но, к сожалению, у большинства мотоциклистов такой возможности нет, поэтому приходится все делать на машине. При настройке реле на работающем двигателе есть одна трудность: не всегда удается так плавно менять обороты коленчатого вала, как это требуется. Тут важно проявить внимание и терпение.

Проверяем сначала регулятор напряжения. Сняв крышку, осматриваем его катушку (она слева), состояние контактов, зазор между разомкнутыми. Он должен быть в пределах 0,2—0,4 мм. В случае необходимости регулируем его, отгибая держатель 4 верхнего контакта (см рисунок, а). Пустив двигатель и подняв обороты выше 2000 в минуту, отключаем батарею (генератор загружен только системой зажигания). Замеряем вольтметром напряжение между клеммой «В» и «массой» мотоцикла, при дальнейшем повышении оборотов до максимальных оно не должно превышать 7.7 В. Затем включаем в цепь батарею и осветительные приборы (кроме указателей поворота и стоп-сигнала). В этом случае напряжение упадет, и его минимальная величина (по-прежнему на больших оборотах) должна составить 6,9 В.

Заметьте следующее. В первом случае регулятор работал на второй ступени регулирования — якорь был притянут к сердечнику электромагнита и подвижный контакт, вибрируя с высокой, почти незаметной для глаза частотой, касался нижнего контакта регулятора. При включений нагрузки якорь отошел немного от сердечника, и теперь уже подвижный контакт касался верхнего, неподвижного — это работа прибора на первой ступени регулирования.

Разность напряжений 0.8 В (7,7—6,9) — это так называемое напряжение перехода. Оно зависит от зазора между якорем и сердечником магнита. Если напряжение перехода меньше 0.3 В, зазор надо увеличить. Сами же величины максимальных напряжений при малой и номинальной нагрузках зависят от усилия пружины, которая не дает якорю свободно притянуться к сердечнику катушки. Значит, если надо поднять напряжение, держатель пружины 2 (см, рисунок, а) отгибают, чтобы ее усилие стало больше.

Отметим, что, напуганные недостаточной зарядкой, мотоциклисты зачастую устанавливают напряжение, регулируемое прибором, на уровне 8 В и даже выше. Ни к чему хорошему это не приводит, так как при первой же длительной поездке аккумулятор начинает «кипеть», слишком большой зарядный ток портит пластины батареи, а выплескивающийся электролит — детали мотоцикла, на которые попадает. Особо важно это знать тем, кто ездит с излишне низкими оборотами и заботы о зарядке батареи в неподходящем режиме перекладывает на хрупкие плечи реле-регулятора.

Итак, если регулятор обеспечивает необходимое напряжение генератора, достаточно ли это для нормальной работы электрооборудования? Нет. Представьте себе, что реле обратного тока (правая катушка прибора) отрегулировано так, что включается лишь после достижения, скажем, 7 В. Что это значит? Это значит, что ваша батарея если и будет иногда подзаряжаться, то только при самых высоких оборотах генератора, а во время обычной езды баланс энергии будет не в ее пользу. Батарея станет быстро разряжаться: ведь при включенных потребителях и умеренных оборотах напряжение, как вы уже знаете, не будет выше 6.9 В.

Другая встречающаяся крайность — включение реле при слишком низком напряжении, например, 5,5 В. Что происходит в этом случае? Стоит притормозить или остановиться перед светофором или ямой, сбавив обороты ниже уже известных вам 1800 в минуту, как напряжение, вырабатываемое генератором, быстро снизившись, станет меньше напряжения батареи. В этот момент реле обязано выключиться и отсоединить генератор от батареи. Но не тут-то было! Пока напряжение не упадет до 5,5 В, аккумулятор будет разряжаться через якорь генератора. Если в поездке такие ситуации повторяются часто (например, на улицах города), батарея быстро разрядится.

Таким образом, реле обратного тока, а оно названо так именно потому, что при появлении обратного тока — из батареи к генератору — должно сразу прервать цепь,— важнейший прибор. Нормально работающее реле включает генератор в общую цепь при достижении напряжения 6,1—6,5 В. Вот это и нужно проверить. Предварительно убедитесь, что мотор работает безупречно и обороты коленчатого вала в диапазоне 1500—2500 в минуту вы можете менять достаточно плавно, без рывков. Иначе отрегулировать или даже проверить реле трудно. Кстати, при этой регулировке очень полезно иметь толкового помощника, который следил бы визуально за работой контактов реле, в то время как вы наблюдаете за стрелкой вольтметра.

Делают это так. Подключают вольтметр между клеммой «D» и «массой», пускают двигатель и, очень плавно поднимая обороты, следят за стрелкой чувствительного вольтметра (со шкалой на 0—10 В). Напряжение будет увеличиваться, но в момент соединения контактов реле, то есть подключения к генератору внешней цепи, скачкообразно снизится на небольшую величину (0,1—0,2 В).

Тут будьте внимательны. Показание вольтметра именно перед таким скачком и есть напряжение включения.

Помощник, наблюдающий за контактами, дает вам знать об их соединении. Иногда пытаются судить о соединении по выключению контрольной лампы, но это ненадежно, потому что лампа гаснет постепенно, по мере уменьшения разности напряжений батареи и генератора.

Кстати, о лампе. Некоторые мотоциклисты часто жалуются на то, что батарея у них разряжена, хотя лампа с повышением оборотов «нормально гаснет». Здесь явное непонимание функции лампы. Она ведь не контролирует состояние батареи, а лишь сигнализирует о том, что сам генератор исправен и способен возбуждаться, поскольку с ростом оборотов растет напряжение. А отрегулируйте реле на включение при 4—5 В — лампа будет гаснуть, и даже быстрее, чем при регулировке на 6—6,5 В. Можно привести примеры неисправностей, при которых не только лампа гаснет, но вообще генератор и реле-регулятор совершенно исправны, а батарея не заряжается. Напомним, что это случается, когда окислятся клеммы батареи, оборвется провод, ослабнет или просто сгорит предохранитель в зажимах. Не будет заряжаться и неисправная батарея — с сильной сульфатацией пластин, с короткими замыканиями между ними из-за внутренних разрушений и т. п.

Итак, соединение контактов реле должно наступать при напряжении генератора 6,1—6,5 В. Как и в конструкции регулятора, здесь силе притяжения якоря к сердечнику препятствует пружина. Значит, если надо поднять напряжение, при котором сомкнутся контакты, пружину натягивают, и наоборот.

Для нормальной работы реле между контактами поддерживают такие зазоры; 0,4—0,6 мм между главной парой контактов и чуть меньше — на 0,1 мм между вспомогательными (упругими). Зазоры можно изменить, отгибая вверх или вниз ограничитель 7 якоря (см. рисунок, б).

Если контакты реле соединяются при заданном напряжении, полезно убедиться в том, что этому соответствуют обороты около 1800 в минуту. На мотоциклах с тахометром это просто, а на других включают передачу и, подняв заднее колесо, следят за скоростью по стрелке спидометра.

Как правило, если реле-регулятор напряжения и генератор налажены так, как мы рассказали, батарея нормально заряжается, за исключением тех случаев, когда виноват сам мотоциклист, вернее, его стиль езды, не соответствующий особенностям машины.

Журнал «За рулем» 12 • Декабрь 1984 Цена 1 руб.

Щетки генератора ява 634

Мотоцикл Ява. Техническая характеристика, эксплуатация и ремонт, каталог деталей. >> ГЕНЕРАТОР — Неисправности и ремонт. Каковы особенности генераторов мотоциклов «Ява-634» и «Ява-638»? Можно ли на моделях ранних выпусков применить генератор «Ява-638»? Детали генератора.

ГЕНЕРАТОР

На мотоциклах «Ява-250» и «Ява-350» применен генератор постоянного тока модели Д-355, шестиполюсный, параллельного возбуждения, мощностью 45 вт и номинальным напряжением 6 в.

Генератор расположен в правой передней части картера двигателя, образованной специальными перегородками, имеющимися на картере и крышке.

Генератор (рис. 90) состоит из двух основных частей: неподвижной — статора 2 и подвижной (вращающейся) — ротора (якоря) 4. Статор прикреплен к картеру двумя болтами 1. На корпусе статора установлен реле-регулятор, диск 8 с прерывателями и конденсаторами. К коллектору якоря прижимаются щетки, с которых снимается электрический ток. На конце вала якоря напрессован кулачок 3 прерывателя. Его положение относительно поршня определяется штифтом, запрессованным в цапфу коленчатого вала.

Обмотки возбуждения статора соединены последовательно и подключены к щеткам параллельно потребителям (см. рис. 88). В цепь обмотки возбуждения введено добавочное сопротивление, которое в зависимости от напряжения на щетках генератора включается и отключается автоматически при помощи реле-регулятора.

Рис. 90. Генератор в разобранном виде: 1 — болты крепления статора; 2 — корпус статора; 3 — кулачок: 4 — ротор; 5 — центрирующий поясок статора; 6 — башмак; 7 — обмотка возбуждения; 8 — диск с прерывателями; 9 — болт крепления якоря

Неисправности и ремонт

Неисправность генератора может проявляться только при работе двигателя, когда число оборотов коленчатого вала равно примерно 1500 в минуту, что соответствует скорости движения мотоцикла около 30 -35 км/ч на четвертой передаче. Напряжение генератора в это время превышает напряжение аккумуляторной батареи, и реле-регулятор переключает систему электрооборудования на питание от генератора. Контрольная лампа, горевшая при питании электрооборудования от батареи, гаснет. Если она продолжает гореть, то могут быть неисправны: цепь питания лампы, реле-регулятор или генератор (вырабатывает электроэнергию недостаточной мощности). Определяют неисправный узел следующим образом.

При работающем со средним числом оборотов двигателе поворачивают ключ зажигания влево и снимают предохранитель. Остановка двигателя укажет на то, что система электрооборудования питается от батареи. В этом случае могут быть неисправны реле-регулятор или генератор.

Чтобы проверить, вырабатывает ли генератор необходимую электроэнергию, во время работы двигателя со средним числом оборотов отсоединяют от клеммы 51 и 61 генератора провода и подключают контрольную лампу (или вольтметр) к клемме 51 на колодке реле-регулятора и к массе. Загорание лампы означает, что генератор вырабатывает требуемую электроэнергию и неисправность надо искать в электропроводке. Если лампа не загорается, надо подсоединить ее к клемме 61 генератора. Загорание лампы в этом случае свидетельствует о неисправности реле-регулятора. Если же она не загорается, то неисправен якорь или статор.

Для выяснения и устранения неисправностей генератора его снимают, для чего требуется выполнить следующее:

1. Снять правую крышку картера.

2. Отсоединить провода от клемм реле-регулятора (клеммы 51, 61 и 1А на мотоцикле «Ява-250» и клеммы 51, 61,1 А и 1В на мотоцикле «Ява-350»). У последних моделей мотоцикла провода 1А и 1В подсоединены не к клеммам на щитке реле-регулятора, а непосредственно к прерывателям. Надавливая на выступающий конец спиральной пружины, укрепленной на основании подвижного контакта, вынимают провод (рис. 91).

Рис. 91. Прерыватель мотоцикла «Ява-350»: 1 — винт крепления кулачка; 2 — кулачок; 3 и 17 — винты крепления сектора прерывателя левого цилиндра; 4 — упор подвижного контакта; 5 — неподвижный контакт (наковальня); 6 — основание прерывателя; 7 и 16 — винты крепления диска прерывателя правого цилиндра; 8 — подвижный контакт (молоточек); 9 — винт крепления неподвижного контакта; 10 — провод 1А прерывателя правого цилиндра; 11 — пружина подвижного контакта; 12 — упор для регулировки; 13 — пластмассовая втулка; 14 — ось молоточка; 15 — фетровый очиститель кулачка; 18 — сектор

3. Отвернуть при помощи отвертки или торцового ключа (S=10 мм) два болта, крепящих статор генератора к картеру.

4. Снять статор, слегка поворачивая его из стороны в сторону. Следить за тем, чтобы при этом не был поврежден реле-регулятор.

5. Вывернуть ключом (S=10 мм) болт крепления якоря на цапфе коленчатого вала и, поддев кулачок двумя отвертками (рис. 92), снять его.

6. Ввернуть в освободившееся отверстие съемник (рис. 93), и, придерживая рукой якорь, заворачивать съемник до тех пор, пока якорь не сойдет с цапфы.

Если для вворачивания съемника приходится прикладывать большое усилие, то во избежание срыва резьбы можно легкими ударами деревянного молотка по пластинам якоря помогать его снятию (по коллектору стучат нельзя).

7. Проверить надежность запрессовки направляющего штифта в цапфе коленчатого вала, чтобы не утерять его.

Рассмотрим основные неисправности генератора.

Генератор работает с перебоями или не дает тока (контрольная лампочка мигает или не гаснет при работе двигателя на средних оборотах, т.е. при скорости движения мотоцикла 30 — 50 км/ч), причины отсутствия напряжения на клеммах генератора могут быть следующие.

1. Плохой контакт щеток с коллектором: а) заедание щеток в щеткодержателях в результате загрязнения их угольной пылью, заедание провода в щели щеткодержателя или других причин, которые обнаруживаются во время осмотра; б) износ щеток до длины менее 8 мм; в) ослабление пружины щеток или соскакивание защелки пружины с выступов щеткодержателя.

2. Неправильная установка щеток в щеткодержателях после их осмотра (щетка не попала радиусом на коллектор). Для очистки щеток и щеткодержателей их надо вынуть из генератора и промыть бензином. Изношенные щетки или ослабленные пружины надо заменить.

Рис. 92. Снятие кулачка

Рис. 93. Снятие якоря с помощью съемников: а — снятие якоря; б — съемники; 1 — цельный; 2 — составной

После осмотра щеток или при установке новых рекомендуется сделать на их концах, прилегающих к коллектору, фаски, как показано на рис. 94.

3. Замыкание на массу отрицательной (изолированной от массы) щетки. Это может произойти из-за нарушения изоляции провода щетки или в результате образования токопроводящего мостика из угольной пыли, образующейся в результате износа щеток. Угольную пыль с изоляционной пластинки надо удалить, а нарушенную изоляцию проводника восстановить.

4. Загрязненность коллектора и межламельных промежутков и износ пластин коллектора до уровня изоляции. Нарушение изоляции между пластинами коллектора происходит в результате заполнения пазов межламельной изоляции спрессованной грязью и угольной пылью. Нормальный коллектор должен иметь гладкие блестящие пластины и чистые межламельные углубления изоляции. Износ пластин коллектора наступает, как правило, после износа нескольких пар щеток или в результате чистки пластин грубой шкуркой.

Если пластины коллектора в процессе эксплуатации износились и межламельная изоляция стала вровень с ними, необходимо пластины коллектора проточить и прошлифовать, а изоляцию углубить, придав ей необходимую форму (рис. 95). Предварительный осмотр коллектора можно произвести, не снимая статора, а для очистки коллектора и для углубления изоляции между его пластинами статор генератора необходимо снять с картера.

5. Ослабление контактов наконечников проводов в клеммной колодке или замыкание их на массу. Если обнаружена ненормальная работа генератора, наконечники проводов следует осмотреть и удалить их от массы. Следует также проверить затяжку гаек, крепящих клеммы. Эти гайки расположены с внутренней стороны клеммной колодки.

6. Вода и грязь, попавшие на реле-регулятора и генератор. Чтобы пыль и вода не попадали на генератор и реле-регулятор, во время эксплуатации мотоцикла необходимо следить за плотностью прилегания правой крышки к картеру двигателя.

7. Только если все перечисленное в предыдущих пунктах находится в полной исправности, причину ненормальной работы генератора можно искать в реле-регуляторе.

Рис. 94. Щетка генератора (стрелками показаны места, где следует снять фаски)
Рис. 95. Виды дефектов межламельной изоляции коллектора и углубление изоляции: а — неправильно углубленная изоляция: б — правильно углубленная изоляция; в — неуглубленная изоляция: 1 — инструмент; 2 — пластина коллектора

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ МОТОЦИКЛОВ «ЯВА-634» И «ЯВА-638»?

На мотоциклах «Ява-634» применен более мощный генератор (75 Вт). При создании генератора были сохранены его прежние габаритные размеры, чем обеспечена взаимозаменяемость с предыдущими моделями.

Ради повышения мощности генератора при неизменных размерах разработчикам пришлось пойти на ухудшение одного параметра: генератор достигает напряжения, необходимого для срабатывания реле-регулятора, при более высоких оборотах двигателя — 1800-2000 об/мин. Напряжение 6,1 В достигается при езде
на 1-й передаче со скоростью 14-16 км/ч,
на 2-й — 25 — 27,5 км/ч,
на 3-й — 35 — 38,5 км/ч,
на 4-й — 45 — 51 км/ч.

Эти особенности нужно учитывать для выработки правильного стиля езды.

У мотоциклов «Ява-638» применена 12-вольтовая схема электрооборудования. Основой её является генератор переменного тока. Его мощность увеличена в 2,8 раза при незначительных изменениях габаритных размеров. Генератор работает с выпрямителем на кремниевых диодах и вибрационным регулятором напряжения.

МОЖНО ЛИ НА МОДЕЛЯХ РАННИХ ВЫПУСКОВ ПРИМЕНИТЬ ГЕНЕРАТОР «ЯВА-638»?

Можно. Для этого нужно изменить электрическую схему мотоцикла в соответствии со схемой «Ява-638», а также произвести механическую доработку кривой крышки картера, изготовить дополнительные детали (см. рис. 96-99).

Фланец (рис. 96) и конус (рис. 97) иготавливаются из стали.

При разметке фланца пользуемся в качестве шаблона статором генератора, а конуса — ротором. Кроме того, необходимо, собрав статор с фланцем, пропилить в них круглым напильником небольшое углубление под винт, крепящий правую крышку картера. Переходной фланец устанавливаем вместо старого 6-вольтового генератора в расточку картера и крепим двумя винтами М6х30. Затем на цапфу коленчатого вала надеваем переходной конус и ротор генератора. Статор крепим четырьмя винтами М6х10 к переходному фланцу. Чтобы не повредить щетки при монтаже новых деталей, их лучше временно снять с генератора.

Рис. 96. Переходной фланец

Поскольку новый генератор больше по размерам, надо обработать (лучше на вертикально-фрезерном станке, но можно и вручную) правую крышку картера, сняв часть перегородки. Чтобы не повредить крышку на станке, предварительно вставляем распорку, как показано на рис. 98. Кроме того, из подходящего материала — пластмассы, картона и т.п. делаем дистанционную прокладку под крышку толщиной 4 мм, пользуясь правой крышкой картера в качестве шаблона.

Чтобы защитить генератор от пыли и грязи, вклеиваем резиновую перегородку. Для нее и прокладки используем эпоксидный клей.

Надо еще исключить задевание тормозной педали о «расширившийся» теперь двигатель, — сняв педаль и вал тормоза, укоротить на 4 мм или изготовить новую распорную втулку 5 (рис. 99) и выточить втулку 7 длиной 4 мм. После сборки согласно рисунку педаль окажется смещенной вправо.

Рис. 97. Переходной конус

Рис. 98. Крышка картера: 1 — распорка; 2 — дистанционная прокладка; 3 — перегородка
Рис. 99. Привод ножного тормоза: 1 — тормозной рычаг; 2 — регулировочный винт; 3 — фетровое кольцо; 4 — рама мотоцикла; 5 — распорная втулка; 6 — вал тормозной педали; 7 — дополнительная распорная втулка; 8 — тормозная педаль

Детали генератора (рис. 100, 101, 102)

Щетки Генератора Ява 12V К-Т

Щетки Генератора Ява 12V К-Т вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по самой выгодной цене. Покупать у нас всегда приятно!

Добавьте товар в корзину и оформите заказ. После этого наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали. Далее вы оплачиваете заказ любым удобным для вас способом. Получить товар вы сможете либо самовывозом либо с помощью службы доставки. Добро пожаловать в наши магазины, где вы сможете также сделать заказ и получить всю необходимую информацию!

Пункты выдачи заказа в Москве:

Способы оплаты заказа

Наличный расчет — вы можете оплатить свой заказ наличными при покупке в магазине или при получении заказа от сотрудника курьерской службы;

Безналичный расчет — данный способом оплаты возможен для физических и юридических лиц. Для оплаты заказа мы выставляем Вам счет на оплату, который вы можете оплатить с любом отделении банка;

Оплата банковской картой — м ы принимаем платежи по пластиковым картам как при оплате товара непосредственно в магазине, так и он-лайн через корзину нашего интернет-магазина ;

Для оплаты товара с помощью банковской карты, при оформлении заказа необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой».

Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:

VISA International

MasterCard World Wide

При оплате товара через интернет-магазин Вам необходимо ввести:

Номер вашей кредитной карты;
Срок окончания действия вашей кредитной карты, месяц/год;
CVV код для карт Visa / CVC код для Master Card (3 последние цифры на обороте карты):

Если на вашей карте код CVC / CVV отсутствует, то, возможно, карта не пригодна для CNP транзакций (т.е. таких транзакций, при которых сама карта не присутствует, а используются её реквизиты), и вам следует обратиться в банк для получения подробной информации.

Как происходит процесс передачи данных:

Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО «Сбербанк России» для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.

В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование.

Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО «Сбербанк России» . Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

При отмене заказа:

При аннулировании позиций из оплаченного заказа (или при аннулировании заказа целиком) Вы можете заказать другой товар на эту сумму, либо вернуть всю сумму на карту предварительно написав письмо на e-mail или позвонив нам.

Порядок возврата и обмена товара

Условия возврата

Товар принимается к возврату/обмену если:

претензия по качеству товара предъявлена до истечения гарантийного срока товара — во внимание принимается гарантия, предоставляемая:

Законом Российской Федерации — 14 дней, не считая даты покупки (в соответствии с ФЗоПП, Статья 25, п.2, абзац 2);
Гарантия, предоставляемая мотовеломаркетом «Турист» ;
Гарантия, предоставляемая на товар заводом-изготовителем;

обнаруженный дефект не является следствием неправильной эксплуатации товара — имеется кассовый или товарный чек (ФЗоПП, Статья 25, п.1, абзац 3);

Мировые моторы

В вашей корзине нет товаров

Каталог
Сервисный центр
Доставка
Контакты
Обратная связь
Как купить
Оптовым клиентам

Мировые моторы
/
Каталог
/
Запчасти для отечественных мотоциклов, мопедов и веломоторов
/
Ява

Щетки Ява 12В в сборе с держателем

Щетки Ява 12В в сборе с держателем (для мотоцикла Ява)

Запчасти для КИТАЙСКИХ автомобилей
СВЕЧИ автомобильные
ФИЛЬТРЫ автомобильные
MAN
ГАЗ / УАЗ
Запчасти для ВАЗ
Запчасти для ИНОМАРОК
Кольца поршневые отечественные автомобили
СПЕЦТЕХНИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
ФОРСУНКИ
Щётки стеклоочистителя HEMEN
Тормозные колодки

Мотоциклы, трициклы, питбайки
Мотоблоки, мотокультиваторы и мотолебедки
Скутеры
Квадроциклы, машинокомплекты
Мопеды, мотовелосипеды
Мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы и мотосноуборды

Электровелосипеды, гироскутеры, электросамокаты, сигвеи и моноколеса
ЗИП гироскутеров, моноколёс, электровелосипед,электросамокатов

СНЕГОУБОРЩИКИ
ЗИП СНЕГОУБОРЩИКОВ KC624S,KC626MS,KC929S (KC1129S),KCM24
РУЧНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ
ЗИП СНЕГОУБОРЩИКОВ CHAMPION

Двигатели BASHAN
Двигатели CHAMPION
Двигатели LIFAN
ДОП ОБОРУДОВАНИЕ (ТЮНИНГ, для базовых двигателей)
Двигатели HEMEN

ЗИП двигателя LIFAN 2V78F/2V77F(24,0л.с.) 2V78F2-A PRO
ЗИП двигателя LIFAN 1P70FV-B
ЗИП двигателя LIFAN 152F-192F,GS200E (бензиновый)
ЗИП редуктора LIFAN
ЗИП двигателя HEMEN
ЗИП двигателя LIFAN GS212E
ЗИП двигателя LIFAN LF170F-T
Сцепление центробежное в сборе

Снегоход Буран
Снегоход Рысь
Снегоход Тайга
Мотособаки и мотобуксировщики
ЗиП снегоходы DINGO T125/T125/T150, VENTO, мотобуксировщик МУХТАР
Сани волокуши для снегоходов, мотособак и мотобуксировщиков
Снегоход SnowFox

ЗиП для отечественных бензопил Дружба, Урал, Тайга
ЗиП Партнер
ЗиП Хускварна
ЗиП Штиль
Цепи на б/пилу
ЗиП бензопилы пр-ва Китай
ЗиП мотокосы пр-ва Китай
Режущий инструмент к триммерам, леска
ЗиП Электропил
Насадки для бензопил и триммеров + ЗиП
ЗиП ЕСНО
ЗиП Газонокосилки
ЗиП для водяных насосов
ЗиП для компрессоров
ЗиП для мотобура
ЗиП для электроинструмента
ЗиП Чемпион бензопилы
ЗиП Чемпион газонокосилки
ЗиП Чемпион мотокосы и пр.

Велорезина
Шлема Вело

FT50QT (2х т.,рычажная вилка, штамп 10″, бар. торм.)
FT50QT-10 (4х т., тел.вилка, диск 1 порш.скоба, алл. 12″)
FT50QT-18 (4х т., тел.вилка, диск 2 порш.скоба, алл. 10″) (Стэлс лидер)
FT50QT-3 (4х т., рычажная вилка, барабан. торм, штамп. 10″)
FT50QT-4A (4х т., тел.вилка, диск 2 порш.скоба, алл. 10″) (Atlant racer 6,8,7)
Запчасти на двигатель 2х такт ТВ-50,60 (QT, QT-3)
Запчасти на двигатель 4х такт (139QMB, GY6-50) 50см3 (короткие QT-4,-18, длинный QT-10)
Запчасти на двигатель 4х такт (152-153QMI, 157-158QMJ; 161QMK) 125см3;150см3;170см3
Запчасти для Японских скутеров
Мопед ALFA, Delta, Zodiak, Dingo, Atlant, Mustang, Atlant, Сити-Люкс, CM, ОВ-70
Резина для скутеров, мотоциклов, мопедов
Запчасти оригинальные (фирменные) для скутеров (OMAKS, Racer, UMC, IRBIS, АВМ)
ЗиП мотоциклы, питбайки TTR110-250; KAYO
Запчасти на двигатель 4х такт(CB125-250,CBB125-250: 157FMI-170FMM) (ЦЕПН.ГРМ)
МОПЕД STORM CROSS
МОТОЦИКЛ SKYWAY
Запчасти для Японских мотоциклов
Трицикл LF200ZH-2
Мотоцикл PHANTOM, ZF-KY, EKONIKA (ZF250-2) (250 см3), ZONDER YCR150
Мотоцикл TRIUMPH, ZF-KY, EKONIKA (ZF250-1), FALCON SPEEDFIRE (250 см3)
Мопед STORM INDIGO (125 cc, 1P52FMI или 1P54FMI)
Запчасти для Квадроциклов (ATV)
LB50QT-38,39 «FEVER», «CYBER» (4х т., тел.вилка, 2 зад.аморт., диск 2 порш.скоба, алл. 12″)
LB50QT-21 RAPIRAS,SCORPION (50 см3,2 зад.амортиз.,обод литой 12″,дисков.пер.торм.,телеск.пер.вилка)
LB50QT-16 ACTIV,ACTIV NOVA,STALKER
LB50QT-21 TACO, TRACER (50 см3,2 зад.амортиз.,обод литой 12″,дисков.пер.торм.,телеск.пер.вилка)
Запчасти на двигатель 4х такт(GS125-150: K157FMI) (ЦЕПН.ГРМ)
Запчасти для питбайков RIZEE PH08K,PH08KE,PH09B,PH09BE
Запчасти на двигатель 4х такт (157FMI,162FMJ,163FML-2,167FMM, 125-250 см3) Ermak, Optimus, Simpler, Hunter(БЕЗ БАЛАНС.ВАЛА)(ШТАНГ ГРМ)
МОТОЦИКЛ AD250A
Трицикл WM250ZH-2
Фильтры масляные Hi-Flo
СКУТЕРЫ KINKER,RAVE,VIGO,TEMPO
МОТОЦИКЛ ENDURO
МОТОЦИКЛ HERO
МОПЕД КТ50 SIGMA SPORT (запчасти совместимы только с моделями «WORLD MOTORS»)
Мотоцикл ERMAK (150 см3)
Мотоцикл OPTIMUS (150 см3)
ЗиП мотоцикл HONDA CB400

Лодочные моторы Импортные
Лодочный мотор HIDEA / TOHATSU / YAMAHA
Лодочный мотор MERCURY
Лодочный мотор SUZUKI
Лодочный мотор ZONGSHEN
Лодочный мотор Ветерок
Лодочный мотор Вихрь, Салют
Лодочный мотор Нептун

Мотоблок SR1Z-135E (ЗИП)
Мотоблок SR1Z-80E (ЗИП)
Агрос (Агро)
Двигатель B&S, Mitsubishi
Двигатель Honda
Каскад, Луч, Нева, МБ
Крот,Тарпан
МБ-2М (редуктор, шасси)
Навесное оборудование Каскад-Нева-Агрос
Навесное оборудование Крот-Тарпан
CHAMPION
МиниТРАКТОР LW-12, LW-15 (ЗИП)
ЗиП двигателя R175, R180N, R185N, R190N, R195 (для ДИЗЕЛЬНЫХ тяжёлых мотоблоков, минитракторов)
ЗиП двигателя 170F,178F,186F,192F (для ДИЗЕЛЬНЫХ лёгких и средних мотоблоков)
ЗиП Мотоблок, мотокультиватор BRAIT
ЗиП Мотолебедка
Мотокультиватор SR1Z-45 (ЗИП)
Навесное оборудование Минитрактор
ЗиП мотоблок Урал
Навесное оборудование Чемпион
Мотокультиватор SR1Z-65A (ЗИП)

Боковой прицеп Иж
Восход, Сова
Днепр, МТ
Иж Планета
Иж Юпитер
Иж Юпитер, Иж Планета
Минск
Минск, Восход, Сова — ЗиП
Мопед, Веломотор, ЗиД50
Муравей, Тула
Урал
Ява
Картинг

Масла

Прицепы для велосипедов

Аккумуляторы
Аксессуары авто- мото- в ассортименте
Ветровики
Зеркала
Поворотники
Шлемы
Литература
Свечи
Электрооборудование
Мотоодежда, экипировка
Инструмент (ручной инструмент, эл. инструмент, принадлежности, ЗиП)
Прочие товары
Кофры для мототехники (ящики задние)
Лампы
Чехлы для мототехники
Наклейки
Подшипники
ВИДЕОКАМЕРЫ, ЧЕХЛЫ, ДЕРЖАТЕЛИ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Тюнинг
Доп. освещение: фары, балки светодиодные (ATV, снегоходы, автомобили)

Круги отрезные
Бензопилы,мотобуры,электропилы,станки,воздуходувки
Триммеры, мотокосы и газонокосилки
Бензогенераторы и бензиновые электростанции
Мотопомпы и моечные машины (мойки автомобильные)
Фермерство
Диски пильные по дереву
Сварочное оборудование
Аппараты для сварки полимерных труб
Бетоносмесители
Канистры
Метизы
Обогреватели
Погружные насосы
Ручные садовые буры
Садовые тачки и ЗИП
Садовый инвентарь
Стабилизаторы напряжения
Электроинструмент
Круги заточные и шлифовальные
Мебельная фурнитура

Лодочные моторы и надувные лодки
Зимние виды товаров
Охота, Рыбалка, Туризм

Три плюса Компании «Мировые моторы»:

Низкая цена

Благодаря многолетнему и успешному сотрудничеству с заводами-производителями, мы имеем возможность предоставить Вам самые выгодные и низкие цены на запчасти

В нашем прайс-листе — более 6 тысяч позиций. Мы предлагаем нашим клиентам всё, начиная от специфических болтов и мелких крепежных элементов, и заканчивая агрегатами в сборе и крупными деталями кузова

Наша организация создала оптимальную и стабильную систему доставки запчастей в любой регион страны. Своевременная доставка осуществляется как железнодорожным, так и автотранспортом через транспортные компании.

Клуб JAWA-Minsk

Генераторы

Сообщение krezo1977 » 25 мар 2018, 21:29

Всем привет!
В этой теме по просьбе трудящихся проведу обзор генераторов
разных типов и производителей с описанием преимуществ и недостатков.
Начнём по возрастанию эволюции.

И так, генератор PAL (думаю, что так) 6В (вольт) 45Вт (ватт).
Вольт — единица измерения напряжения
Ватт — единица измерения мощности
Некоторые путают, для меня это жестоко.
Это генератор постоянного тока, в роли выпрямителя выступают щётки,
расставленные под определённым углом, и коллектора на якоре.
Весь ток к потребителям проходит через щётки и обмотки якоря.

В статоре находится обмотка возбуждения, состоящая из шести катушек,
расположенных через 60 градусов и соединённых между собой последовательно.
Через эти катушки протекает ток возбуждения примерно до 2А (ампер).
Ампера — единица измерения силы тока
Чем выше ток в обмотке возбуждения, тем выше напряжение, вырабатываемое генератором.
Реле-регулятор управляет током в обмотке возбуждения, только отсекая повышенное напряжение.

Многие мотоциклисты считают, что напряжение в бортовой сети на холостых оборотах двигателя зависит от реле-регулятора,
и если его «накрутить» то «зарядка будет» на холостых с включенной фарой.
Это очень глубокое заблуждение.
В режимах заглушенного двигателя и холостого хода реле-регулятор
подключает обмотку возбуждения напрямую к рабочим обмоткам якоря,
т.е. в режим полной мощности генератора.
Это значит, что реле-регулятор в этих режимах практически не выполняет никакой роли,
и если генератор вырабатывает мало электроэнергии, то реле-регулятор тут почти ни причём.
Некоторые «специалисты», ослабляя действие пружины якоря реле,
добиваются более раннего подключения генератора к бортовой сети мотоцикла.
При этом контрольная лампа заряда АКБ соответственно тухнет тоже раньше.
Проведём эксперимент: на заглушенном двигателе и при включенном замке зажигания
принудительно придавим якорь реле пальцем, при этом красная контрольная лампа потухнет.
Что это? Пошла зарядка аккумулятора? Генератор стоит, значит нет, а лампа не горит.
Мало того, АКБ разряжается через генератор на массу!
Вот и на малых оборотах двигателя, генератор хоть и крутится, это не значит,
что он вырабатывает достаточное количество электроэнергии.
Контрольная лампа НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ «хорошей зарядки».
Показателем заряда аккумуляторной батареи может служить только вольтметр.
Аккумулятор будет заряжаться только в том случае, если напряжение генератора будет выше напряжения аккумулятора.
Это касается всех типов генераторов.
Вернёмся к нашему генератору.

Недостатки:
1. Маленькая мощность (45Вт) позволяет использовать совсем слабую лампу в фаре
(25/25Вт по инструкции), соответственно свет никакой.
2. Низкая надёжность штатного реле-регулятора, расположенного на самом статоре.
Это можно решить заменой на самодельный электронный.
3. С разряженной АКБ двигатель кикстартером не запустится.
4. Сложность конструкции якоря.

Преимущества:
1. Легко запускается двигатель с толкача даже без АКБ за счёт остаточной индукции в статоре.
2. На холостых оборотах напряжение генератора очень близко к напряжению АКБ даже с включенной фарой.

Это всё можно отнести и к генератору Г-36М8 мотоциклов ИЖ-Ю3, ИЖ-П3
с идентичными характеристиками и размерами.
У них даже установочные размеры совпадают.
Я когда-то начинал кататься на 360 с родным якорем и статором от ИЖа.

Re: Генераторы

Сообщение krezo1977 » 26 мар 2018, 20:59

Сегодня поговорим о генераторе 6В 75Вт, который устанавливали на мотоциклы ЯВА-350/634

Внешне он практически ничем не отличается от генератора 6В 45Вт.
Статоры этих генераторов имеют абсолютно одинаковые обмотки возбуждения,
а корпуса отличаются только отверстиями для крепления клемной колодки или реле-регулятора.
Аккуратно нарезав резьбу в этих отверстиях, можно использовать с якорем другой модели.
Самое главное отличие в этих генераторах — это якоря

На фото видно, что в якоре 75Вт (справа) сечение обмоточного провода больше,
благодаря этому якорь может пропустить через свои обмотки ток большей силы,
поэтому исходя из формулы P=UxI, где
P — мощность
U — напряжение
I — ток
Чем выше ток, тем больше мощность генератора.
Но при одинаковых габаритах, используя провод большего сечения,
невозможно вместить в обмотку такое же количество витков, как в обмотке, намотанной более тонким проводом.
Поэтому в якоре 75Вт количество витков в обмотках меньше, чем в якоре 45Вт.
Напряжение, которое может выработать генератор зависит от количества витков в обмотках якоря,
если витков больше, то и напряжение тоже больше.
Вывод: сравнивая два генератора 45 и 75 Вт, если заставить их работать на одинаковых оборотах,
то напряжение генератора 75Вт будет меньше (меньше витков), поэтому напряжение,
достаточное для заряда АКБ и питания потребителей
генератором выработается на более высоких оборотах (1500-1800), чем с генератором 45Вт.
Это объясняет многочисленные жалобы владельцев мотоциклов ЯВА-350/634.

Недостатки:
1. Двигатель запускается с толкача без АКБ тяжело, надо раскрутить коленвал до 1500-1800 об/мин.
2. На холостых оборотах напряжение генератора очень низкое, фара быстро высаживает АКБ, особенно в городе.
3. С разряженной АКБ двигатель кикстартером не запустится.
4. Сложность конструкции якоря.

Преимущества:
1. Мощность 75Вт позволяет использовать лампу в фаре 35/35Вт, это не круто, но лучше, чем 25Вт.

Сами по себе генераторы 45 и 75 Вт являются взаимозаменяемыми, но каждый работает со своим реле-регулятором.
Реле-регулятор 75Вт

Завод после снятия «старух» с конвейера продавал через посылторг для них двигателя, укомплектованные генераторами 75Вт,
а так же в продаже были комплекты: генератор 75Вт, реле-регулятор 75Вт и кронштейн для его крепления под баком.
В комплект была вложена инструкция на листе формата А4 с информацией об установке и подключению.

Re: Генераторы

Сообщение krezo1977 » 29 мар 2018, 19:37

Раз пошёл разговор про реле-регуляторы, рассмотрим их работу
на примере двухкатушечного реле-регулятора 6В 75Вт

У каждой катушки реле-регулятора своя функция:
правая подключает генератор к электрооборудованию мотоцикла
левая регулирует напряжение в бортовой сети.

Регулировка напряжения в этих реле-регуляторах работает ступенчато, всего три ступени.
Первая ступень:
Из схемы включения видно, что в момент, когда генератор не работает или работает на небольших оборотах,
обмотка возбуждения L через контакты реле Х4-Х5 включена параллельно якорю.
Это означает что генератор готов вырабатывать максимальное напряжение,
и в этот момент напряжение в бортовой сети зависит ТОЛЬКО ОТ ГЕНЕРАТОРА.
Вторая ступень:
При повышении оборотов, когда напряжение достигает примерно 8В,
левая катушка 1 реле притягивает к себе якорь 3, но не полностью.
При этом размыкаются контакты X4-X5,
и в цепь обмотки возбуждения включается сопротивление R,
ток в обмотке возбуждения генератора уменьшается.
При этом снижается магнитное поле в генераторе, и напряжение в сети уменьшается.
Сопротивление R в реле-регуляторе

Третья ступень:
Когда обороты двигателя становятся ещё выше, и напряжение снова достигает примерно 8В,
катушка 1 реле сильней притягивает якорь 3 реле, и контакты Х3-Х5 замыкаются,
шунтируя целиком весь генератор (замыкая его).
При коротком замыкании генератора его напряжение стремительно падает,
реле размыкает контакты Х3-Х5 и включает генератор в работу снова.

И так, ещё раз повторю: реле-регулятор только отсекает «лишнее» напряжение на оборотах.
На малых оборотах реле-регулятор никаких действий не производит,
а значит напряжение в сети от него НЕ ЗАВИСИТ.

Правая катушка 4 реле притягивает якорь 6 и замыкает контакты Х1-Х2
при достижении генератором напряжения примерно 6В.
При этом генератор подключается к бортовой сети мотоцикла и запитывает потребителей,
контрольная лампа заряда АКБ EL1 гаснет.
При повышении оборотов и напряжения, генератор начинает заряжать АКБ.
Некоторые мотоциклисты ослабляют усилие пружины 5,
катушка 4 реле начинает притягивать якорь 6 раньше, на более низких оборотах.
Соответственно контрольная лампа АКБ гаснет раньше, и они считают,
что проблему с зарядкой АКБ они устранили.
Но напряжение генератора в этот момент очень низко, чтобы питать потребители и заряжать аккумулятор.

Реле-регулятор 45Вт работает по такому же принципу,
только роль двух катушек регулировки напряжения и подключения генератора к бортовой сети исполняет одна,
А сопротивление R находится на самом генераторе.