Что то с сцеплением иж ода

Нестандартная доработка привода сцепления

Привет обитателям Драйва и владельцам Ижей модели 2126 (Ода) в частности!
Опытные Ижеводы ещё год назад, когда я перебирал коробку и гидропривод сцепления, агитировали меня провести небольшой технический тюнинг привода и перейти сразу на ГЦС от ВАЗ-2106, но я со своей тягой сохранить всё в оригинале ограничился тогда лишь заменой РЦС на новый (с завода был от ВАЗ-2106), чисткой и сменой манжет на оригинальном Москвичёвском главном цилиндре и аккуратной сборкой всего этого добра назад.
Зная качество новодельных манжет на Москвичи, несложно догадаться, что вся эта чудесная конструкция через непродолжительное время начала сопливить тормозухой прямо по выжимному штоку в салон. Текло оно конечно не очень сильно, но раз в месяц подливать Дот и подкладывать под педальный узел тряпки — это уж совсем несерьёзно, поэтому ещё по осени я задумался о тюнинге привода сцепления, однако, хотелось сделать так, чтобы конструкция была максимально продуманной и серьёзной, чтобы в ней не было болтающегося по подклылку тормозного шланга от Жигулей, который короче родного, чтобы в цилиндре под штоком не было сомнительных проставок из гаек, а шток не удерживала корявая шайбочка, сделанная из монетки…

Мысли мыслями, статьи на форумах статьями, но дело не двигалось — я продолжал пользоваться машиной с подтекающим ГЦС и сцеплением, срабатывающим в самом низу хода педали.

И вот, внезапно у меня выбились свободные дни и я решил: хватит сидеть как пень, время рукоделия настало!

Я купил:
—главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106 от компании Fenox (знаю, что поделка сомнительного качества, но фирменных, вроде TRW или же АТЕ в наших краях найти не удалось, решил, что, если помрёт, поменяю на нормальный, при переделанной системе проблем возникнуть не должно);
—трубку сцепления ВАЗ 2106 (с неё нам понадобится один штуцер);
—бачок ГЦС ВАЗ 2106;
—шланг от бачка к ГЦС ВАЗ 2106;

Я не покупал, но для переделки также потребуется:
—шток РЦС ВАЗ 2106 (у меня он остался от старого цилиндра, который я поменял весной);
—кусок медной тормозной трубки.

И так, поехали! Почему я называю свою переделку нестандартной? В сущности, ничего особо крутого я не сотворил, но, от классической технологии я всё же отошёл!

Обычно, при переходе на ВАЗовский гидропривод, делают следующее: пересверливают крепления под новый ГЦС, собирают всё с ВАЗовской магистралью (трубка, шланг), оставляя шланг или висеть в воздухе или закрепляя его к подкрылку через проставку, затем ставят родной шток, подложив под него гайку на 10, и зафиксировав от вылета шайбой из 50-ти копеечной монеты, в которой сверлится отверстие с толщину штока (некоторые обходятся без монетки, просто переворачивая возвратную пружину педали), бачок же вешается на кронштейн, закреплённый под болт «чёрного ящика».

Моя позиция была такова: всю нижнюю часть привода я оставляю без изменений (РЦС не трогаю, шланг не трогаю—он остаётся прикрученным к своему штатному кронштейну на подкрылке), шланг соединяю с ГЦС ВАЗ с помощью самодельной трубки (на одном конце которой должен быть родной штуцер, а на другом штуцер с ВАЗовской трубки сцепления), сам ГЦС от Жигулей дорабатываю таким образом, чтобы при просверленных отверстиях в моторном щите, мне осталось только подсоединить его к магистрали и бачку и присоединить вилку к педали (то есть шток должен быть несъёмной частью цилиндра, как и в оригинале).

Теперь поэтапно о доработках.

1) Шток ГЦС я решил сделать из ВАЗовского же штока РЦС путём токарной обработки.

По приятному стечению обстоятельств, шаг и диаметр резьбы на этом штоке совпадают с аналогичными параметрами вилки от родного Одовского штока, поэтому нам останется только сточить всё лишнее от края резьбы в сторону цилиндра (я сточил так, что диаметр получился чуть меньше диаметра резьбы—так он не будет рвать пыльник ВАЗовского ГЦС). Важно оставить у рабочего конца штока кантик толщиной 2-2.5 миллиметра — он будет служить упором для шайбы.
Далее необходимо выбрать стопорную шайбу (в последующем её ещё надо будет доработать, но сейчас нам важна только её толщина). У меня она получилась около 1.5 миллиметра.
Соответственно, с рабочего конца шток надо так же укоротить примерно на толщину шайбы и снова придать рабочему концу необходимую форму.

В моём случае пришлось так же срезать 1 сантиметр резьбы, иначе педаль была высоковата.

2) Теперь пришло время разобрать и доработать цилиндр, а именно его поршень. Не сложно догадаться, что внедрение стопорной шайбы, а особенно толстой шайбы, несколько уменьшит рабочий объём, что, соответственно, по идее, должно снизить точку выжима сцепления, чего нам, разумеется, не нужно. Поэтому поршень надо так же укоротить на толщину шайбы.

После подрезки поршня необходимо вставить в него шток и, прижав шайбой, убедиться, что шайба по всей поверхности имеет контакт с поршнем, а шток при этом имеет минимальный продольный люфт. Если шайба упирается в юбку штока и не прилегает нормально к поршню, надо ещё подточить юбку или рабочий конец штока. Если всё гладко, можно собирать.

Важный ньюанс: шайбу надо подобрать или обточить так, чтобы внутренний диаметр был чуть больше диаметра штока, но значительно меньше диаметра упорной юбки, а внешний диаметр не позволял ей проваливаться в цилиндр—в идеале внешнюю кромку надо сделать конической, чтобы шайба аккуратно легла в коническую проточку, предназначенную для плавной осадки манжеты при сборке цилиндра.

3) Необходимо просверлить крепёжные отверстия под новый ГЦС. Я не хотел ничего разбирать и ограничился лишь тем, что отодвинул расширительный бачок. Разметку производил перманентным маркёром. Для этого я сделал трафарет.

Соответственно, сначала разметил верхнее отверстие и просверлил его из под капота.

Потом по центральному и просверленному верхнему разметил и просверлил нижнее отверстие из салона. Для удобства притянул педаль вверх резинкой.

Затем я установил новый ГЦС на своё место.

4) Трубку я взял медную, бесшовную, диаметром такую же, как и родная. Длину прикинул по месту при установленном ГЦС.
Нижний Москвичёвский штуцер поставил со старой трубки и сразу произвёл развальцовку. С верхним штуцером пришлось провернуть одну хитрость. Поскольку ВАЗоская трубка существенно толще родной, то как бы мы не не развальцовывали нашу новую медь, штуцер её нормально не прижмёт, поэтому, я засверлил ВАЗоский штуцер примерно до половины глубины и запрессовал в него кусок обточенного второго штуцера с родной трубки, а потом уже надел его на новую трубочку и произвёл её развальцовку.

Диагностика неисправностей сцепления Иж 2126

Сцепление не полностью включается («буксует»)

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Ремонтируем ИЖ-2126, 2717 ОДА

СЦЕПЛЕНИЕ

Механизм сцепления и его гидропривод: 1 — прокачкой штуцер рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 2 — колпачок прокачного штуцера; 3 — гибкий шланг гидропривода; 4 — трубка гидропривода; 5 — крышка бачка; 6 — корпус бачка; 7 — главный цилиндр гидропривода сцепления; В — возвратная пружина поршня главного цилиндра; 9 — поршень; 10 — защитный колпак главного цилиндра; 11 — толкатель; 12 — упор педали сцепления; 13 — педаль сцепления; 14 — кожух сцепления; 15 — нажимной (ведущий) диск; 16 — маховик; 17 — подшипник выключения сцепления; 18 — первичный вал коробки передач; 19 — коленчатый вал; 20 — ведомый диск; 21 — чехол вилки выключения сцепления; 22 — вилка; 23 — толкатель вилки; 24 — возвратная пружина; 25 — картер сцепления; 26 — защитный колпак рабочего цилиндра; 27 — поршень рабочего цилиндра; 28 — манжета поршня; 29 — пружина поршня; 30 — корпус рабочего цилиндра.

Автомобили с двигателем УМПО-331 оснащаются сцеплением модели 2126, с двигателем ВАЗ-2106 — сцеплением заднеприводных автомобилей ВАЗ. Педаль, главный цилиндр, стальная трубка и гибкий шланг гидропривода у обеих моделей одинаковы, а остальные детали различны и не взаимозаменяемы.

Сцепление расположено в алюминиевом картере, прикрепленном шестью шпильками с гайками к блоку цилиндров двигателя УМПО-331(две шпильки служат также для крепления стартера). Картер сцепления двигателя ВАЗ-2106 крепится к блоку цилиндров четырьмя болтами, при этом для снятия коробки передач (в сборе с картером сцепления) также необходимо демонтировать стартер. Коробка передач модели 2126 крепится к вазовскому картеру сцепления через проставку (см. «Снятие механизма привода выключения сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Кожух сцепления с нажимным диском балансируется при сборке на стенде, поэтому подлежит замене только в сборе. Кожух крепится к маховику шестью болтами. Для центрирования кожуха в маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха. Заменяют узел при сильном износе поверхности нажимного диска и «осадке» диафраг-менной пружины (о чем свидетельствует уменьшение усилия на педали сцепления).

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также если расстояние от поверхности накладки ло заклепок менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления устанавливается на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемешается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. «Регулировка привода выключения сцепления» ). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления, который, как правило, свидетельствует о его сильном износе.

Вилка выключения сцепления — стальная, штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной, приклепанной в средней части вилки. Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне педального узла и шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления.

Главный цилиндр прикреплен к моторному щиту и педальному узлу двумя шпильками с гайками (гайки расположены со стороны педального узла) и соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с переходником и рабочим цилиндром. Рабочий цилиндр сцепления двигателя УМПО-331 вставлен в проушину картера сцепления и зафиксирован стопорным кольцом. Рабочий цилиндр сцепления двигателя ВАЗ-2106 крепится к картеру сцепления двумя болтами.

При нажатии на педаль толкатель воздействует на поршень главного цилиндра и через жидкость передает давление на поршень рабочего цилиндра, поршень выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение. Толкатели рабочих цилиндров обеих моделей имеют резьбовую часть, которая позволяет, изменяя положение вилки, регулировать свободный ход подшипника выключения сцепления.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость класса DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, закрепленном на главном цилиндре. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Что то с сцеплением иж ода

В авто ИЖ Ода коробка передач является агрегатом с достаточно большим запасом прочности. Но надежность, гарантированная производителем, не является 100% страховкой от возможных поломок. Слишком много факторов оказывает влияние на физико-технические, эксплуатационные свойства узла трансмиссии.
Как у каждой машины, у ИЖа есть свои слабые места. Если говорить о коробке переключения скоростей, чаще всего встречаются 6 типов проблем. Рассмотрим их подробнее.

Что происходит с коробкой?

Замена КПП на ИЖ Ода на ВАЗ или другую может потребоваться в случае появления серьезных дефектов в работе узла трансмиссии. Финальным аккордом является полный отказ агрегата. Но до этого он неизбежно будет сигнализировать автовладельцу об имеющихся проблемах. В большинстве случаев их удается решить путем обычного ремонта. Если же узел настолько изношен, что восстановление нерентабельно, б/у КПП на ИЖ 2126 Ода купить — за 6000 рублей вы сможете в нашей мастерской. Специалисты подберут необходимую модель агрегата, выполнят монтаж, тестирование коробки. Но, повторимся, замена – рациональный вариант, если на ремонт нет времени или узел трансмиссии выработал свои рабочие ресурсы.

Как понять, что пора отправлять машину в мастерскую? Коробка ИЖа сообщает о неисправностях типичными способами. Чаще всего она издает посторонние шумы. Они традиционно делятся на 3 категории:

Возникающие при нахождении рычага переключения передач на нейтралке.
Слышимые при переключении скоростей.
Сопровождающие работу узла трансмиссии в разных режимах и положениях рычага.

В первом случае следует подозревать недостаток масла в агрегате или износ подшипников ведущего вала. Ремонт, соответственно, ограничивается добавлением смазочного материала, или может иметь место замена изношенной детали.
Во втором случае диапазон потенциальных проблем шире. Шумом при переключении передач выдают себя ослабленные резьбовые соединения (крепеж коробки), изношенные муфты синхронизаторов, деформация блокирующего устройства. Также иметь место может дефект сцепления. Если таковой неустраним, заменить сцепление на ИЖ Ода 2126 всего за 2500 руб на исправное вы сможете в нашей мастерской в сжатые сроки и по доступной цене.

Третий случай сигнализирует об износе подшипников или муфт синхронизаторов. Часто встречается комплекс дефектов, провоцирующих посторонние шумы при работе КПП.

Почему коробка становится плохо управляемой?

Нередко в ИЖ Ода 2126 замена КПП на ВАЗ 7000 руб. (если стоит жигулевский мотор) осуществляется по причине усложнившегося управления узлом трансмиссии. В число распространенных проблем входят:

Самопроизвольное выключение передач.
Затрудненное выключение скоростей.

Если передачи выпадают (самопроизвольно выключаются), проблему следует искать в тяге привода, износе резьбовых соединений крепежа коробки, выходе из строя муфт синхронизаторов, шлицевых соединений этих муфт, износе подшипников промежуточного вала. Затрудненное выключение передач провоцируется износом шестерен, дефицитом смазочной жидкости, повреждением штока переключения, ослаблением крепежа, неполным выключением сцепления. Последняя проблема может быть технической и пользовательской.

Нет масла – нет работы

Для корректной работы коробке передач необходим достаточный уровень смазочного материала. Утечка масла, одна из наиболее распространенных проблем КПП ИЖей, может стать причиной преждевременного износа элементов агрегата.

Хотите продлить жизнь узлу трансмиссии? Своевременно проверяйте уровень смазочных жидкостей, не пренебрегайте ТО.

Причины поломок КПП ИЖ, способы их устранения

Коробка передач на ИЖ машину производится с учетом технических характеристик автомобиля, его назначения, потенциальных возможностей эксплуатации. Узел трансмиссии отличается надежностью, длительным сроком службы. Но последний может существенно сократиться, если автомобиль работает на износ, водитель предпочитает экстремальное вождение. Врагами КПП специалисты по автослесарному делу называют и неопытных водителей. Ошибки в работе со сцеплением нередко приводят к возникновению дефектов в механике узла трансмиссии.

Следует отметить, что причин появления неисправностей КПП немало. Специфика ремонта зависит от того, какая коробка стоит на ИЖ Ода.

Почему ломается трансмиссия?

Поломки КПП ИЖей обычно провоцируются совокупностью факторов. Также встречаются монодефекты, вызванные конкретной группой причин. Чаще всего обращаться на станцию технического обслуживания водителя ИЖа заставляют:

Использование сложных, небезопасных для механики трансмиссии режимов вождения (спортивная езда, преодоление пересеченных участков трасс, агрессивное вождение).
Естественный износ деталей. Каждый элемент агрегата имеет свой запас прочности, объем рабочих ресурсов.
Неквалифицированный ремонт узла трансмиссии, несвоевременное его обслуживание.
Применение низкокачественных запчастей при ремонте.
Замена смазочного материала, рекомендованного производителем, более дешевым аналогом или маслом, не подходящим для данного агрегата по составу.

Узел трансмиссии вашего авто выдает признаки неисправности? Ищете оптимальное предложение по запросу «КПП ИЖ Ода 2126 ремонт или купить цена в Москве»? Приезжайте к нам в мастерскую. Мы подберем оптимальное по цене/качеству решение для восстановления работоспособности агрегата.

Когда пора на СТО?

Многие водители ИЖей, учитывая заложенную производителем надежность автомобилей, склонны игнорировать тревожные сигналы трансмиссии. Практика показывает, что Ода может достаточно долго ездить с дефектами КПП. Но проблемы со временем неизбежно усугубляются.

Мы рекомендуем владельцам ИЖей не откладывать визит в мастерскую, если:

Заметна утечка масла из коробки переключения скоростей.
Передачи стали самопроизвольно выключаться или существенно затруднено их переключение.
Отдельные передачи не работают.
Коробка работает с нехарактерными для нее ранее звуковыми эффектами.

Что касается последних, таковых может быть несколько. Наиболее распространены щелчки, стук, скрежет, треск.
В большинстве случаев, если водитель обращается на станцию своевременно, проблемы с узлом трансмиссии удается решить малой кровью. Прежде всего это касается финансовой стороны вопроса.

Спешим вас предупредить: при появлении указанных выше симптомов неисправности коробки не стоит прибегать к самостоятельному ремонту, если у вас нет соответствующих компетенций. Сегодня в сети представлено немало инструкций на тему «ИЖ Ода КПП, как разобрать» и т.п. Но отражают они суть процесса далеко не полностью.

Если ремонт, то профессиональный

Хотите восстановить трансмиссию автомобиля быстро, с гарантией качества? Наши специалисты к вашим услугам.
Если требуется для ИЖ Ода (полный привод) замена диска сцепления, цена — 2500 руб. является приоритетным критерием выбора услуги, мы готовы предложить лучшее решение. Конкретная стоимость работ будет фиксирована и не зависеть от сложности проблемы.

Если вам нужна коробка передач ИЖ Ода 2126, купить можно за 6000 руб. узел трансмиссии можно непосредственно у нас в мастерской. Услуги монтажа предлагаются по специальным ценам — 1000 руб..

Как продлить жизнь коробке ИЖа?

МКПП на ИЖ сегодня ставятся современные, надежные. Но долговечность их во многом зависит от внешних факторов. Причем следует учитывать как технические, физические предпосылки к преждевременному износу, так и пользовательские. Ремонт КПП а/м ИЖ-Ода, Фабула далеко не всегда выполняется своевременно. Практика показывает, что в целях экономии средств многие пытаются восстанавливать работоспособность агрегатов самостоятельно. В результате проблемы могут усугубиться.

Вы заинтересованы в том, чтобы ваш ИЖ исправно работал долгие годы? Воспользуйтесь рекомендациями специалистов нашей мастерской на предмет продления срока безремонтной эксплуатации автомобиля.

Главные правила работы с коробкой передач

Если у вас ИЖ Фабула, ремонт КПП 2000 рублей больше не потребуется при соблюдении простых, очевидных правил эксплуатации узла трансмиссии. Увы, о них забывают многие водители. Кстати, эти правила универсальны. Они отлично работают и для продления срока службы КПП Ода.

Самое главное – полный выжим педали сцепления при переключении скоростей. В противном случае неизбежно появление проблем. Ремонт КПП пирожок часто требуется именно по причине регулярного недожатия сцепления. В чем суть проблемы? Все просто. При не выжатом до конца сцеплении во время переключения передач зубья шестерен испытывают повышенную нагрузку. Это неизбежно приводит к преждевременному износу элементов. Нередко шестерни просто ломаются.

Правило №2 – используйте при движении автомобиля ту передачу, которая лучше соответствует актуальной скорости. В противном случае использование технических ресурсов автомобиля считается нерациональным. При наличии такой возможности рекомендуется чаще пользоваться четвертой передачей. Она задействует два вала, минимальное количество шестерен. Соответственно, износ деталей коробки существенно уменьшается.

Правило №3 – при использовании пониженной передачи снижайте скорость движения. Это предотвратит преждевременный износ деталей узла трансмиссии. Также такая схема обеспечит снижение нагрузки на двигатель.

Учитывайте сезонный фактор!

Часто проблемы с ИЖевскими и другими КПП случаются зимой. Виной всему незнание автовладельцами особенностей эксплуатации агрегатов. Безусловно, если узел трансмиссии вышел из строя по совокупности причин, рациональным решением будет его замена. Купить коробку передач на ИЖ Ода 2126 по выгодной цене вы можете в нашей мастерской всего за 6000 рублей. Установить – тоже можно за 1500 руб.

Но как сохранить ее в работоспособном состоянии надолго? Наши специалисты рекомендуют учитывать специфику температурного воздействия на материалы узла-трансмиссии. Речь идет о возможном смерзании кольца синхронизатора. Профилактика проблемы проста: не оставляйте ИЖ на стоянке с включенной передачей.

ТО, опять ТО

О необходимости своевременного техобслуживания узлов автомобиля знает, наверное, каждый. И рекомендации специалистов на этот счет продиктованы исключительно практическими соображениями. Своевременное ТО – отличная профилактика многих проблем, вызванных так называемым накопительным эффектом технических неполадок.

При выявлении дефектов на ТО специалистами мастерской будет предложено проведение планового ремонта. В его ходе все изношенные, нестабильные, некорректно работающие детали будут заменены.

Хотите, чтобы трансмиссия всегда находилась в исправном состоянии? Добро пожаловать на ТО в нашу мастерскую.

Ищете оптимальное предложение по запросу «ИЖ Фабула, запчасть, коробка передач»? У нас найдется все, что вам нужно, и по доступной цене!

Назад
Вперед

Вы здесь:
Главная
ИЖ Ода

ремонт КПП ВАЗ
Жигули «Классика»
Нива & Нива Шевроле
2108, 2109, 21099
2110, 2111, 2112
2113, 2114, 2115
Приора
Калина
Ларгус
Гранта
ремонт КПП ГАЗ
Газель, соболь
Волга
Валдай
Газон
Ремонт КПП иномарок
рено логан
Hyundai Porter 1, 2, HD62/72/78
Ремонт КПП Москвич
ИЖ Ода
Ремонт КПП УАЗ
УАЗ Буханка, Патриот, Хантер

Замена сцепления
ВАЗ, ИЖ
ГАЗ
УАЗ
Хендай

Ремонт раздаточных коробок
Ремонт раздатки Нива
Ремонт раздатки Нива Шевроле
Ремонт раздатки Газель, Соболь

Кап. ремонт двигателя
Жигули «Классика»
2108, 2109, 21099
2110, 2111, 2112
Калина
Приора
Газель, соболь, волга

Greystranger — Иж 2126 или ОДА Ежевода со стажем

Страницы: 1 … 4 5 6 7 8 9

#101 10.10.2010 10:23:48

rumba:

Блин, забыл сказать, узнал что меняли. Меняли именно коробку. Извините что не сразу написал, забыл )))

Может быть — там есть проблемная вещь — ступица I-II передачи — ее порвать легко довольно, вот у меня похоже созрела такая проблема, но Омскую на ВАЗ менять не особо хочу, т.к. поездил на Одах с ВАЗокоробкой — не понравилось.

Добавлено 10.10.2010 21:52:29:
Вообщем продолжу.
Как известно (а уж ежеводам доподлинно) — на иж 2126 есть проблема с электрикой — с напряжением в бортовой сети и зарядкой АКБ. Вообщем чисто цифры — было — напряжение на ХХ — 13,6-13,8 мах, а так обычно 13,4-13,5 В ; при включении скажем фар, мотора печки на 2 скорости и обогрева заднего стекла — 12,2-12,3 В. Проводил «тест» — включал все возможные потребители одновременно — напряжение падало до 10 В.
Поездив с диодом в разрыве «таблетки» решил сделать всё по уму. На ижеводском форуме нашел и реализовал некоторые улучшения штатной проводки, а именно:
1. Провод — перемычка «Генератор — стартер или «+» АКБ (в моем случае АКБ) — пущен в обход ЧЯ устарнены потери зарядки на АКБ при прохождении тока через ЧЯ.
2. Разгрузка контактов замка зажигания с помощью двух 5-ти контактных реле.
Схема тут:

PS ЧЯ у меня аналогичен ЧЯ 2114
Вот результат — реле под ЧЯ:

Правда закрепить их не к чему, так что болтаются так просто.

3. Замена РН на выносной (мой вариант — от Волги 2-хуровневый «зима-лето») — не греется РН и дает больий ток.
Вообщем суть — берется родной РН (2108 н/о), из него выламывается сама таблетка, остается только щеточный узел, на выводы щеток цепляем провода идущие к «новому» РН, масса на РН — с любого места.

4. Естественно проверены — зачищены — протянуты все соединения, контакты на кузове, АКБ и др.

Итог — напряжение на ХХ стабильно 14,1-14,2 В, провалов напряжения, мигания ламп не наблюдается, напряжение при вкл. фарах, печке 2 ск. обогреве стекла и магнитоле на ХХ — 13,2-13,4 В , опять же при всех возможных потребителях напряжение — 11,9-12,1 В

Добавлено 19.10.2010 19:33:46:
«Продолжаем разговор. » (с)
Итак заболел на днях мой Ёжик. Вообщем туго стали включаться 1 и особенно 2-я передачи, дело пошло к переборке коробки.
На Ижеводском форуме меня просветили про то, что скорее всего это ступица I-II передач, и что это «самое слабое звено» ОКПП.
Не долго думая в выхи авто было задрано на кирпичах, коробка была снята (без колокола сцепления) и «отпрепарирована»
Итог — предварительный диагноз подтвердился — трещина, а затем (при разборке) и отколотый кусок ступицы 1-2 передач.
Итого замена ступицы, чистка, разборка и проверка остальных шестеренок, а также механизма переключения, замена прокладок.
Вот некоторые фото по ходу пьесы:
Внутренности «Омки» —

Верхняя крышка с вилками —

«А где эта сволочь. » (с) А ВОТ ОНА — ступица 1-2 передач

PS маленький оффтоп — достало спорить с продавцами про трансмиссионные масла класса GL-4 — откуда они взяли что GL-4 для ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА и что мне нужен GL-5. У меня в коробке «цветные» синхронизаторы и 5-й им противопоказан, да и по руководству именно ДжиЭл-4. Достали.

Отредактировал Greystranger (19.10.2010 19:39:16)

Диагностика неисправностей сцепления Иж 2126

Если сцепление не разъединяется, то причина не обязательно связана со сцеплением.

Причина неисправности часто бывает связана с системой выключения сцепления или с заеданием опорного подшипника или с несоблюдением важных инструкций по монтажу.

Поэтому необходимо проверить:

были ли при монтаже учтены все специальные пункты контроля, указанные в инструкции:

наличие изношеных деталей, трос, гидравлику, места шарнирных соединений;

Слишком большое торцевое биение диска сцепления

Причина:

искривление произошло при транспортировке или во время монтажа. Привышение порога бокового биения +/- 0,5мм

Результат:

предписанный уровень отжатия нажимного диска не достаточен, чтобы обеспечить полное разъединение сцепления.

Примечание:

диск сцепления перед монтажом всегда проверять на наличие торцевого / бокового биения.

Не нажимается педаль сцепления газель

BMW.Планета

Вливайся в тусовку! Есть BMW? ЖМИ!

Автор Тема: очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще (Прочитано 18632 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Профиль ступицы разбит / образование заусенцев

Причина:

корзина сцепления и фланец корпуса коленчатого вала не отцентрированы,биение из-за углового и паралельного перекоса;

опоргый подшипник отсутствует;

первичный вал коробки передач имеет слишком большой зазор или не приводится в действие.

Результат:

заклинивание или прекос ступицы на первичном валу коробки передач.

Примечание:

приводит также к образованию шумов.

Не полное или не включение сцепления

Пробуксовка проявляется обычно при резком нажатии газа, когда обороты растут, а ощутимого разгона не наблюдается. При этом может появляться характерный запах гари. Если обнаружили проскальзывание, что говорит о неполном включении сцеплении, причину нужно искать в следующем:

повышенная выработка (износ) или прогорание накладок;

недостаточная жесткость диафрагменной пружины;

разбухание манжет ГЦ (главного цилиндра), что приводит к медленному возврату поршня.

Замасленные поверхности сначала протрите бензином или уайт-спиртом, а затем тщательно вытрите их до полного высыхания. Также следует выяснить причину утечки масла. Это может быть нарушение уплотнителей мотора или КПП.

Если фрикционные накладки пришли в негодность, замените ВД новым аналогом в сборе.

Недостаточная жесткость диафрагменной пружины не обеспечивает достаточных усилий для жесткого контакта, поэтому и происходит пробуксовка. Просто замените «корзину» (нажимной диск) новым комплектом вместе с кожухом.

Чтобы восстановить работоспособность главного цилиндра, можно заменить манжеты или приобрести новую запчасть в сборе.

Не выжимается сцепление в том случае, когда маховик прилипает к диску. Такое иногда случается при длительной стоянке автомобиля. Нужно сорвать диск, начав движение без нажатия педали. После разгона выжмите педаль и резко затормозите.

Характерные рывки в начале движения после включения сцеплении в основном могут быть вызваны следующими обстоятельствами:

Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.

Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.

Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.

Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Трещина в фрикционной накладке / превышение скорости вращения

Причина:

езда с нажатой педалью сцепления на большой скорости при низкой передаче;

неправильное преключение предач с высокой на низкую;

Результат:

обломки фрикционной накладки застревают в маховике или корпусе нажимного диска;

Примечание:

частота вращения фрикционных накладок превышает максимально допустимую в 1.7-2раза. Перегретые накладки трескаются уже на ранней стадии.

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.