Цилиндры сцепления заз шанс - NEVINKA-INFO.RU

Цилиндры сцепления заз шанс

Онлайн руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ZAZ Sens / ZAZ Chance / ZAZ Sens PickUp, сцепление, читать и скачать инструкции по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации автомобилей

Цилиндры сцепления заз шанс

Сцепление ZAZ Sens / ZAZ Chance / ZAZ Sens PickUp с 2007 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач ЗАЗ Cенс , ремонт коробки передач ЗАЗ Cенс , замена коробки передач ЗАЗ Cенс , замена масла в коробке передач ЗАЗ Cенс , коробка передач ЗАЗ Шанс , ремонт коробки передач ЗАЗ Шанс , замена коробки передач ЗАЗ Шанс , замена масла в коробке передач ЗАЗ Шанс

Сцепление

Привод выключения сцепления

Проверка и регулировка полного хода педали сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: линейка, два ключа 13 мм.

Сцепление не выключается полностью, пробуксовывает и слишком быстро изнашивается, что нужно проверить?

1. Установить возле педали сцепления линейку.

2. Нажать педаль сцепления и измерить полный ход педали. Он должен составлять 130-135 мм. В противном случае его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Одним ключом удерживать регулировочный болт (1), а вторым ослабить контргайку (2).
  • Вращая регулировочный болт в ту или иную сторону, отрегулировать полный ход педали сцепления.
  • Затянуть контргайку.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: линейка, ключ 6 мм, ключ 12 мм.

Сцепление слишком сильно изнашивается (отсутствует люфт педали сцепления) или сцепление не выключается полностью даже при полностью выжатой педали (увеличенный люфт педали сцепления), что и как нужно отрегулировать?

1. Установить возле педали сцепления линейку.

2. Рукой нажать педаль сцепления до появления сопротивления.

3. Измерить свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 8-15 мм. В противном случае его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Ослабить контргайку (1).
  • Удерживая за лыски (2), вкрутить шток главного цилиндра сцепления для увеличения свободного хода педали или отвернуть шток для уменьшения свободного хода.

4. Повторно проверить свободный ход педали сцепления. Если он соответствует норме — затянуть контргайку (1), если выходит за пределы — повторить регулировку.

Снятие и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: плоская отвертка или нож, ключ 14 мм.

Во время выключения сцепления слышны посторонние звуки (шум, свист), педаль сцепления всё чаще не возвращается в исходное положение или возвращается рывками, что и как нужно заменить?

1. Снять коробку передач (см. ниже).

2. Извлечь два фиксатора.

3. Снять выжимной подшипник.

4. Ключом ослабить,…

… затем отвернуть болт крепления рычага вилки выключения сцепления.

6. Поддеть ножом или отверткой…

… и извлечь верхнюю втулку.

7. Поднять и извлечь вилку из нижней втулки.

9. Извлечь нижнюю втулку аналогичным образом.

10. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Прокачка и замена рабочей жидкости сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для разъемов трубопроводов или ключ 10 мм, трубка, емкость для слива тормозной жидкости.

Педаль сцепления «мягкая» или «проваливается», как прокачать сцепление?

Внимание!
Во время прокачки необходимо обязательно постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра. Он не должен опускаться ниже отметки «MIN». В противном случае в гидропривод попадет воздух.

1. Снять защитный колпачок со штуцера для прокачки.

2. Один конец трубки надеть на штуцер, второй опустить в емкость с тормозной жидкостью.

3. Попросить второго механика несколько раз нажать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать ее.

4. Ослабить штуцер для прокачки. Из трубки в емкость начнет вытекать тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

5. После прекращения вытекания жидкости затянуть штуцер.

6. Повторять шаги 3-5 до тех пор, пока в выходящей из трубки жидкости не будет пузырьков воздуха.

7. Окончательно затянуть штуцер для прокачки.

8. Снять со штуцера трубку.

9. Надеть защитный колпачок.

10. Долить тормозную жидкость до верхней метки на бачке.

11. Для замены тормозной жидкости производить описанные выше шаги 3-5 до тех пор, пока из трубки не будет выходить новая, более светлая жидкость.

Главный цилиндр сцепления

Снятие и установка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, специальный ключ для разъемов трубопроводов, пассатижи.

Стал подтекать главный цилиндр сцепления, как его заменить?

1. Под приборной панелью снять фиксатор (1) пальца штока.

2. Извлечь палец (2) штока.

3. Отвернуть две гайки крепления расширительного бачка системы охлаждения.

4. Не отсоединяя патрубков, отвести расширительный бачок в сторону.

5. Сжать пассатижами хомут и переместить его по патрубку.

6. Отсоединить патрубок и сразу же его заглушить либо пережать.

7. Отвернуть разъем и отсоединить трубопровод от главного цилиндра сцепления.

8. Отвернуть две гайки крепления главного цилиндра сцепления к перегородке.

Примечание
На фото показана верхняя гайка.

9. Снять главный цилиндр сцепления, аккуратно извлекая его шток.

10. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Примечание
Следить за тем, чтобы педаль сцепления вошла в вилку штока главного цилиндра сцепления.

11. Прокачать и отрегулировать привод выключения сцепления (см. выше).

Рабочий цилиндр сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 12 мм, зажим.

Сцепление выключается не полностью, заметны течи между двигателем и коробкой передач – что и как нужно заменить?

1. Пережать патрубок рабочего цилиндра сцепления.

2. Отвернуть болт крепления патрубка к рабочему цилиндру.

Примечание
На болт установлены два медных уплотнительных кольца. При установке их необходимо заменить.

3. Отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к кронштейну.

Примечание
Второй болт находится с другой стороны.

Внимание!
Следить за тем, чтобы не потерять дистанционные шайбы (1).

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Внимание!
Обязательно установить дистанционные шайбы (1) между кронштейном и рабочим цилиндром сцепления.

5. Прокачать и отрегулировать привод выключения сцепления (см. выше).

Сцепление

Снятие, проверка технического состояния и установка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, штангенциркуль, специальное приспособление для центрирования диска сцепления, специальное приспособление для фиксации маховика от проворачивания.

Как проверить состояние дисков сцепления и как их заменить?

Примечание
Для наглядности операции показаны на снятом двигателе.

1. Установить автомобиль на подъемник.

2. Снять коробку передач (см. ниже).

Примечание
Если сцепление снимается не для замены, отметить положение кожуха сцепления относительно маховика.

3. Отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Примечание
При необходимости зафиксировать маховик от проворачивания с помощью специального стопора либо, при его отсутствии, используя болт крепления коробки передач и старый клапан.

… с диском сцепления.

5. Произвести визуальный осмотр ведомого диска сцепления на наличие повышенного износа фрикционных накладок и повреждений. Измерить величину износа фрикционных накладок, для этого выполнить нижеследующие действия.

  • Используя штангенциркуль с глубиномером, измерить величину углубления заклепок. Если величина углубления менее 0,2 мм, необходимо заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе.
  • Заменить ведомый диск, если на поверхность фрикционных накладок попал нефтепродукт.
  • Проверить демпферные пружины ведомого диска, при обнаружении поломок, необходимо заменить диск в сборе.
Читайте также  Что означает включение сцепления

6. Проверить поверхности контакта маховика и нажимного диска на наличие задиров, сколов, глубоких царапин и цветов побежалости (признак перегрева). При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить маховик и/или нажимной диск.

7. Проверить техническое состояние диафрагменной пружины. При обнаружении трещин, сколов пружины или неравномерности высоты лепестков, кожух сцепления в сборе необходимо заменить новым.

8. Зафиксировать маховик от проворачивания с помощью специального приспособления, либо, при отсутствии такового, затянуть болт крепления коробки передач на блоке цилиндров и установить старый клапан.

9. С помощью специального приспособления для центрирования диска сцепления либо части первичного вала установить диск сцепления.

10. Установить кожух сцепления на маховик.

11. Затянуть шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

12. Извлечь приспособление для центрирования диска сцепления.

13. Снять клапан и отвернуть болт крепления коробки передач.

Цилиндры сцепления заз шанс

  • ТО и фильтра
    • Расходники
      • Аккумулятор
      • Комплект ГРМ
      • Ремень ГРМ
      • Свеча зажигания
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр коробки
      • Фильтр салона
  • Тормозная система
    • Тормозные элементы
      • Комплект направляющей суппорта
      • Ремкомплект барабанных колодок
      • Скобы тормозных колодок
      • Тормозной барабан
      • Тормозной поршень
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
      • Тормозные колодки барабанные
      • Трос ручного тормоза
    • Гидравлика тормозной системы
      • Вакуумный насос
      • Вакуумный усилитель тормозов
      • Главный тормозной цилиндр
      • Рабочий тормозной цилиндр
      • Распределитель тормозных усилий
      • Ремкомплект главного тормозного цилиндра
      • Ремкомплект тормозного суппорта
      • Ремкомплект тормозного цилиндра
      • Скоба тормозного суппорта
      • Тормозной суппорт
      • Тормозной шланг
    • Электронные компоненты
      • Датчик АБС
      • Датчик износа тормозных колодок
  • Двигатель и выхлоп
    • Детали двигателя
      • Cальники клапанов
      • Болт ГБЦ
      • Воздушный патрубок
      • Гидрокомпенсаторы
      • Клапан впускной
      • Клапан выпускной
      • Комплект поршневых колец
      • Коренной вкладыш
      • Коромысло
      • Крышка масло заливной горловины
      • Масляный насос
      • Масляный поддон
      • Направляющая клапана
      • Патрубок вентиляции картера
      • Подушка двигателя
      • Полукольца коленвала
      • Поршень
      • Пробка поддона
      • Распредвал
      • Регулировочная шайба клапанов
      • Сальник коленвала
      • Сальник распредвала
      • Сухарь клапана
      • Цепь масляного насоса
      • Шатунный вкладыш
      • Шестерня коленвала
      • Шестерня распредвала
      • Щуп масляный
    • Прокладки двигателя
      • Комплект прокладок двигателя
      • Прокладка впускного коллектора
      • Прокладка выпускного коллектора
      • Прокладка ГБЦ
      • Прокладка клапанной крышки
      • Прокладка масляного поддона
    • Ремни, цепи и натяжители
      • Клиновой ремень
      • Комплект ГРМ
      • Комплект цепи ГРМ
      • Натяжитель ремня генератора
      • Натяжитель ремня ГРМ
      • Натяжитель цепи ГРМ
      • Натяжной ролик ремня ГРМ
      • Ремень генератора
      • Ремень ГРМ
      • Ролик ремня генератора
      • Ролик ремня ГРМ
      • Успокоитель цепи ГРМ
      • Цепь ГРМ
      • Шкив коленвала
    • Система выпуска
      • Глушитель выхлопных газов
      • Гофра глушителя
      • Катализатор
      • Крепление глушителя
      • Прокладка глушителя
      • Хомуты глушителя
    • Топливная система и управление двигателем
      • Датчик давления масла
      • Датчик положения дроссельной заслонки
      • Датчик положения коленвала
      • Лямбда-зонд
      • Насос высокого давления
      • Прокладка под форсунку
      • Расходомер воздуха
      • Топливный насос
      • Форсунка
    • Турбины и компрессоры
      • Интеркулер
      • Прокладка турбины
      • Турбина
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр салона
  • Подвеска и рулевое
    • Подвеска
      • Амортизаторы
      • Болт крепления колеса
      • Втулка стабилизатора
      • Комплект пыльника и отбойника амортизатора
      • Опора амортизатора
      • Отбойник
      • Подшипник ступицы
      • Пружина подвески
      • Пыльник амортизатора
      • Рычаг подвески
      • Сайлентблок задней балки
      • Сайлентблок рычага
      • Стойка стабилизатора
      • Ступица
      • Шаровая опора
    • Рулевое управление
      • Наконечник рулевой тяги
      • Насос гидроусилителя руля
      • Пыльник рулевой рейки
      • Рулевая рейка
      • Рулевая тяга
  • Коробка передач
    • Запчасти трансмиссии
      • Подушка коробки передач (АКПП)
      • Подушка коробки передач (МКПП)
      • Полуось в сборе
      • Прокладка поддона АКПП
      • Пыльник шруса
      • Сальник полуоси
      • Фильтр масляный АКПП
      • ШРУС
    • Сцепление
      • Выжимной подшипник
      • Главный цилиндр сцепления
      • Диск сцепления
      • Комплект сцепления
      • Корзина сцепления
      • Маховик
      • Рабочий цилиндр сцепления
  • Охлаждение и отопление
    • Охлаждение
      • Вентилятор системы охлаждения двигателя
      • Крышка радиатора
      • Крышка расширительного бачка
      • Помпа (водяной насос)
      • Радиатор охлаждения двигателя
      • Расширительный бачок
      • Термостат
    • Система кондиционирования
      • Испаритель
      • Компрессор кондиционера
      • Осушитель кондиционера
      • Пневматический клапан кондиционера
      • Радиатор кондиционера
      • Расширительный клапан кондиционера
    • Система отопления
      • Вентилятор салона
      • Радиатор печки
  • Электрика и освещение
    • Зажигание
      • Катушка зажигания
      • Свеча накаливания
    • Освещение
      • Выключатель стоп-сигнала
      • Задний фонарь
      • Лампа ближнего света
      • Основная фара
      • Противотуманная фара
      • Указатель поворотов
    • Электрика
      • Аккумулятор
      • Генератор
      • Датчик включения вентилятора
      • Датчик скорости
      • Датчик температуры охлаждающей жидкости
      • Кнопка стеклоподьемника
      • Мост (выпрямитель) генератора
      • Муфта генератора
      • Стартер
  • Кузов и элементы
    • Внутренние элементы
      • Амортизатор багажника и капота
      • Замок двери
      • Стеклоподъемник
    • Кузовные запчасти
      • Бампер передний / задний
      • Защита двигателя
      • Капот
      • Крыло переднее
      • Наружное зеркало
      • Панель передняя
      • Петля капота
      • Подкрылок
      • Решетка радиатора
      • Стекло лобовое
      • Усилитель бампера
    • Система стеклоочистителя
      • Бачок стеклоочистителя
      • Двигатель стеклоочистителя
      • Насос омывателя
      • Рычаг стеклоочистителя
      • Трапеция стеклоочистителя
      • Щетка стеклоочистителя
  • Автомобильные лампы
  • Шины для авто и мото
  • Б/У автозапчасти
  • Гофра глушителя
  • Двигатели и КПП
  • Защита картера
  • Катализаторы
  • Каталог запчастей LADA /ВАЗ
  • Каталог отечественных авто
  • Китайские авто
  • Контрактные двигатели
  • Моторное масло
  • Товары для спорта

Звони или переходи в Чат
Помощь в подборе запчастей

Цилиндры сцепления заз шанс

Кажется через год после покупки сцепление стерлось, когда разгоняюсь двигатель ревет, а тяги нет.

Был грех: на светофорах раз семь с Mark II, Forester Subaru, и мерсом Е класса погоняли на 200 м.
Вообще я разгонялся на первой плавно, а на второй уже навил тапку в пол, правдо до 5000 об.

Не думаю, что сцепление от этого могло так быстро износиться — может некачественный диск.
Хотя не сильно стерлось на ручном тормозе, когда трогаюсь на 1500 об двигатель глохнет.
Жидкость в бачке есть, воздух на кочках не хватал.
Может можно подрегулировать сжатие сцепления?

Участник

Группа: Пользователь
Сообщений: 30
Вставить ник
Цитата
Регистрация: 5.12.2010
Из: Краснодар, Краснодарский край
ICQ: 597594529 Пользователь №: 880
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль: Zaz Chance Другой
Из: Краснодар Родился: 17.04.1982
Пол: Мужской

У меня пробуксовки сцепления появились примерно на пробеге 1000. Причем очень странно появились. В основном тянула отлично, но раза 3 случалось, что с места не стронуться. Сложилось ощущение, что на диск сцепления масло подкапывало (?). Единственно разочик побуксовал на грязюке, но спецы сказали, что это не должно было так сильно повлиять. На первом ТО я пожаловался, машину осмотрели и сказали что все норамльно и я просто ездить ездить не умею и сцеплиние у меня подпалено. Я все про сервис-центр и гарантию для себя понял Тем не менее аномалии со сцепление после первого ТО почему-то прекратились и появились вновь уже на примерно на 8000, но в другом виде. Стало буксовать на скорости от 100 кмч. Поскольку первое ТО я таки проходил и с гарантии еще не был снят, то по случаю, месяц назад (уже было 9000 пробега), заехал в Краснодаре в гарантийку. Меня внимательно выслушали, забрали машину на 2 часа, после чего сообщили, что машинка была проверена на стенде. пробуксовки действительно имеют место быть, но для более детального исследования нужно снимать коробку и производить дефектовку. Сказали, что сцепление нужно 99% менять. Предложили сразу закзать запчасти, так как в наличии нет. Стоимость корзины+диска 3500 рублей. Выжимной сказали менять не надо. Работа по установке еще 3500 рублей. Итого 7 килорублей. Я послал их накуй на всякий случай заказал запчасти, предоплату не взяли, обещались через 3 недели привезти. После стал искать запчасти в родном Абинске. У нас всего два магазина по иномаркам. но поставщик у них один. Поначалу не могли понять, что вообще нужно, но я их натолкнул на мысль искать не шанса, а для сенса. Нашли! предложили за неделю привезти с завода корзину (1900 р), диск (1800 р) и выжимной подшипник (400 р). Я сказал окуели окуительно и заказал, уже привезли точно в срок (а гарантийка до сих пор не отзвонилась, т.е. не привезли, люди — не связывайтесь с МОДУС). Местные «дядиВаси» с подъемником и засаленой спецодеждой беруцо за 4 часа и 1.5 килорубля заменить сцепление, а за еще 150 р. поменять масла в коробке и двигле (благо вже 10600 на спидометре, а втрое ТО я послал проигнорировал). Пока не поменял, с деньгами после отпуска туговато. Кстати, после того заезда в гарантийку месяц назад пробуксовки сцепления на высоко скорости волшебным образом пропали, но стала тяжело включаться задняя. К чему бы это?

Читайте также  Что за звук когда выжимаешь сцепление

Сообщение отредактировал Alex23 — 21.10.2011, 1:19

96184063 Цилиндр сцепления главный Zaz Chance 2011

Доставка по России и СНГ

Стоимость доставки в ваш город рассчитывается индивидуально.

Пункты выдачи СДЭК

Выберите город чтобы посмотреть ближайшие пункты выдачи СДЭК. Показать города.

  • Барнаул
  • Волгоград
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Москва
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Санкт-Петербург
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Челябинск
  • другой город

Подробное описание

Оригинальный номер: 96184063

96184063 Цилиндр сцепления главный Zaz Chance 2011 бу

Заз Шанс, Шевроле Ланос Zaz БУ

Параметры

Оригинальный код 96184063
Название запчасти Цилиндр сцепления главный
Марка Zaz
Модель Chance
Маркировка двигателя 1.5
Год 2011

Отзывы iZAP24

Отзывы наших клиентов, по выполнению их заказов.

Заказ JT-971165

Дмитрий — 18 Сентября 2021
Россия
1268267202 (СДЭК)

Заказ BV-090465

Зайцев Олег Анатольевич — 02 Сентября 2021
Россия
1271057940 (СДЭК)

После получения денег менеджер про тебя забывает, на связь не выходит. Пришлось создать новый заказ, перезвонила через 15 минут). Товар пришел не тот что на фото. Год выпуска — старее на 1 год (дата производства выгравирована на корпусе лазером), а стоимость прямо зависит от даты производства, примерно 3т.р. разница. Тот который заказывал так и остался в продаже, хотя менеджер клялась что придет именно он и именно с теми же надписями. Это — обман! Скриншот заказа оставил для drive2. Всё же спасибо, что вообще прислали, схемы оплаты — мутные, уведомлений о месте нахождения товара — нет. Заказ меняют не спрашивая покупателя.Устранят эти проблемы — от клиентов отбоя не будет! Вам Динара хотел бы сказать спасибо, но не скажу, работать нужно лучше! Ваши недочеты и обманы оплачиваем мы. Надеюсь у вас появятся конкуренты и научат вас делать «всё правильно»!

Ответ:
Здравствуйте! Позвонили Вам по этой ситуации. Обсудили все моменты.
Надеемся, что вы обратитесь к нам снова!
Желаем Вам всего наилучшего!
С Уважением, команда iZAP24

Заказ MG-543318

Михайлов Юрий Васильевич — 29 Августа 2021
Россия
1270317561 (СДЭК)

Регулировка педали сцепления Дэу Сенс, ЗАЗ Шанс

В системе, связывающей двигатель автомобиля Дэу Сенс или же ЗАЗ Шанс с колёсами и другими частями, которую называют просто трансмиссией , одним из главных элементов является сцепление .

Его основным назначением является разъединение на несколько мгновений и последующее соединение силового агрегата авто с остальными элементами трансмиссии.

Проще говоря, обеспечение плавного переключения передач на КПП .

Отсюда и повышенные требования к функционированию этого элемента.

Для обеспечения безопасного передвижения механизм сцепления должен всегда работать чётко и слажено.

Однако, в процессе эксплуатации такая слаженность элементов механизма постепенно разрушается и сцепление в результате начинает срабатывать некорректно или несвоевременно.

Особенно это относится к педали сцепления, с помощью которой водитель и управляет работой всего этого механизма.

Как правило, расстояние между полом внутри салона автомобиля и прорезиненной накладкой на соответствующей педали должно составлять 16см.

Кроме того, амплитуда или люфт свободного хода педали не должен превышать 3мм.

Но, эти параметры часто не соблюдаются и в результате механизм сцепления начинает срабатывать сразу в начале нажатия педали или же наоборот, практически при достижении педалью пола.

Вполне понятно, что такое положение нарушает нормальный общепринятый ритм переключения передач.

Мало того, в конечном итоге это может привести не только к выходу со строя других деталей всего механизма, но и к возникновению ДТП.

А это уже куда опасней.

В связи с этим в таких случаях требуется выполнять регулировку хода педали сцепления.

Это несложная процедура, которую может спокойно выполнить любой владелец авто в собственном гараже.

Поэтому, если вы заметили, что педаль сцепления вашего автотранспортного средства начала срабатывать с некоторым отклонением в ту или другую сторону от нормы, не откладывайте на долго.

Отрегулируйте ход педали вашего сцепления и не обязательно для этого ехать специально в автосервис. Да и времени это займёт совсем немного.

Регулируем самостоятельно педаль сцепления на Daewoo Sens

В очередной предлагаемой статье мы хотим рассказать о порядке регулировки педали сцепления Дэу Сенс или ЗАЗ Шанс.

  • Дело в том, что мы всё же решили для регулировки педали сцепления обратиться в специализированную автомастерскую.
  • Но, к нашему удивлению, там заявили, что в автомобилях Daewoo Sens установлен нерегулируемый механизм педали сцепления.
  • То же самое подтвердили и некоторые автомеханики, занимающиеся ремонтом автомобилей в своём гараже.
  • Но, как оказалось, всё это обыкновенные выдумки, и мы решили на собственном примере это продемонстрировать.
  • С этой целью нам придётся залезть под торпеду автомобиля, где расположен педальный узел.
  • С собой необходимо захватить рожковый ключ на 12.
  • Там внизу находим под педалью сцепления шток, идущий от самой педали к цилиндру этого механизма.

  • Примерно такое же самое устройство педали сцепления и её механизма имеет и автомобиль ЗАЗ Шанс, где всё это очень хорошо видно.

  • На этом штоке вверху имеется контргайка. Так вот, одеваем на неё наш ключ на 12 и потихоньку отпускаем этугайку.

  • После того, как отпустили немного контргайку, пальцами руки проворачиваем сам шток на один-полтора оборота.

  • Тем самым мы увеличиваем длину или удлиняем этот шток.
  • После этого, тем же ключом закручиваем обратно контргайку.

  • В результате мы уменьшили свободный ход данной педали и, самое главное, сцепление теперь будет включаться значительно лучше.
  • При этом нужно иметь в виду, что чем длиннее будет шток, тем раньше будет срабатывать сцепление при нажатии его педали.
  • Вот собственно и вся процедура регулировки. Как видите, она занимает буквально считанные минуты.
  • Конечно, в этом месте довольно неудобно выполнять какие-бы то ни было действия, да и мало что видно.
  • Но, тем не менее, если постараться хорошенько и если есть такая необходимость, то выполнить такую операцию можно.
  • На этом наш рассказ о самостоятельной регулировке педали сцепления на Дэу Сенс окончен.

Устройство сцепления

Сцепление однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа.

Расположено в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.

Кожух сцепления соединен с маховиком двигателя шестью болтами.

Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском.

Этот узел (его еще называют «корзиной» сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют его целиком.

В кожухе установлена диафрагменная пружина.

Замена «корзины» необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины, и если концы лепестков расположены не на одном уровне.

Отбраковываем «корзину» также при уменьшении усилия на педали во время выключения сцепления, что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» пружины.

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском.

Две фрикционные накладки диска приклепаны с обеих сторон к пружинной пластине, которая, в свою очередь, приклепана к одной из двух пластин демпфера.

Читайте также  Что льют в цилиндр сцепления

Пружинная пластина имеет волнистую форму.

При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления.

Между пластинами демпфера установлена ступица диска.

В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.

Демпферные пластины соединены опорными пальцами.

В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины.

Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач.

На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач на холостом ходу двигателя.

Ведомый диск заменяют при осевом биении накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,2 мм.

Привод выключения сцепления — гидравлический.

Усилие в нем от педали к вилке выключения сцепления передается через рабочую жидкость.

Бачок гидропривода сцепления общий с бачком гидропривода тормозной системы.

Вал выключения сцепления с приваренным к нему рычагом поворачивается на втулках, установленных в картере сцепления.

На валу болтом закреплена вилка выключения сцепления.

Между вилкой выключения сцепления и лепестками диафрагменной пружины установлен подшипник выключения сцепления.

Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, крепящейся к картеру сцепления тремя болтами.

Пружина в рабочем цилиндре через толкатель, рычаг и вилку выключения сцепления постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине кожуха.

Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла.

Педаль соединена с толкателем поршня главного цилиндра сцепления.

Свободный ход педали сцепления регулируется вращением толкателя главного цилиндра сцепления.

Выключение сцепления происходит следующим образом.

При нажатии педали сцепления в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на рычаг вала выключения сцепления, который поворачивается вместе с вилкой выключения сцепления и перемещает подшипник по направляющей втулке.

Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины.

Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск к маховику, при этом нажимной диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который, в свою очередь, прижимает ведомый диск к маховику — в результате передача крутящего момента возобновляется.

Подшипник выключения сцепления содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и поэтому не нуждается в обслуживании.

Яков Кузнецов/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
NEVINKA-INFO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: