Что делать если педаль сцепления не нажимается

Ситуевина такая, после долго возни с цилиндрами сцепления (предыстория ТУТ (http://bochkarev.livejournal.com/220441.html), если интересно), все собрал, оказалось сильно буксует сцепление.

Полез укорачивать шток РЦС, получил интересную фигню — педаль нажимается примерно на одну треть, а дальше упирается как будто под ней кирпич. Потом вернул шток как было, кирпич остался. То бишь просто снял-поставил РЦС и появился кирпич.

Вилка вот такая:
http://i136.photobucket.com/albums/q168/bochkarev/fork.gif

Ощущение, что где-то что-то переклинило или перекосило, но что непонятно.
Причем до этого, когда текли цилинды, до их замены этот эффект иногда появлялся при прокачивании, то бишь много раз жмешь на педаль, она то до пола прожимается, то кирпич.

Спасайте, друзья :confused:

Сумбурно пишешь. Уточни.
1. Когда буксует сцепление? При нажатой или отпущенной педали?
2. Если я правильно понял, то это сцепление беззазорное с подшипником постоянного вращения. Так?
3. РЦС подпружиненный? Т.е. шток самопроизвольно до конца вылазит на снятом с машины РЦС?
4. Какой стоит движок и коробка?
5. Есть ли доступ к ведущему и ведомому дискам сцепления через картер сцепления?

Как ответишь, постараюсь помочь. Сегодня только что закончил со своим сцеплением разбираться. Разложил его по полочкам. Так что пока я в теме, давай помогу.

Сумбурно пишешь. Уточни.
1. Когда буксует сцепление? При нажатой или отпущенной педали?

Буксует при отпущенной педали.

2. Если я правильно понял, то это сцепление беззазорное с подшипником постоянного вращения. Так?

Видимо да. Я мало видел уазовских сцеплений.

3. РЦС подпружиненный? Т.е. шток самопроизвольно до конца вылазит на снятом с машины РЦС?

Не обращал внимания, но обратно шток не заталкивается почти.

4. Какой стоит движок и коробка?

Движок японский, коробка ульяновская пятиступка с дополнительным картером. Движок стоит через переходной колокол, но та часть, где прикручивается РЦС совершенно стандартная. Вобщем, можно считать, что колокол стандартный.

5. Есть ли доступ к ведущему и ведомому дискам сцепления через картер сцепления?

Могу только увидеть ведомый диск между лепестками корзины.

Тогда скорее всего следущее.
1. Либо забилось перепускное отверстие (либо просто недосверлено) в ГЦС. Находится оно под бачком впереди основного большого отверстия. Но это маловеротно. Но проверить стоит.
2. В связи с колхозом (не пойми привратно) у тебя нарушена кинематика работы сцепления. Вилка расположена слижком близко к корзине. Лечить нужно изменением высоты упора под вилку. Этот упор нарисован на твоем рисунке в правом верхнем углу (болт, гравер и упор). для того, что бы отодвинуть вилку от корзины высоту этого упора надо уменьшать. Как, это уже твои трудности.

Несколько пояснений. Длина штока на РЦС ни как на работу и свободный ход не сказывается. Ну или вернее скорее всего ни как. Вот в чем дело. РЦС подпружиненный. В снятом положении пружина выдвигает поршень (вместе со штоком) до упора. Когда РЦС ставится на место, то шток упирается в вилку и пошень отходит от крайнего переднего положения назад. И теперь все будет зависить от взаимного расположения РЦС и вилки. Если вилка расположена достаточно близко в РЦС, то минимальной длины штока может хватить, что бы обеспечить полный ход поршня РЦС при полном ходе поршня ГЦС. В этой ситуации, удлинение штока РЦС приведет только еще большему утоплению поршня РЦС вглубь цилиндра. А сам рабочий ход при этом не изменется.

В ощем начать надо с положения упора вилки. Очень плохо, что нет доступа к выжимному, вилке и штоку РЦС через технологические дырки. Сочуствую, но ты сам на это пошел.

Зы. Есть еще совсем плохой вариант. Не правилно была расчитана вся конструкция стыковки движка с коробкой. Но это уже совсем грустная история.:(

Спасибо за развернутый ответ, натолкнуло на многие мысли!

Я выяснил почему не нажималась педаль, был слишком короткий шток РЦС, слишком длинный ход поршня в РЦС, и поршень упирался в свой ограничитель хода, в стопор, или как он там удерживается от выпадания.

Немного удлиннил шток и все вернулось на исходную позицию, то бишь педаль нажимается, сцепление не ведет, но сильно буксует.

Дальше методом тыка удлиннил шток еще, получилась вот такая фигня, что впрочем предсказуемо:
http://i136.photobucket.com/albums/q168/bochkarev/13022011333m.jpg

Вилка сразу отжимается так, что диск сцепления свободно вращается. Можно подлезть тонкой отверткой между лепестками корзины и проверить — диск не прижат нисколько.

Какая-то фигня, делаешь короткий шток — РЦС упирается в стопор, делаешь длинный — зажимается вилка.

Стал изучать упор вилки, судя по всему укорачивать его некуда, он в самом коротком положении:
http://i136.photobucket.com/albums/q168/bochkarev/13022011330m.jpg
http://i136.photobucket.com/albums/q168/bochkarev/13022011332m.jpg

Как я понял РЦС некий самоподводящийся? Ощущение, что нужно шток утопить в него, но как это сделать я не понимаю, если он аж вилку отжимает, когда ставишь его на место.

РЦС как и ГЦС от 3163.
Вот РЦС:
http://i136.photobucket.com/albums/q168/bochkarev/13022011334m.jpg

Вот его шток:
http://i136.photobucket.com/albums/q168/bochkarev/13022011335m.jpg

Внешний вид на колхоз:
http://i136.photobucket.com/albums/q168/bochkarev/13022011328m.jpg
http://i136.photobucket.com/albums/q168/bochkarev/13022011329m.jpg

Ну и главный факт: до того как я начал менять цилиндры вся эта конструкция работала нормально, значит колхоз работоспособен.

Какие замечательные фотографии. И место куда смотреть оказывается у тебя есть. Это очень хорошо. Есть некоторые соображения в связи с увиденным по фоткам. Но требуется несколько уточнений.

1. Такое положение вилки, как на фотографиях — это при отпущенной или при нажатой педали?

2. Ты говоришь, что все работало раньше. А менял только цилиндры? Ведомый диск и корзина не менялись и вообще не откручивались?

3. Точно, что буксует сцепление при отпущенной педали. Т.е. в горку машина не едет, воняет горелым ферадо. И трогаться трудно. Так?

4. А когда педаль выжимаешь, ведовый диск свободно вращается при неподвижном маховике?

5. Если вынуть РЦС, и оттянуть вилку с выжимным, то тогда сцепление не буксует?

1. Такое положение вилки, как на фотографиях — это при отпущенной или при нажатой педали?

Педаль полностью отпущена.

Менял только цилиндры, остальное ничего не трогалось, не менялось и не откручивалось.

Резко бросаешь педаль сцепления и машина очень плавно трогается.
Резко газанешь, когда машина уже катится, обороты возрастают, а машина почти не ускоряется.

4. А когда педаль выжимаешь, ведовый диск свободно вращается при неподвижном маховике?

В последней редакции он свободно вращается даже когда отпущена педаль совсем. То бишь, после того как я выехал и прокатился на буксующем сцеплении, я полез и удлиннил шток и диск стал свободно вращаться даже при отпущенной педали.

5. Если вынуть РЦС, и оттянуть вилку с выжимным, то тогда сцепление не буксует?

Если вынуть РЦС, то вилка свободно перемещается в картере и диск зажат намертво, не буксует.

Очень интересно. У меня такое предложение.
Оставляешь последнюю редакцию. Т.е. когда диск сцепления буксует при полностью отпущенной педали. Из-за чего это может быть?
1. Либо все таки засорено (или отсуствует) перепускное отверстие в ГЦС. Либо поршень в ГЦС не отходит в крайнее положение и это отверстие перекрывается манжетой. По этому давление не стравливается. Диагностировать можно следующим образом. Убеждаешься, что сцепление буксует при отпущенной педали, лезешь под машину и открываешь штуцер прокачки, который находится на РЦС. Если там повышенное давление, то из штуцера должна плюнуть тормозуха. Ну или не плюнуть, но потечь должна довольно интенсивно. Не так как при прокачке, когда она идет самотеком. При этом после стравливания давления сцепление вести должно перестать (только не дави на педаль, а то опять накачаешь давление). Если же там повышенного давления нет, то жидкость пойдет очень медленно, самотеком.
2. Если жидкость пойдет медленно, тогда причина в следующем. Очень маленькое расстояние от РЦС до вилки. В результате шток вместе с поршнем задвинут в цилиндр до отказа. По этому удлиняя шток, ты отжимешь лапку и выжимашь сцепление.

Начни именно с первого пункта. Жду результата.

Что делать, если проваливается педаль сцепления

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.

2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее – СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один – только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.

3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.

4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один – замена элемента.

5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.

6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.

2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.

3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.

4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего – не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.

2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.

3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.

4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче – если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.

2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.

3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.

2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.

3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.

4. Включите световую сигнализацию (аварийку).

5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.

6. Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?

Что делать если педаль сцепления не нажимается

Всем привет. Проблема у меня такая. педаль сцепления не нажимается. вообще. Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(. как будто упирается в какой то ограничитель. Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки. У меня такое первый раз:(. Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.

Кстати, предпосылок поломке, не было. сцепление работало нормально. просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(.

Уважаемый kosta, благодарю Вас за вашу оценку моего сообщения.:)

Когда на моей машине сломалась вилка — излом был вдоль вилки, то вилка перекосилась таким образом, что шток РЦС остался упертым в вилку и вилка в свою очередь лишилась возможности любого передвижения. В результате этого педаль сцепления тоже оказалась заклининой, т.е. ее не возможно было нажать как у автора темы.
Сообщение мое я считаю в тему, что подтверждает сообщение Ali-xan.

Кароче, тут дело такое. По ходу дела, заклинил ГЦС. У него шток не двигается. вообще не двигается, как будто запрессован. Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.

Я заранее извиняюсь, если задал глупый вопрос. просто всю машину уже перелопатил, а вот с ГТЦ, и ГЦС «общаться» не доводилось.

попробуй зажать сам цилиндр «газовым» ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.

Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был. вроде бы на «32», а оказался хлипенький.

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка. )

Точно, я позабыл что на 402 крышка, а вот у 406 крышки нет, поэтому приходится ловить выжимной через окно вилки колокола.

Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Надо менять этот болт.
Опорная полусфера на нем изнашивается и острой кромкой начинает рвать гнездо в вилке.
Или на наждаке восстановить форму полусферы.
Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой.

не, рвет как раз вокруг сам металл на расстоянии 3-5 мм от углубления, сфера до дыры не успевает протирать

Для большей жёсткости конструкции что-ли?
Именно для неё.:yes2:

Добавлено через 13 минут 20 секунд
Удобно ведь — пара болтов и можно оценить состояние корзины и диска.
Не «пара» а четыре болта М8.
.
Сомнительное удобство.
Соременный ам — детище технического прогресса, и лазить в него «из любопытства» глупое занятие.
Для того и стоит привод сцепления без регулировочного штока, чтобы не думать.
Поставил новый комплект сцепления и ездишь спокойненько.
Износилось — заменил, и снова ездишь.:)

Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор?
По вашему, мазать надо там, где нет необходимого зазора?

Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
Графитка не вылезет.

Зачем там что либо вообще мазать?
Не мажь!

они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

Не бывают. Поролоновые кольца ложили туда, когда выжимной притягивала туда пружина. Сейчас выжимные постоянного вращения и до кольца, что бы смазать муфту не доходят. Давненько их уже не видно.

Кстати. В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.
Не путать иностранную смазку с литолом (насчет графитки не знаю, не пробывал). Смешивал я литол ради эксперимента с ферродоновой пылью (от карбарона), неделя при комнатной температуре и это камень.
На муфту выжимного действуют горизонтальные/вертикальные нагрузки, кроме своего веса? Нет. После отработки выжимного на муфте видно зеркало от того, что металл по металлу трется без смазки? На моей практике такого пока не было, но практика Влада куда больше, так что поверю с надеждой, что увижу когда-нибудь такое. )))

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка.
первый раз слышу что-бы гцс разбирали таким образом.там со стороны штока нужно вытащить распорную шайбу, инструментом типа загнутых заточеных пасатиж.

Добавлено через 2 минуты 12 секунд
педаль колом может стать и от того, что последний сальник типа крышки, что стоит под пружиной может соскочить и закупорить дырку в магистраль.

Поменял рабочий цилиндр ,прокачал.
Теперь педаль нормальная ,но.
На заглушеной машине передачи втыкаются без сцепления ,а на заведеной не втыкаются вообще

Добавлено через 5 минут 58 секунд
[QUOTE=дамир63;1475025]Шевелится.Это вакуумник прогибается.

Что делать могла ли корзина или выжимной педаль непроваливается смотрел шток ходит пытался на лапку нажать нежмется вроде как выжата может сломалась.

Сними (приоткрой) лючок у вилки. Проверь как сидит вилка на лапках выжимного. Вдруг провернулся, его подклинило.

Всем доброго времени суток! Поймал проблему со сцеплением. Суть проблемы в следующем. Подъехал к светофору, остановился, стал трогаться, выжал сцепление — педаль пошла туго, с каким-то металлическим скрежетом. Выехал с перекрёстка, стал останавливаться, а педаль вообще ни с места. Перед этим ничего подобного не было. Цилиндр, который под капотом работает нормально.

Если рабочий работает, то м.б. вилка, выжимной, корзина. Надо смотреть. на яме.

Думаю, вилка. На яму — не обязательно. можно закатить машину одним бортом на поребрик, этого хватит, чтобы залезть, посмотреть.
да, вилка. Ее продавило на шаре.

А уж вилку поменять — плевое дело.
не в этом случае:)
Вырвать тяжело.

А что можно сделать, чтобы до гаража доехать? Или сначала вилку по любому менять надо?

1-ю включаешь на заглушенной машине, заводишь на скорости и 1-й потихоньку едь (если не можешь переключать передачи без сцепления). Желательно маршрут выбрать, чтобы не останавливаться и где машин поменьше. А так еще эвакуатор в помощь. Я бы не советовал лезть без ямы, т.к. может еще какой нибудь косяк вылезти.
А там тебе решать.

У меня вообще интересно получилось. На выходных покатался по окрестностям, небольшой кружок в 300 км, вернулся в город и началось.
Еду я по городу, выжимаю сцепление, включаю передачу, отпускаю педаль, а она остается нажатой.
Подковырнул ее ногой, попинал, отщелкнулась, передача включилась. На всякий случай встал на обочине, попытался опять нажать педаль, а она ни в какую, уперлась и все! Но я уперся в сиденье и все равно ее продавил. Сцепление было очень тяжелым, но работало. Я припарковался у обочины и полез смотреть уровень в бачке — он был в норме. Сел, понажимал педаль и с каждым разом она работала все легче и легче, пока не стала вообще невесомой, а сцепление перестало выключаться.
Домой я доехал на эвакуаторе.

На следующий день решил поставить новый ГЦС, который у меня давно лежал в запасе, ибо это был первый подозреваемый, поскольку бодро качал тормозуху в салон, а у него резьба оказалась под короткий штуцер бОльшего диаметра, так что обошелся ремкомплектом для старого.
Вилку и рабочий еще не проверял, но у меня ямы нет, так что с этими делами проще будет в сервис отогнать.

Какие будут прогнозы? Похоже на вилку?

Без ямы можно было посмотреть как ведет себя РЦ. Если он работает то как минимум конец настал вилке.

А вот и решение.
Поддомкратил вчера правый бок и увидел, что вилка в странной позе, прижата к заднему краю окна, соответственно шток рабочего цилиндра вышел на максимум.
Поменял вилку, пыльник штока рабочего цилиндра, сорвал резьбу в одном из отверстий крепления рабочего цилиндра :haha: Во все упорные гнезда от души напихал смазку №158.
Болт опоры и в самом деле сточился сверху и там теперь не шарик, а непонятная фигура, похожая на котелок с крышкой, так что его тоже надо будет поменять.

Во вложении фото старой вилки. Была насажена на болт, снялась после хорошего удара рукой.

Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой

Не согласен в картере сцепления пыли и грязи как конь на. б грязь +смазка практически идеальная наждачка

погнуло шток рабочего цилиндра сцепления.
я бы поискал проблемы с корзиной. Скорее всего она, еще может (но редко) отломиться направляющая выжимного подшипника. Но скорее всего корзина.

А шток можно выточить у токаря, когда-то я даже из штанг 402-го мотора делал штоки:)

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Отказало сцепление, но ехать надо — 3 способа, как выкрутиться

В процессе эксплуатации автомобиль неизбежно ломается. Иногда это происходит крайне неожиданно, сваливаясь на водителя буквально как снег на голову. Сцепление через трансмиссию передает крутящий момент двигателя на колеса. При его выходе из строя машина попросту не сможет полноценно двигаться и даже тронуться с места.

Можно пережить, когда сцепление отказывает в пределах населенного пункта. Сложнее, если машина отказывается ехать на трассе или вдали от цивилизации. Но и при таких обстоятельствах существует решение. Главное – не паниковать.

Когда ехать опасно

В процессе работы ведомый диск сцепления обязательно изнашивается. Интенсивность такого явления напрямую зависит от манеры езды. При аккуратном вождении его эксплуатационный ресурс может составлять 120000 километров пробега.

Во время вождения каждому водителю важно воспринимать сигналы, которые подает сцепление, и правильно на них реагировать.

Автомобилиста должны насторожить следующие явления:
- пробуксовка сцепления;
- рывки при его работе;
- посторонние шумы при переключении передач;
- механизм не может разъединиться.
Это происходит из-за разломов опорного подшипника, фрикционных накладок, износа колец синхронизатора. Неожиданная критичная поломка практически всегда является следствием невнимательности водителя. Если игнорировать вышеописанные симптомы, то это приведет к необходимости замены всей корзины сцепления.

Существуют обстоятельства, при которых продолжать ехать на автомобиле просто недопустимо. Делать это нельзя в следующих ситуациях:
- при «заклинивании» на заднем ходу или высокой передаче;
- на крутом подъеме или спуске;
- при нестабильности в работе;
- при сильной тряске, вибрациях, «хрусте» в момент переключения передач.
Способы продолжить движение

Причинами описанных выше неисправностей является замасливание, повреждение накладок ведомого диска, а также его деформации. Кроме того, вызвать проблемы может заедание вилки, подшипников, нажимного диска, деформации маховика.

Если сцепление отказало в самый неожиданный момент на безлюдном участке дороги, то не стоит отчаиваться. Даже когда машина остановилась, но в салоне находятся несколько человек, ее всегда можно завести «с толкача». К сожалению, бывают ситуации, когда автомобилист оказывается один на один с такими проблемами. Даже при самых критических ситуациях не стоит отчаиваться. Опытные автомобилисты предлагают свои решения.

С первой передачи

Даже при таких обстоятельствах можно достойно выйти из ситуации. Здесь нужно действовать следующим образом:
- на заглушенном двигателе нужно включить первую передачу;
- аккуратно нажать на педаль акселератора в момент поворачивания ключа внутри замка зажигания;
- плавно доехать до ближайшего населенного пункта.
По словам опытных водителей, в процессе такой езды можно переключаться на более высокие передачи. Важно делать это как можно более плавно, без резких движений.

Переключать передачи

Если левая педаль полностью отказала во время движения, то не стоит паниковать:
1. При таких обстоятельствах нужно попеременно снижать скорость, переключая рычаг МКПП на низшие позиции.
2. В случае отказа сцепления при включенной передаче нужно сбросить газ, перевести рычаг переключения передач на «нейтралку». При этом нужно периодически «прогазовывать».
3. После небольшого разгона рекомендуется прижать рычаг МКПП так, как при переключении передач.
4. После этого отпустить нажим на педаль акселератора. При таких условиях рычаг полностью войдет в свое натуральное положение.
Ехать на второй передаче

После начала движения лучше скорее перейти на высшую передачу. Трогаясь с первой, рекомендуется очень плавно раскручивать обороты. Затем нужно сбросить газ и установить рычаг МКПП в нейтральное положение. После этого полностью убрать ногу с педали акселератора и переключиться на вторую скорость.

При этом следует помнить, что делать это нельзя во время быстрого движения авто.

Описанные выше способы прошли проверку временем, поэтому их можно смело использовать как вариант решения проблемы со сцеплением на дороге, если эвакуация невозможна.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:
- воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
- деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
- неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
- выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).
Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Читайте также: