Что такое демпфера сцепления главный цилиндр опель астра - NEVINKA-INFO.RU

Что такое демпфера сцепления главный цилиндр опель астра

Страница 1 из 4 - Демпфирующий цилиндр сцепления - отправлено в Технический: Полез в сцепление, работает что-то не очень (до этого никогда им не занимался ), и обнаружил, что в магистрали стоит помимо главного и рабочего демпфирующий цилиндр сцепления.http://www.parts66.r...d=20&trid=14896полазил по каталогам Экзиста, с удивлением обнаружил, что на одних и тех же машинах в каталоге указаны варианты запчастей с демпфирующим цилиндром и без него.А теперь внимание, вопрос: накуя оно надо...

Что такое демпфера сцепления главный цилиндр опель астра

Демпфирующий цилиндр сцепления

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 VladTr

#2 Prototype

#3 romman

Вован, ты неугомонный

#4 Prototype

#5 romman

Чо ржешь, видимо у него твоей аськи нету Мы ДЕНЬ про эту байду проговорили

#6 Prototype

#7 Дм.Сутягин

Полез в сцепление, работает что-то не очень (до этого никогда им не занимался )

#8 Zaytzev_65

#9 Гость_Asturn_*

#10 Леший29

Чо ржешь, видимо у него твоей аськи нету Мы ДЕНЬ про эту байду проговорили

#11 Prototype

Тоже в своё время ломал голову зачем оно надо.На Монте ко всему интересному ещё и магистраль от ГЦС до депфера идёт петлёй.И так случилось,что пришлось мне демпфер этот снять(вместе с куском магистрали (петлёй))Поставил обычную медную трубку,по сечению такую же как и штатная магистраль,и в итоге не смог тронуться.Тоесь получается что сцепление схватывает как бы ударом. сразу. тоесь если раньше сцепление от касания до полного сжатия диска было где то полхода педали,то в ситуации без петли и без демпфера рабочий ход стал на две трети меньше.Почистил демпфер,заменил в нём пружину и собрал всё взад. стало нормально

#12 andira2002

Полез в сцепление, работает что-то не очень (до этого никогда им не занимался ), и обнаружил, что в магистрали стоит помимо главного и рабочего демпфирующий цилиндр сцепления.http://www.parts66.r. d=20&trid=14896полазил по каталогам Экзиста, с удивлением обнаружил, что на одних и тех же машинах в каталоге указаны варианты запчастей с демпфирующим цилиндром и без него.А теперь внимание, вопрос: накуя оно надо и как это работает?

#13 VladTr

я выкинул если барахлит,тоже выкини..

Тоже в своё время ломал голову зачем оно надо.На Монте ко всему интересному ещё и магистраль от ГЦС до депфера идёт петлёй.И так случилось,что пришлось мне демпфер этот снять(вместе с куском магистрали (петлёй))Поставил обычную медную трубку,по сечению такую же как и штатная магистраль,и в итоге не смог тронуться.Тоесь получается что сцепление схватывает как бы ударом. сразу. тоесь если раньше сцепление от касания до полного сжатия диска было где то полхода педали,то в ситуации без петли и без демпфера рабочий ход стал на две трети меньше.Почистил демпфер,заменил в нём пружину и собрал всё взад. стало нормально

Чо ржешь, видимо у него твоей аськи нету Мы ДЕНЬ про эту байду проговорили

Почистил демпфер,заменил в нём пружину и собрал всё взад. стало нормально

#14 Дядя Ася

так, ну-ка все быстро скинули свои аськи-агенты-скайпы. а то Прототип один за всех отдувается!

#15 Prototype

Можно подумать, что ты у меня не спрашивал

а в итоге свой ответ вспомни на мой вопрос «накуя оно все это?» — «наверное чтобы что-то демпфировать»

#16 VladTr

Это после того как ты в двадцать пятый раз ответ потребовал А так. вердикт был — я отключал , ничего не изменялось. Если думаешь что он — отключи.Кстати из того что описал Asturn можно сделать вывод, что это не демпфер а «гидротрансформатор» (разумеется не тот, что в коробке) т.е. он «ход» в «усилие» трансформирует.

Можно подумать, что ты у меня не спрашивал

#17 Fixx

#18 VladTr

Работает этот демпфер как аммортизатор, гасит удары сцепления и чтобы жижа ходила с одной скоростью туда-обратно. Когда разбирал понял так.

#19 Fixx

то есть, применительно к моей ситуации, там может поршень подклинивать и из-за этого сцепление дергать?

#20 VladTr

Все может быть, если есть сомнения, удали его как класс или реанимируй! В этом демпфере ничего сложного то и нет, я бы сказал нет ничего проще! Поршенек и пружинка

Замена Главного Цилиндра Сцепления.

Самостоятельный, мать его, ремонт. Проктология отдыхает.

Первый звоночек к замене ГЦС был когда я не смог прокачать сцепление. Потом наступила «зима» и при первых морозах стало проблемно включить 1-2 передачи. С утра, на холодном моторе так вообще жесть.
Хотел металлический главный цилиндр сцепления. Не хотел пластиковый, хоть в оригинале он и такой. Хоть вся наша гидравлика сцепления от FTE, но хотел поставить ГЦС именно металлический, лучше чугунный и брендового производителя.

Смотрел на ГЦС с Зафиры, там они в основном как раз металлические, как хотел, но, путём долгих сравнений, я выяснил, что на Зафире шток цилиндра короче и ничего не подойдёт.

В общем решил искать чугунный ГЦС и, желательно брендового производителя. Ate отпал, т.к. делает на Астру только пластик, Sasch делает алюминиевый, а вот TRW вроде как выпускает чугун. Но, несмотря на «чугуниевую» картинку, предательская надпись на сайте производителя «в легком алюминии, стали, чугуне или пластмассе» не внушала доверия. )

А потом я нашёл фото искомого PNB 647 в одном из интернет магазинов, исполнение — пластик (((

Настроение припало. Но я решил испытать судьбу и через менеджера Емех-а задал вопрос по товару у конкретного поставщика запчастей: Материал исполнения? И получил ответ, что металл.(!) Заказ был оформлен в течении 15 минут)))
Пока ГЦС ехал, у нас похолодало и, как я уже писал, начались мучения с включением передач.
Сегодня посылочка пришла) Вот он, красавчик:

Ремонт прошёл традиционно в соседнем дворе, в надежде, что дождь не пойдёт, что я закончу раньше, чем успею окоченеть.)
Добраться до главного цилиндра сцепления на Астре не легко. Я был к этому готов. Я читал записи тех, кто уже попробовал. Но, блин, настолько? )
Нам надо куда-то туда, под блок реле и предохранителей. Куда-то очень глубоко.

Я снял АКБ с подставкой, блок реле с кронштейном, что над АБС, блок предохранителей. Вот он ГЦС. Сверху видно трубку с бачка тормозной на цилиндр.

Внутри авто отодвигаю назад до упора водительское сиденье и пытаюсь добраться до штифта скрепляющего педаль и шток ГЦС и гаек крепления цилиндра. Я не толстый, руки худые, но капец как неудобно… Вынул штифт, открутил гайки. Вот штифт и его защёлка.

Не вытягивается.Трубка подачи жидкости с бачка к цилиндру пластиковая и пережать её проблематично. Поэтому я выкачал шприцом жидкость из бачка, из секции сцепления и снял трубку полностью. Потом вытянул скобку фиксации трубки к ГЦС. После этого удалось выцарапать старый цилиндр из авто.
Вот они рядом. Старый оригинал FTE и новый TRW.

Засунул новый цилиндр, закрепил его гайками, вставил штифт.

Настал черёд монтажа трубки к ГЦС. Там есть две уплотнительные резинки. Первая (GM 0679622) размером 6х1,8 мм, вторая (GM 0679632) размером 9х1,5 мм

Первая служит для уплотнения гидравлической магистрали, вторая — как пыльник. Можно было заказать оригинальные, но меня задушила жаба и я купил резиновые колечки в «тысяче мелочей» на авторынке, точно в размер и в 10 раз дешевле, не говоря уже о том, что ждать не пришлось.
Старые резинки слева, новые справа. Найдите, как говорится, 10 отличий.

Читайте также  Чехол вилки сцепления ваз 2108

Резиночки установлены и смазаны синтетической силиконовой смазкой Volvo 1 161 688. Идеальный вариант для тормозных систем, пластика и пр. Я ей много чего мажу.)

Монтирую трубку от бачка к цилиндру. Оставил старую пластиковую. Только вычистил и смазал уплотнения силиконом.
Прокачивал снизу вверх. Сначала долил в бачок тормозной жидкости выше уровня. Затем на штуцер прокачки надел трубку шприца, куда набрал тормозной жидкости около 100 мл.

Прокачка сцепления заняла 2 минуты. В одни руки.
Штуцер открутил ненамного и начал давить жидкость шприцом. Сначала в бачке забурлил воздух, потом начал повышаться уровень тормозной жидкости, значит воздух я выдавил. Штуцер прокачки я закрутил. Качнул несколько раз педалькой. В меру тугая. Завёл авто. Передачи включаются. Если раньше сцепление брало в самом низу и педаль была очень мягкая, то сейчас педаль стала туже, а передачи сцепление начинает работать уже от середины. И стали у меня включаться все передачи — и первая и вторая и мягонько так, что загляденье!
Вот такая история про замену главного цилиндра сцепления.

Opel Astra J

Особенности конструкции сцепления

На автомобили Opel Astra J, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).

Рис. 1. Сцепление:

1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления:

1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов…

…главного цилиндра, установленного в моторном отсеке…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…трубопровода, состоящего из шланга А и трубки Б

…и педали сцепления, кронштейн которой, общий с педалью тормоза, прикреплен гайками к щиту передка кузова.

Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью специальным пластмассовым пружинным фиксатором.

Для наглядности показано на снятом блоке педалей.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Табл. 1. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Тема: Главный цилиндр сцепления . кто бы мог подумать а.

Главный цилиндр сцепления . кто бы мог подумать а.

Опель Астра H — нам ремонты не страшны)))

Ну начну с того что 3 декабря 2013 выехал наконец из гаража с замененной МКПП диском спецы,корзиной и выжимным плюс естессно сальники шрусов ,масло итп)

Так вот — погонял месяц вроди бы норм , потом началось — стрелка тахометра вверх разгона никакого , пару секунд — и начинает набирать обороты. НА НОВОМ КОМПЛЕКТЕ СЦЕПЫ!!

Я думал колеса буксуют..резина отстойная ,на помойку пора.

Разгон как у гнилого ВАЗа .

Братан посоветовал прокачать педаль сцепы на незаведенной- прокачал ,раз 30-50 — и авто поехало. истребитель-универсал!! .

Все хорошо- погнали в гараж — прокачать сцепу — в итоге вышло огромное количество воздуха ,качаем дальше и узнаем что хоть тысячу раз качни,поршень цилиндра сцпепления видимо клинанул или чего то там ,не качает ,давления не создает .

Скидываем штуцер идущий на выжимной и тупо пальцем держим- давления- ноль ,на неделе скидываю главный цилиндр сцепы ,поменяю и поглядим .

  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Malt
Подпись и для Ваза актуальна. Вот недавно на стоянке прокладку клапанной крышки махнули на 2114. а так нет машин которые не ломаются)

ZMarat
золотой человек а. все правильно. у мну прост первый авто))) чиним вместе. )

  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Скинул главный цилиндр сцепы проявив чудеса эквилибристики и протискивания в узкие проходы в непроходимом гараже )))

Вопщим так- цилиндр сам создает давление( воздухом) , еси пальцем заткнуть то давление евсть- одеваем трубку магистраль,демпфер и шланг резиновый- фиг. давления- нет.

Вот и думаю мож демпфер нужен для отсекания воздуха а. или проверять систему над в собранном состоянии и с тормозухой залитой ??

http://carpod.ru/sites/default/files. 2506205159.jpg После главного цилиндра хочу поменять и магистраль всю шоб больше не лазить . Товарищи не знаете артикулы запчастей магистрали??

  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Посмотрел на элкатс и абалдел. ТРУБКА с демпфером 3500 стоит. будем надеятся что это не он. Главный цилиндр заменю и посмотрим. CImage.ashx.png

  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Поменял главный цилиндр сцепы- норм стало вроде прокачали НО. Буксы все равно есть- не такие большие но есть. и вот мы тут подумали.

ДЕМПФЕР , эта штуковина ,не просто там стоит,демпфер сглаживает рывки , если при резком старте бросить педаль- там какаято систем клапана и она сгладит рывок.

Чтото залипло в нем ,клапан,пластина хз .Это как такая штука- колдун есть на автовазе- е скидывают и норм тормозится все.

Это точно все и за демпфера,но покупать его за 3500 данунаф)))

Либо скинуть его и как то напрямую( давление там хорошее тормозухи) ,либо с разборки купить. И — один момент , расход бензы после замены главного цилиндра сцепы- 10-11 л , раньше 14 стабильно.

Читайте также  Цилиндр сцепления рабочий land rover
  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

От себя. Менял тормозуху и так как бачок единый, то и попытался прокачать сцепление. Только обломался.. Ни капли жидкости из штуцера не вышло. Так и оставил..

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

Алексан
Я сцепу прокачивал, при этом все нормально качалось, так же как на фокусе 2. Несколько раз нажимаем на педаль и держим, открываем штуцер и выходит немного тормозухи. Так же как в тормозах давления не будет.

естественно не будет. Там давление в разы меньше

Цилиндр обалденно все прокачалось , но эта штучка демпфер , там клапан какой то , не до конца сразу выжимной освобождает . Если до конца недели не привезут с разборки демпфер — заколхозю шланг какой нить — ща рассматриваю варианты- ненужен нам этот демпфер за 3500 с магистралью))

Попробую завтр регистратор прилепить и снять процесс буксования нового сцепления( хотя поначалу букс — пру сек и норм все,в гору тянет)))

Добавлено спустя 37 минут:

http://www.autoteileplus.de/Leitung-. d11890380.html вот эта фигнюшка котррая мешает нам спокойно жить. с артикулами,но все неоднозначно — то трубка ,то трубопровод пробивается хз- от 3500 до 1300р ))

Это как я тут недавно — заказал СТЕКЛЯШКИ зеркала, пришли стекляшки с подогревателями)) я не стал сопротивляться))

Последний раз редактировалось Malt; 12.03.2014 в 00:23 .

  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

https://www.drive2.ru/cars/honda/civ. urnal/1656249/ оп оп оп ,человек использовал — ,переходник с двумя входами тормозной системы. блин надо поискать его,шобподошел ток

  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Ну шо хлопци. с матами -перематами, с гемором — решил я траблу букса сцепы))) Как и выше писал — помотался и нашел соединитель тормозных трубок . FILE1955.jpgperekhodnik-tormoznykh-trubok-wp-m10kh1-f-m10kh1-f-s-13.jpg

Значит сцепа хватает примерно вконце гдето ( из за удаления приблуды этой) , сцепа новая , эта хрень под названием гидродемпфер служит для мягкого прижимания дисков , но блин 3600 за магистраль в сборе , я две лямбды куплю на эти деньги)) переходник 120 р в Автодоке —
, ПЕРЕХОДНИК L 121 Luga ,

P.S Один ньюанс — при прокачке гидропривода сцепы — бачок тормозной- ДОВЕРХУ наливать( не слушать бывалых автомехаников и прочих косоруких) — ибо горловина трубки на главный цилиндр высоко в бачке распололожена и цилиндр хапает воздух при прокачке т нифига непонятно))) нарвался)

  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Malt
Ну а как теперь ездить стало?

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

РЕЗВЕЕЕ. ))) два месяца почти я тупо внатяг разгонялся от передачи к передаче , с дикими буксами ( блин новая сцепа. ) чуть тронешь педаль газа- уууууууууууу- букс и тахометр вверх , сейчас даже как то непривычно перебрасывать быстро передачи .

НО — есть траблы с кислородниками , либо сменю их на аналоги либо прочищу старые ,разгоняется не так резво как хотелось бы- но разница между до и после- огромная! Лямбды решу и поглядим.

P.S расход бензы 10,4 литра , и при резких стартах и вообще быстром разгоне и перекидывании передач.

Подробные данные переходника( пришлось поездить по магазам- то шаг,то резьба не та) — переходник M10x1.0/M10x1.0, L=30mm, S=13 универсальный

Последний раз редактировалось Malt; 16.03.2014 в 21:12 .

  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Доброго дня.
Astra H 2007 z16XER 116 л.с.(180 000 пробег)
буксовало сцепление. поменяли(диск, корзину, выжимной)
пробуксовка осталась, может кто сталкивался с данной проблемой
может есть какой секрет при замене (может мастер чего забыл сделать)
Маховик менять не хочется
И есть одно отличие, отключил сцепление, а буксы остались

можт комплект сцепления не тот. я ЖМ покупал- и то намучились с установкой корзины относительно маховика . Маховику сто лет ничего не будет

  1. astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Ну шо хлопци. с матами -перематами, с гемором — решил я траблу букса сцепы))) Как и выше писал — помотался и нашел соединитель тормозных трубок . Вложение 174629Вложение 174630

Значит сцепа хватает примерно вконце гдето ( из за удаления приблуды этой) , сцепа новая , эта хрень под названием гидродемпфер служит для мягкого прижимания дисков , но блин 3600 за магистраль в сборе , я две лямбды куплю на эти деньги)) переходник 120 р в Автодоке —
, ПЕРЕХОДНИК L 121 Luga ,

P.S Один ньюанс — при прокачке гидропривода сцепы — бачок тормозной- ДОВЕРХУ наливать( не слушать бывалых автомехаников и прочих косоруких) — ибо горловина трубки на главный цилиндр высоко в бачке распололожена и цилиндр хапает воздух при прокачке т нифига непонятно))) нарвался)

Malt,как поживает твоё сцепление после удаления демпфера?У меня смысл проблемы такой же,но наоборот сцепление вести начинает.Тоже поменял комплект сцепления+гцс.

Opel Astra H manual

Вам потребуются: торцовая головка и ключ «на 13», ключ «на 11» для гаек крепления трубопроводов, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…

3….и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Примечание.
Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.

6. Выверните винт крепления фиксатора расширительного бачка к кронштейну…

8….и отведите бачок в сторону, не отсоединяя от него шланги и не сливая охлаждающую жидкость.

Примечание.
Снятие расширительного бачка необходимо для получения доступа к главному цилиндру привода выключения сцепления.

9. Отсоедините питающий шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления от патрубка бачка главного тормозного цилиндра.

10. Удерживая демпфер главного цилиндра гидропривода выключения сцепления от проворачивания, отверните от него гайку крепления трубки гидропривода.

11. Снимите нижнюю левую нижнюю облицовку панели приборов (см. Снятие и установка рулевой колонки Опель Астра h).

12. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления. Для этого снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя…

13….и извлеките палец из отверстий вилки и педали.

14. Выверните верхнюю…

15….и нижнюю гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к панели кузова…

16….и снимите главный цилиндр.

17. Подденьте отверткой фиксатор крепления демпфера к главному цилиндру…

18….выньте фиксатор из пазов главного цилиндра…

19….и извлеките из главного цилиндра демпфер.

20. Отсоедините от главного цилиндра питающий шланг.
21. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления Опель Астра h).
22. Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления (см. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Опель Астра h).

Читайте также  Что дает выжатое сцепление

Сцепление на Опель Астра H

Устройство сцепления на автомобиле Опель Астра H

В данной статье будет описана интересная тема для многих автовладельцев опель. Сегодня машины данной марки очень распространены на отечественном рынке. Однако, многие модели, например, астра н, недостаточно изучены нашими умельцами и водителями. По автомобилю опель астра н, а точнее по его очень важному узлу, такому как сцепление информации не так уж и много. В связи с этим далее обсудим устройство данного механизма этой машины, а также выдадим небольшие рекомендации по его эксплуатации.

Составные части сцепления

Итак, начнем, пожалуй, с описания частей механизма сопряженного и входящего в состав сцепления. Если можно так выразиться, блок сцепления состоит из следующих частей:

  1. Приводного от двигателя маховика;
  2. Последующего ведомого диска;
  3. Непосредственно кожуха механизма, в который входит нажимной диск;
  4. Также немного непривычной в понимании диафрагменной пружины;
  5. Для сцепления имеется отдельный картер;
  6. В картере вмонтирован подшипник, предусмотренный для включения механизма;
  7. Там же рядом расположен цилиндр, предназначенный для выполнения обратной задачи — выключения устройства;
  8. Ну и соответственно целый ряд метизов, выполняющих роль крепежа деталей.

Механизм в сборе

Автомобили опель астра, которые производятся с механической коробкой переключения передач, комплектуются сцеплением с однодисковой системой. На этом диске диафрагменная пружина располагается по центру. Кожух нажимного диска производится процессом штамповки, и в нем по периметру высверливаются отверстия в количестве шести штук для крепления к маховику двигателя. Следующая часть сцепления это ведомый диск. Эта часть механизма устанавливается на первичный вал двигателя посредством шлицевого соединения и сверху зажимается кожухом. Получается так, что диафрагменная пружина плотно его зажимает. И в результате ведомый диск находится между маховиком мотора и нажимным диском. Как уже отмечалось, подшипник включения, и цилиндр выключения устройства расположены рядом и соединены в один механизм. Этот механизм крепится к картеру четырьмя болтами. Механизм приведения в необходимое положение цилиндра, осуществляется посредством гидравлического привода.

Сцепление Опель Астра H

Этот привод имеет следующие части:

  • Основной цилиндр. Этот цилиндр расположен в отсеке силового агрегата;
  • Цилиндр, расположенный в катере и контактирующий с подшипником сцепления;
  • Магистрали для жидкости (шланги и трубки);
  • Естественно, регулирующего механизма — педали сцепления.

Все вместе выглядит так: главный цилиндр посредством штока контактирует с педалью сцепления. От главного цилиндра идет связующее звено (шланг) к бачку, расположенным рядом с основным цилиндром, а от бачка уже передается связь на цилиндр в картере. Для создания гидравлического давления используется тормозная жидкость.

Несколько полезных моментов

Для наибольшей долговечности механизма сцепления, ногу не стоит держать постоянно на педали. Эта привычка плотно закладывается в мозгах людей еще с обучения. Не чувствуя и машинально держа ногу на педали, Вы создаете небольшое усилие, которое приводит к слегка выжатому сцеплению. При этом диск сцепления неплотно прилегает и начинает проскальзывать, что приводит к повышенному его износу.

Также стоит отметить, что от этого страдает не только диск, но подшипник выжима, он в таком состоянии находится под нагрузками, значительно превышающими нагрузки при обычной езде. Из этого вытекает и еще одна рекомендация: не следует на светофорах, поворотах, перекрестках держать долго выжатое сцепление. Пользуйтесь лучше нейтралью.

Определить изношенность сцепления можно так: по ходу движения резко нажмите на педаль газа, при этом обороты растут и потом немного снижаются, а только постом машина начинает разгоняться, то это значит — сцепление находится в изношенном состоянии и требует ремонтных работ. Вот таким нехитрым механизмом является сцепление, которое установлено на астре. Теперь при необходимости замены какой-либо части или проведения ремонта у Вас будет возникать намного меньше вопросов и непонимания этого механизма. Как известно, любой ремонт, проведенный своими руками, экономит достаточно неплохую сумму денег.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: