Шток сцепления кпп днепр

Мировые моторы

В вашей корзине нет товаров

Каталог
Сервисный центр
Доставка
Контакты
Обратная связь
Как купить
Оптовым клиентам

Мировые моторы
/
Каталог
/
Запчасти для отечественных мотоциклов, мопедов и веломоторов
/
Днепр, МТ

Шток Днепр сцепления

Шток Днепр сцепления (для мотоцикла Днепр)

Запчасти для КИТАЙСКИХ автомобилей
СВЕЧИ автомобильные
ФИЛЬТРЫ автомобильные
MAN
ГАЗ / УАЗ
Запчасти для ВАЗ
Запчасти для ИНОМАРОК
Кольца поршневые отечественные автомобили
СПЕЦТЕХНИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
ФОРСУНКИ
Щётки стеклоочистителя HEMEN
Тормозные колодки

Мотоциклы, трициклы, питбайки
Мотоблоки, мотокультиваторы и мотолебедки
Скутеры
Квадроциклы, машинокомплекты
Мопеды, мотовелосипеды
Мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы и мотосноуборды

Электровелосипеды, гироскутеры, электросамокаты, сигвеи и моноколеса
ЗИП гироскутеров, моноколёс, электровелосипед,электросамокатов

СНЕГОУБОРЩИКИ
ЗИП СНЕГОУБОРЩИКОВ KC624S,KC626MS,KC929S (KC1129S),KCM24
РУЧНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ
ЗИП СНЕГОУБОРЩИКОВ CHAMPION

Двигатели BASHAN
Двигатели CHAMPION
Двигатели LIFAN
ДОП ОБОРУДОВАНИЕ (ТЮНИНГ, для базовых двигателей)
Двигатели HEMEN

ЗИП двигателя LIFAN 2V78F/2V77F(24,0л.с.) 2V78F2-A PRO
ЗИП двигателя LIFAN 1P70FV-B
ЗИП двигателя LIFAN 152F-192F,GS200E (бензиновый)
ЗИП редуктора LIFAN
ЗИП двигателя HEMEN
ЗИП двигателя LIFAN GS212E
ЗИП двигателя LIFAN LF170F-T
Сцепление центробежное в сборе

Снегоход Буран
Снегоход Рысь
Снегоход Тайга
Мотособаки и мотобуксировщики
ЗиП снегоходы DINGO T125/T125/T150, VENTO, мотобуксировщик МУХТАР
Сани волокуши для снегоходов, мотособак и мотобуксировщиков
Снегоход SnowFox

ЗиП для отечественных бензопил Дружба, Урал, Тайга
ЗиП Партнер
ЗиП Хускварна
ЗиП Штиль
Цепи на б/пилу
ЗиП бензопилы пр-ва Китай
ЗиП мотокосы пр-ва Китай
Режущий инструмент к триммерам, леска
ЗиП Электропил
Насадки для бензопил и триммеров + ЗиП
ЗиП ЕСНО
ЗиП Газонокосилки
ЗиП для водяных насосов
ЗиП для компрессоров
ЗиП для мотобура
ЗиП для электроинструмента
ЗиП Чемпион бензопилы
ЗиП Чемпион газонокосилки
ЗиП Чемпион мотокосы и пр.

Велорезина
Шлема Вело

FT50QT (2х т.,рычажная вилка, штамп 10″, бар. торм.)
FT50QT-10 (4х т., тел.вилка, диск 1 порш.скоба, алл. 12″)
FT50QT-18 (4х т., тел.вилка, диск 2 порш.скоба, алл. 10″) (Стэлс лидер)
FT50QT-3 (4х т., рычажная вилка, барабан. торм, штамп. 10″)
FT50QT-4A (4х т., тел.вилка, диск 2 порш.скоба, алл. 10″) (Atlant racer 6,8,7)
Запчасти на двигатель 2х такт ТВ-50,60 (QT, QT-3)
Запчасти на двигатель 4х такт (139QMB, GY6-50) 50см3 (короткие QT-4,-18, длинный QT-10)
Запчасти на двигатель 4х такт (152-153QMI, 157-158QMJ; 161QMK) 125см3;150см3;170см3
Запчасти для Японских скутеров
Мопед ALFA, Delta, Zodiak, Dingo, Atlant, Mustang, Atlant, Сити-Люкс, CM, ОВ-70
Резина для скутеров, мотоциклов, мопедов
Запчасти оригинальные (фирменные) для скутеров (OMAKS, Racer, UMC, IRBIS, АВМ)
ЗиП мотоциклы, питбайки TTR110-250; KAYO
Запчасти на двигатель 4х такт(CB125-250,CBB125-250: 157FMI-170FMM) (ЦЕПН.ГРМ)
МОПЕД STORM CROSS
МОТОЦИКЛ SKYWAY
Запчасти для Японских мотоциклов
Трицикл LF200ZH-2
Мотоцикл PHANTOM, ZF-KY, EKONIKA (ZF250-2) (250 см3), ZONDER YCR150
Мотоцикл TRIUMPH, ZF-KY, EKONIKA (ZF250-1), FALCON SPEEDFIRE (250 см3)
Мопед STORM INDIGO (125 cc, 1P52FMI или 1P54FMI)
Запчасти для Квадроциклов (ATV)
LB50QT-38,39 «FEVER», «CYBER» (4х т., тел.вилка, 2 зад.аморт., диск 2 порш.скоба, алл. 12″)
LB50QT-21 RAPIRAS,SCORPION (50 см3,2 зад.амортиз.,обод литой 12″,дисков.пер.торм.,телеск.пер.вилка)
LB50QT-16 ACTIV,ACTIV NOVA,STALKER
LB50QT-21 TACO, TRACER (50 см3,2 зад.амортиз.,обод литой 12″,дисков.пер.торм.,телеск.пер.вилка)
Запчасти на двигатель 4х такт(GS125-150: K157FMI) (ЦЕПН.ГРМ)
Запчасти для питбайков RIZEE PH08K,PH08KE,PH09B,PH09BE
Запчасти на двигатель 4х такт (157FMI,162FMJ,163FML-2,167FMM, 125-250 см3) Ermak, Optimus, Simpler, Hunter(БЕЗ БАЛАНС.ВАЛА)(ШТАНГ ГРМ)
МОТОЦИКЛ AD250A
Трицикл WM250ZH-2
Фильтры масляные Hi-Flo
СКУТЕРЫ KINKER,RAVE,VIGO,TEMPO
МОТОЦИКЛ ENDURO
МОТОЦИКЛ HERO
МОПЕД КТ50 SIGMA SPORT (запчасти совместимы только с моделями «WORLD MOTORS»)
Мотоцикл ERMAK (150 см3)
Мотоцикл OPTIMUS (150 см3)
ЗиП мотоцикл HONDA CB400

Лодочные моторы Импортные
Лодочный мотор HIDEA / TOHATSU / YAMAHA
Лодочный мотор MERCURY
Лодочный мотор SUZUKI
Лодочный мотор ZONGSHEN
Лодочный мотор Ветерок
Лодочный мотор Вихрь, Салют
Лодочный мотор Нептун

Мотоблок SR1Z-135E (ЗИП)
Мотоблок SR1Z-80E (ЗИП)
Агрос (Агро)
Двигатель B&S, Mitsubishi
Двигатель Honda
Каскад, Луч, Нева, МБ
Крот,Тарпан
МБ-2М (редуктор, шасси)
Навесное оборудование Каскад-Нева-Агрос
Навесное оборудование Крот-Тарпан
CHAMPION
МиниТРАКТОР LW-12, LW-15 (ЗИП)
ЗиП двигателя R175, R180N, R185N, R190N, R195 (для ДИЗЕЛЬНЫХ тяжёлых мотоблоков, минитракторов)
ЗиП двигателя 170F,178F,186F,192F (для ДИЗЕЛЬНЫХ лёгких и средних мотоблоков)
ЗиП Мотоблок, мотокультиватор BRAIT
ЗиП Мотолебедка
Мотокультиватор SR1Z-45 (ЗИП)
Навесное оборудование Минитрактор
ЗиП мотоблок Урал
Навесное оборудование Чемпион
Мотокультиватор SR1Z-65A (ЗИП)

Боковой прицеп Иж
Восход, Сова
Днепр, МТ
Иж Планета
Иж Юпитер
Иж Юпитер, Иж Планета
Минск
Минск, Восход, Сова — ЗиП
Мопед, Веломотор, ЗиД50
Муравей, Тула
Урал
Ява
Картинг

Масла

Прицепы для велосипедов

Аккумуляторы
Аксессуары авто- мото- в ассортименте
Ветровики
Зеркала
Поворотники
Шлемы
Литература
Свечи
Электрооборудование
Мотоодежда, экипировка
Инструмент (ручной инструмент, эл. инструмент, принадлежности, ЗиП)
Прочие товары
Кофры для мототехники (ящики задние)
Лампы
Чехлы для мототехники
Наклейки
Подшипники
ВИДЕОКАМЕРЫ, ЧЕХЛЫ, ДЕРЖАТЕЛИ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Тюнинг
Доп. освещение: фары, балки светодиодные (ATV, снегоходы, автомобили)

Круги отрезные
Бензопилы,мотобуры,электропилы,станки,воздуходувки
Триммеры, мотокосы и газонокосилки
Бензогенераторы и бензиновые электростанции
Мотопомпы и моечные машины (мойки автомобильные)
Фермерство
Диски пильные по дереву
Сварочное оборудование
Аппараты для сварки полимерных труб
Бетоносмесители
Канистры
Метизы
Обогреватели
Погружные насосы
Ручные садовые буры
Садовые тачки и ЗИП
Садовый инвентарь
Стабилизаторы напряжения
Электроинструмент
Круги заточные и шлифовальные
Мебельная фурнитура

Лодочные моторы и надувные лодки
Зимние виды товаров
Охота, Рыбалка, Туризм

Три плюса Компании «Мировые моторы»:

Низкая цена

Благодаря многолетнему и успешному сотрудничеству с заводами-производителями, мы имеем возможность предоставить Вам самые выгодные и низкие цены на запчасти

В нашем прайс-листе — более 6 тысяч позиций. Мы предлагаем нашим клиентам всё, начиная от специфических болтов и мелких крепежных элементов, и заканчивая агрегатами в сборе и крупными деталями кузова

Наша организация создала оптимальную и стабильную систему доставки запчастей в любой регион страны. Своевременная доставка осуществляется как железнодорожным, так и автотранспортом через транспортные компании.

МОЙ МОТОЦИКЛ

«Днепровская» (МТовская в народе) зарекомендовала себя с положительной стороны и пользуется успехом. Даже я на свой «Касик» искал именно такую КПП, потому что у меня задней нет и сложно споймать нейтралку. Да и скорость она (КПП Днепра )добавляет немного.К этому случаю и опубликую пост о том как правильно обслуживать МТовскую коробку передач.

С 1971 года на все модели мотоциклов Днепр завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач.
Техническое обслуживание этой коробки несложно. Главное всегда проверять и контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя. Поэтому следите внимательно за ним.
На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксплуатации, его меняют через 5 тысяч километров пробега. Если есть возможность, лучше применять трансмиссионные масла ТАД-17 или ТАП-15В, имеющие в два раза больший срок службы (10 тысяч километров).
В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой механизма принудительного выключения сцепления. Нарушение регулировки возможно из-за износа деталей, особенно тех, которые работают без защиты от пыли и грязи.

Несколько слов о работе этого механизма. При переключении передач кулачок-кривошип 2 (рис. 1), связанный с педалью переключения 1, поворачиваясь вперед или назад от своего среднего положения, поднимает длинное плечо рычага 4 с роликом 3. Короткое плечо этого рычага воздействует на составной промежуточный шток 5, который наружным концом давит на регулировочный болт 6 наружного рычага 17 выключения сцепления. Последний, качаясь на оси 18, через ползун 16, подшипник 15 и наконечник 13 действует на шток 12 выключения сцепления.
В конструкции механизма регулирующим элементом является болт 6. Он должен быть ввернут так, чтобы между его концом и торцем промежуточного штока 5 был небольшой зазор, обеспечивающий свободный ход переднего плеча педали переключения не более 10 мм.
Регулировочный болт нельзя ввинчивать слишком глубоко, до исчезновения свободного хода, так как при этом упорный подшипник 15 зажмется между ползуном 16 и наконечником 13, а нажимной диск 8 отожмется штоком выключения сцепления от маховика. Вследствие этого могут выйти из строя подшипник и сцепление мотоцикла Днепр при его пробуксовке.
Нельзя делать и так, чтобы регулировочный болт был недовернут и свободный ход педали превысил 10 мм. Это приведет к тому, что при переключении передач появятся удары и рывки в тех случаях, когда водитель не пользуется ручным приводом выключения сцепления, а кроме того, нарушится четкость переключения.

Из рис. 1 видно, что ограничителем хода (угла качания) кулачка-кривошипа 2 и вместе с ним диска переключения служит ролик 3 на рычаге 4. Для четкой фиксации предельных положений кулачка (вперед и назад) ролик должен быть надежно, прижат к его рабочему профилю под воздействием пружин сцепления.
Если болт 6 ввинчен недостаточно, разрывается необходимая связь деталей (шток 12 — наконечник 13 — подшипник 15 — ползун 16 — наружный рычаг 17 — промежуточный шток 5 — внутренний рычаг 4), через которые ролик прижимается к рабочему профилю кривошипа. При этом увеличиваются угол качания кривошипа и угол поворота диска переключения (рис. 2), вследствие чего соответствующее углубление на нем проходит за фиксатор. А это приводит к самовыключению передач и в дальнейшем — к выходу из строя зубьев муфт переключения.
Из регулируемых элементов коробки передач мотоцикла Днепр следует еще обратить внимание на датчик нейтральной передачи. Принцип его работы несложен. К диску 1 переключения передач прикреплена пружина 3, которая в нейтральном положении (между I и II передачами) встает напротив датчика 2 «нейтрали» и замыкает его на «массу». При этом включается контрольная лампа на фаре.
Датчик должен быть ввернут так, чтобы едва касался пружины. Если он недовернут, то контакта вообще не будет, и сигнал не включится. Если же его ввернуть сильнее, чем это требуется, электрическая цепь датчика будет включена еще до включения «нейтрали» или тогда, когда она уже выключена. В дальнейшем это может привести к поломке пружины и исчезновению сигнала. Для проверки работоспособности сигнальной системы надо снять провод с датчика и коснуться им «массы». Если световой сигнал включится, значит электрическая часть исправна, и причину следует искать в самом датчике.
Для этого устанавливают основное нейтральное положение механизма переключения (между I и II передачами), наклоняют мотоцикл влево (приподняв колесо коляски) и вывертывают датчик, предварительно расконтрив его. Извлекают резиновое уплотнительное кольцо. В резьбовое отверстие для датчика на глубину около 30 мм вставляют подходящий стержень (например, карандаш) и нажимают на него. Когда пружина цела, ощущается ее упругое сопротивление. При сломанной пружине стержень упирается в жесткий диск переключения. Для замены пружины приходится разбирать коробку.
Если же пружина цела и не достает до датчика, ее надо немного отогнуть проволочным крючком. Датчик заворачивают не до упора, а до включения лампы. После этого, если есть необходимость, поворачивают датчик так, чтобы его грани расположились против отгибных элементов контровочной шайбы, и подгибают их плоскогубцами. Уплотнение узла обеспечивает резиновое кольцо, которое перед завинчиванием надевают на датчик.
Своевременное выполнение названных операций обеспечивает надежную работу коробки мотоциклов Днепр.

Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр

Требуется ли вашей коробке ремонт или нет, вы сможете понять при движении вашего мотоцикла. Если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение или не включение передач (недовключение), или заклинивание какой то передачи, происходят рывки или удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Советую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до своего гаража, где есть более надёжный инструмент и чистый стол, ведь спешить уже некуда.

Первым делом вашу коробку передач нужно демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр. Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, советую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И прежде чем перемещать вашу КП на чистый стол или верстак, тщательно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая позволяет сделать картер любого агрегата как новый, сейчас в продаже полно, но можно использовать и Сольвент. Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.

Фото 1. Детали механизма кикстартера.
1 — втулка вала, 2 — упорная шайба, 3 — возвратная пружина, 4 и 5 — шестерни храповика, 6 и 7 — упорные шайбы шестерен храповика, 8 — опорная пружина, 9 — втулка вала, 10 — вал с зубчатым сектором, 11 — рычаг кикстартера.

Поместите КП на чистый стол или верстак и начинайте разборку. Первым делом сбросьте заводку (натяжку) пружины кикстартера. Для этого на передней части картера (там где коробка крепится к двигателю) открутите два винта с потайной головкой, которые фиксируют втулку 1 пружины кикстартера (фото 1). Затем переверните коробку задней крышкой вверх (там где надевается резиновая муфта кардана) и отсоедините рычаг сцепления 5 (фото 2), затем извлеките ползунок 1 с резиновым колечком (советую отдать ползунок токарю, чтобы проточить ещё одну канавку для второго резинового кольца, так надёжнее). Так же извлеките упорный подшипничек 2 и наконечник штока сцепления 3. Далее извлеките клин, который держит кикстартер 11 (фото 2) и снимите сам кикстартер.

Фото 2. Механизм выключения сцепления.
1 — ползунок с резиновым уплотнительным колечком, 2 — упорный подшипник, 3 — наконечник штока сцепления, 4 — шток выключения сцепления, 5 — рычаг сцепления.

Фото 3. Вильчатый диск резиновой муфты и корончатая гайка.

Извлеките шплинт и открутите корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, затем снимите сам вильчатый диск (фото 3). Теперь можно головкой на 10 откручивать все болты М6 крепления задней крышки коробки передач. Теперь просунув металлический штырь в отверстие оси рычага сцепления, приподнимите немного над столом коробку, удерживая её за этот штырь, и лёгкими ударами деревянной, пластиковой или свинцовой киянки, выбейте из крышки первичный и вторичный валы. Крышка останется у вас в руках.

Настал момент отмыть всё изнутри с помощью Сольвента или бензина и внимательно осмотреть все внутренности КП, выискивая износ или поломку деталей (фото 4). Справа находится вторичный вал 1, сверху по центру паразитная шестерня 3 заднего хода, под ней в центре находится первичный вал 4, слева от него расположен вал 5, на котором крутятся храповичные шестерни кикстартера, ну и ниже слева находится вал 6 рычага с зубчатым сектором кикстартера. Чуть ниже и справа находится механизм переключения передач 7, который управляется с помощью вилок включения передач, которые установлены на валике 8.

Фото 4. Расположение валов и деталей коробки передач.
1 — вторичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 2 — шестерня заднего хода, 3- паразитная шестерня заднего хода, 4- первичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 5- вал с храповичными шестернями кикстартера, 6- вал кикстартера с зубчатым сектором, 7- механизм переключения передач, 8- вал с вилками переключения передач.

Последующая разборка коробки проста и извлечь валы не составит труда, а вот поиск изношенных частей потребует внимания и тщательного изучения поверхностей деталей. Извлекая валы, советую, что бы не спутать детали, для каждого вала с его шестернями, подготовить какую нибудь ёмкость (ванночку), например вырезанную из небольшой канистры от масла. Это поможет впоследствии при сборке избежать ошибок и лишних движений.

Для начала снимите паразитную шестерню задней передачи 3, а так же с вторичного вала снимите шестерню заднего хода 2 вместе с вилочкой её включения. Выньте вал кикстартера 6, вместе с его деталями и шестерни храповика с упорными шайбами и пружиной 5. Извлеките вал 8 вилок переключения передач, и отделите от пазов диска сами вилки переключения. Далее наденьте на своё место (на вторичный вал 1) вильчатый диск резиновой муфты и зафиксируйте его корончатой гайкой.

Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7.

Фото 5. Детали первичного вала.
1,2,3- уплотнительные кольца, 4- подшипник, 5,6-шестерни третьей и четвёртой передач, 7- первичный вал с нарезанными шестернями второй, первой передач и заднего хода, 8- шпонка

Когда будете извлекать из картера КП валик вилок переключения передач, выньте валик собачки, собачку и пружину 3, затем оттяните рычажный фиксатор 1, и после этого снимите со своей оси диск переключения передач 2 (фото 8). Чтобы открутить гайку 4, извлеките шплинт её фиксирующий, открутите гайку и затем извлеките фигурный кривошип 3 (фото 9) со шлицев вала переключения 5. Все детали переключения передач подробно показаны на фото 9.

Разобрав все механизмы коробки передач, тщательно промойте все детали и внимательно осмотрите их. Такие заметные дефекты как скол или износ зубьев шестерен, поломка или износ поверхности (ступеньки от износа у всех деталей быть не должно) деталей видны сразу, и их следует заменить. Подшипники не должны иметь люфтов, хрустеть и заедать, а вообще советую заменить все подшипники на фирменные (как выбрать подшипник читаем здесь), так как в последнее время украинские подшипники, которыми комплектуют днепровские коробки на заводе, да и ураловские тоже, имеют очень низкое качество. Подшипники не должны проворачиваться в посадочном месте в картере. Все сальники тоже замените новыми и желательно европейских фирм.

Фото 6. Вторичный вал почти в сборе.
1 — шарикоподшипник, 2 — шестерня четвёртой передачи, 3 — муфта переключения четвёртой и третьей передач, 4 — шестерня третьей передачи,5- шестерня второй передачи,6 — муфта переключения второй и первой передачи, 7 — шестерня первой передачи, 8 — шестерня задней передачи, 9 — шайба, 10 — вторичный вал.

Так же большинство отечественных коробок, грешат несовпадением зубьев шестерен валов (первичного и вторичного), то есть шестерни как бы сдвинуты относительно друг друга и их зубья работают не полной поверхностью, а только на половину. Исправить положение можно сдвинув шестерню на валу, подложив регулировочную шайбу.

Все шестерни, у которых хотя бы частично стёрты или выкрошены зубья, следует заменить новыми. Если зубья целы, но сильно изношены, то коробка как правило сильно воет, особенно под нагрузкой (при подаче газа). Избавиться от этого помогут только новые шестерни. Стягивать шестерни или подшипники с вала поможет съёмник, и пример универсального съёмника для большинства коробок передач.

При покупке новых деталей (шестерен), проверяйте их твёрдость с помощью надфиля, (а то в продаже много сырого левака). Надфиль не должен оставлять следов на зубьях шестерен и поверхностях новых валов. Люфт валов и шестерен недопустим. Шпонки на валах не должны иметь износ в виде ступеньки, а сами шпонки должны вставляться в шпоночный паз вала плотно.

Фото 7. Детали вторичного вала.
1,4,5,8 — шестерни четвёртой , третьей, второй и первой передач вторичного вала, 2,6 — зубчатые муфты вторичного вала, 3,7 — муфты переключения передач, 9,11,12 — чугунные ( металлокерамические) втулки — подшипники скольжения первой — третьей передач, 10 — вторичный вал, 13 — монтажные шпонки вторичного вала (10) и зубчатых муфт (2,6), 14 — шестерня включения заднего хода, 15 — первичный вал в сборе.

Вилки переключения, в месте трения могут быть потёрты, но износ в виде ступеньки недопустим. То же самое и по поводу диска переключения. Его штыри не должны иметь выработки в виде овала или уступа (ступеньки). Штырьки вилок, которые ходят по фигурным вырезам диска, тоже не должны быть изношенны в виде овала или ступеньки. На муфтах переключения передач тоже не должно быть ступенчатой выработки, или зализанных граней шлицев, (на шлицах шестерен тоже) так как от этого может вылетать включенная передача, но небольшие потёртости от трения допустимы.

Картер коробки передач и её крышка, должны соединяться между собой без перекосов, а плоскости их стыковки не должны иметь забоин, царапин и сколов. Царапины и небольшие забоины можно устранить на притирочной плите, а сколы восстановить аргонно-дуговой сваркой, с последующей шлифовкой швов. Не забудьте установить новую прокладку под крышку коробки. Стоит она копейки, но зато поможет избежать течей масла. Советую использовать не картонную, а паронитовую прокладку.

Фото 8. Детали механизма переключения передач.
1 — рычажный фиксатор, 2 — диск переключения передач, 3 — вал с собачкой и пружиной, 4 — корончатая гайка, 5 — вал переключения передач с кулачком кривошипа и возвратной пружиной.

Сборка коробки переключения передач, производится в порядке обратном разборке. Перед сборкой установите диск переключения передач в нейтральное положение (включите нейтральную передачу между первой и второй). Так же не забудьте завести возвратную пружину кикстартера 3 (на фото 1) на 1,5 оборота против часовой стрелки. Для этого можно использовать ключ от болгарки, вставив его в отверстия от винтов и проворачивая им втулку. Затем постарайтесь удержать втулку в таком положении, немного приподнимите один штырь ключа, и вставьте хотя бы один винт, а затем второй.

После сборки коробки, проверьте, что бы все передачи переключались легко и без заеданий, при переключении не забывайте вращать вторичный вал за резиновую муфту. Да и вообще проверьте так же лёгкость вращения валов без заеданий, на всех передачах. Под корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, а точнее под шайбу этой гайки, не забудьте подложить новое резиновое колечко, да ещё и смазав его герметиком. Это предотвратит течь масла по шлицам вторичного вала.

Фото 9. Механизм переключения передач.
1 — вал переключения передач с педалью, 2 — возвратная пружина, 3 — кулачок кривошипа автомата сцепления, 4 — шайба, 5 — вал с собачкой, 6 — диск переключения передач, 7 — корончатая гайка, 8 — вилка включения задней передачи, 9 — вилка переключения первой и второй передач, 10 — вилка переключения третьей и четвёртой передач, 11 — валик вилок переключения передач.

После ремонта коробки и её установки на мотоцикл, КП следует обкатать (особенно при замене большинства деталей новыми). Для этого установите свой байк на центральную подставку и запустив двигатель, выдержите его на первой передаче 10 минут, при оборотах двигателя примерно 1500 оборотов в минуту. Затем пусть поработает минут 10 на второй передаче при 2000 оборотов в минуту, а затем 5-7 минут на третьей передаче, и так же на четвёртой, и это при 2000 оборотов в минуту. Не забудьте только при этом охлаждать мотор бытовым вентилятором, или делать перерывы после каждой передачи, для остывания двигателя. После первой холостой обкатки, слейте масло с коробки и заправьте её свежим маслом. Останется обкатать мотоцикл ещё раз, но уже на ходу, придерживаясь вышеописанных оборотов коленвала и времени для каждой передачи, и не превышая их.

При эксплуатации мотоцикла, почаще обращайте внимание на асфальт под мотором байка. При появлении потёков масла, желательно устранять их вовремя и следить за положенным уровнем масла в картере. Это важно, так как большинство поломок или быстрый износ деталей коробки передач, происходит из-за понижения уровня масла. Соблюдая это несложное правило, ваша коробка передач, долгое время не будет нуждаться в ремонте. Удачи всем!

Шток Днепр сцепления

Введите название товара для поиска среди всех поставщиков

Шток Днепр сцепления

Шток Днепр сцепления.

Ремкомплект сцепления Днепр (со штоком)

Трос сцепления Днепр “ММ”

Рычаг выжима сцепления коробки Днепр

Рычаг выжима сцепления коробки Днепр.

Трос сцепления Днепр (заводской) г.Ковров

Трос сцепления Днепр (заводской) г.Ковров.

Шток сцепления Восход “Грибок”

Шток сцепления Восход

Шток сцепления Восход.

Шток Урал сцепления

Шток Урал сцепления.

Сальник штока сцепления “Грибок”

Наконечник Урал штока сцепления

Наконечник Урал штока сцепления.

Шток сцепления Ява короткий

Шток сцепления Ява короткий.

Шток Юп сцепления (КОРОТКИЙ)

Шток (толкатель) сцепления Муравей длинный

Шток (толкатель) сцепления Муравей длинный.

Шток (толкатель) сцепления Муравей короткий

Шток (толкатель) сцепления Муравей короткий.

Рычаг сцепления внутренний коробки Днепр (реставр.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Далее ❯

Шток сцепления кпп днепр

Если вы покупаете поддержанный мотоцикл, вероятнее всего некоторые детали в нем будет необходимо заменить. Да и для нового мотоцикла со временем они изнашиваются и уже не могут функционировать так, как нужно.

Сцепление мотоцикла Днепр является одним из основных механизмов, оно чаще других подвергается воздействию внешних факторов и высоким нагрузкам, соответственно отдельные его элементы приходят в негодность достаточно быстро. Один из таких элементов — диски сцепления. Если диски в плохом состоянии — сцепление будет буксовать и эксплуатировать мотоцикл вы не сможете.

Подготовка к замене дисков

Чтобы замена сцепления мотоцикла Днепр, а в особенности, замена дисков сцепления была выполнена, сначала нужно разобрать мотоцикл и снять старые диски. Для этого необходимо следовать приведенным ниже пунктам:
— Надежно зафиксируйте мотоцикл.

— Демонтируйте воздушный фильтр, открутите заднее колесо и задний мост.

— Далее следует вытащить круг привода основной передачи и вилку привода заднего моста.

— Осторожно отсоедините трос сцепления мотоцикла Днепр и затем поочередно открутите гайки, закрепляющие коробку. Также открутите болт, который находится в нижней части цилиндра справа.

— Снимите КПП и немного отнесите ее сторону, чтобы образовался небольшой зазор между поверхностью коробки и мотором.

— Оттяните шток сцепления, который находится в маховике. Тянуть нужно на себя, в сторону коробки. Окончательно снимите коробку и отставьте ее в сторону.

— Возьмите широкую, длинную отвертку и открутите шесть крепежных болтов сцепления. Если они в хорошем состоянии, то их можно открутить сразу. Но может случится, что болты изношенные, тогда для их извлечения придется снять мотор. В таком случае желательно купить новые болты и заменить их. Вкручивать старые болты не имеет смысла. В первую очередь, потому что вы вряд ли их закрутите, а во вторую — когда вы в следующий раз будете менять диски сцепления Днепр, придется снова мучатся. Можно найти старые, не изношенные болты, они чаще всего надежнее новых или купить в любом специализированном магазине. Правда может быть такое, что пропилы в шляпках будут не достаточно глубокие. Если это так, вооружитесь ножовкой по металлу и самостоятельно пропилите болты до необходимого состояния. Можно закрутить также болты с малыми пропилами, но тогда вскоре их снова нужно будет менять.

При снятии мотора не потеряйте проставки в количестве двух штук, которые находятся в левой его части.

— Продолжаем замену сцепления мотоцикла Днепр. Теперь нужно сделать дефектовку относительно основных узлов сцепления. Если уже все равно сняли мотор и коробку, то при необходимости замените шток.

— Купите новые ферритовые диски сцепления КМ3.

— После этого можно сразу заменить сальники, так как они все равно рано или поздно потребуют замены, а коробка уже снята.

— Вытрите тряпкой остатки старого масла на посадочных местах сальников и осторожно установите новые, предварительно тщательно смазав их. Проследите за тем, чтобы при установке новых сальников, они сели ровно без перекосов или разрывов. Также не допускается любая деформация, это может привести к тому, что замена сцепления мотоцикла Днепр вскоре потребуется снова.

— При необходимости вымойте место на раме, куда устанавливается мотор. После долгого использования, оно часто бывает в масле и налипшей грязи.

Как заменить диски сцепления мт Днепр

Теперь, когда все подготовительные действия завершены, можно приступать к замене дисков сцепления Днепр.

— Для обеспечения большего удобства работы, переверните мотор и установите его в таком положении.

— Возьмите пружины и аккуратно установите каждую из них на ее место.

— Возьмите поочередно каждый диск сцепления Днепр и смонтируйте их друг на друга.

— Возьмите 2 болта средней длинны с такой же резьбой, как у болтов, закрепляющих сцепления. Накрутите на болты две подходящие к ним гайки. Закрутите болты напротив друг друга в специальные отверстия в дисках, а затем затяните гайки так, чтобы диски под их давлением четко встали на свои места.

— Закрутите закрепляющие сцепление мотоцикла Днепр болты.

— Соберите мотоцикл, вернув на место сначала мотор, а после него коробку. Повторите все действия, указанные выше в обратном порядке для того, чтобы подключить все, что сейчас отсоединено, а именно предохранитель и трос.

Необходимые при замене или ремонте запчасти для мотоцикла Днепр можно найти на Нашем Мото.

Шток сцепления Днепр

Шток сцепления Днепр вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по самой выгодной цене. Покупать у нас всегда приятно!

Добавьте товар в корзину и оформите заказ. После этого наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали. Далее вы оплачиваете заказ любым удобным для вас способом. Получить товар вы сможете либо самовывозом либо с помощью службы доставки. Добро пожаловать в наши магазины, где вы сможете также сделать заказ и получить всю необходимую информацию!

Пункты выдачи заказа в Москве:

Способы оплаты заказа

Наличный расчет — вы можете оплатить свой заказ наличными при покупке в магазине или при получении заказа от сотрудника курьерской службы;

Безналичный расчет — данный способом оплаты возможен для физических и юридических лиц. Для оплаты заказа мы выставляем Вам счет на оплату, который вы можете оплатить с любом отделении банка;

Оплата банковской картой — м ы принимаем платежи по пластиковым картам как при оплате товара непосредственно в магазине, так и он-лайн через корзину нашего интернет-магазина ;

Для оплаты товара с помощью банковской карты, при оформлении заказа необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой».

Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:

VISA International

MasterCard World Wide

При оплате товара через интернет-магазин Вам необходимо ввести:

Номер вашей кредитной карты;
Срок окончания действия вашей кредитной карты, месяц/год;
CVV код для карт Visa / CVC код для Master Card (3 последние цифры на обороте карты):

Если на вашей карте код CVC / CVV отсутствует, то, возможно, карта не пригодна для CNP транзакций (т.е. таких транзакций, при которых сама карта не присутствует, а используются её реквизиты), и вам следует обратиться в банк для получения подробной информации.

Как происходит процесс передачи данных:

Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО «Сбербанк России» для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.

В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование.

Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО «Сбербанк России» . Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

При отмене заказа:

При аннулировании позиций из оплаченного заказа (или при аннулировании заказа целиком) Вы можете заказать другой товар на эту сумму, либо вернуть всю сумму на карту предварительно написав письмо на e-mail или позвонив нам.

Порядок возврата и обмена товара

Условия возврата

Товар принимается к возврату/обмену если:

претензия по качеству товара предъявлена до истечения гарантийного срока товара — во внимание принимается гарантия, предоставляемая:

Законом Российской Федерации — 14 дней, не считая даты покупки (в соответствии с ФЗоПП, Статья 25, п.2, абзац 2);
Гарантия, предоставляемая мотовеломаркетом «Турист» ;
Гарантия, предоставляемая на товар заводом-изготовителем;