Уаз 469 генератор схема подключения регулятора напряжения

Генератор УАЗ 469

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания УМЗ-417, устанавливаемый на УАЗ 469, комплектуется генератором постоянного тока Г250П2. Главная и единственная функция этого агрегата – преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию.

При движении транспортного средства все элементы электросети получают необходимое электричество только от работающего генератора. Это система зажигания, приборы освещения, коммутационное оборудование, бортовой компьютер, диагностическая система. От генератора также заряжается аккумуляторная батарея. Обычно для всех легковых автомобилей используются генераторы мощностью около 1 кВт.

Устройство генератора УАЗ 469

Генератор на УАЗ 469 представляет собой установку для выработки электрической энергии. Агрегат запускается при повороте ключа на старт в выключателе зажигания автомобиля. В режиме запущенного двигателя генератор вращается постоянно до самой остановки двигателя внутреннего сгорания.

Вокруг генераторного шкива имеются гнутые пластины, изготовленные в форме русской буквы «Г». Набор таких пластин составляет 12 штук. Это лопасти генератора, которые при вращении шкива нагнетают холодный воздух на корпус агрегата. Таким образом, осуществляется его охлаждение, поскольку при интенсивном вращении корпус сильно разогревается.

На автомобилях УАЗ 469 используется генератор Г250П2 переменного тока со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 или ПБВ-4-45, работающий совместно с регулятором напряжения, 665.3701-01 или 161.3771, переменного тока со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

1. Генератор
2. Регулятор напряжения
4. Разъем 4-х контактный
4а. Разъем (вид со стороны проводов)

Генератор Г250П2 представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем БПВ4-45. Генератор Г250П2 имеет не один, а два вывода «Ш». Подключение генератора УАЗ 469 осуществляется по схеме.

Конструкция генератора содержит следующие основные элементы: неподвижный статор, вращающийся ротор, крышку со стороны контактных колец, щеткодержатель, выпрямительный блок, крышку со стороны привода и шкив вентилятора.

Генератор Г250П2

Крышка подшипника
Втулка
Задний шарикоподшипник
Вывод «Ш»
Щеткодержатель
Щетки
Обмотка статора
Статор
Обмотка ротора
Ротор
Передняя крышка
Крыльчатка
Шкив
Шпонка
Втулка
Передний шарикоподшипник
Передняя крышка
Крышка подшипника
Втулка
Вал ротора
Контактные кольца
Выпрямительный блок
Задняя крышка

Технические характеристики генератора Г250П2

Направление вращения (со стороны привода) — правое;
Напряжение (номинальное), В — 14;
Номинальный ток, А — 28;
Максимальный ток, А — 40+-5;
Частота вращения вала генератора, при которой достигается напряжение на клеммах 12.5 Вольт при температуре окружающего воздуха и генератора 20 градусов, оборотов в минуту :
- при токе, равном нулю : 900;
- при токе нагрузки 28 А : 2100.
Число фаз статора (соединены звездой) — 3;
Число катушек в фазе — 6;
Число катушек статора — 18;
Число витков в катушке статора — 13;
Обмотка статора — провод ПЭВ-2, 1.35-1.46 мм;
Катушка обмотки возбуждения — провод ПЭВ, 0.74-0.83 мм;
Число витков в катушке — 490+-10;
Сопротивление обмотки возбуждений при 20 градусов, Ом — 3.7+0.2;
Ток обмотки возбуждения, А — не более 3.05+-0,2;
Тип щеток — М1;
Усилие нажатия пружин на щетки, гс — 180-260;
Шариковые подшипники :
- в передней крышке : 180603-КС9;
- в задней крышке : 180502-КС9Ш.
Число диодов выпрямительного блока : 6;
Допустимый ток на каждый диод, А : 10.;
Допустимое падение напряжения при токе 10 А, В : не более 1.

Изготовителями и поставщиками генераторов Г250П2 для Ульяновского автомобильного завода являются предприятие АТЭ-1 г. Москва и объединение ПРАМО, город Ржев. Этими генераторами комплектуется бензиновый двигатель внутреннего сгорания УМЗ-417, устанавливаемый на автомобиль УАЗ 469.

Схема подключения генератора УАЗ 469

Электрическая схема подключения генератора Г250П2:

Тахометр
Электродвигатель
Генератор
Вольтметр
Амперметр
Выключатель
Реостат на 40 А
Вольтметр
Реостат на 5 А
Выключатель
Аккумуляторная батарея

Схема подключения генератора УАЗ 469 показана на рисунке вверху. Статор набран из отдельных пластин, соединенных в пакет, и имеет 36 пазов, в которых заложены трехфазные обмотки, соединенные в звезду. Ротор генератора состоит из обмотки возбуждения, намотанной на отдельную втулку.

К торцам втулки примыкают два клювообразных полюсных наконечника, образующих двенадцатиполюсную магнитную систему. Концы обмотки возбуждения припаяны к двум контактным кольцам. Втулка, полюсные наконечники и контактные кольца напрессованы на вал. В алюминиевой крышке со стороны контактных колец установлены выпрямительный блок и щеткодержатель.

Крышка со стороны привода также изготовлена из алюминия. В обеих крышках имеются вентиляционные окна и лапы для крепления на двигателе. Шкив и вентилятор устанавливаются на вал генератора на шпонке и закрепляются гайкой с пружинной шайбой. Схема подключения генератора УАЗ 469 старого образца приблизительно аналогичная нынешнему прибору. Схема сборки генератора Г250П2 изображена на рисунке внизу.

Щетка
Контактное кольцо
Обмотка возбудителя
Выпрямитель
Теплоотвод
Обмотка статора

Ремень генератора

Приводом от коленчатого вала двигателя на шкив генераторной установки служит гибкая ременная передача. Ремень стандартного размера, он вставляется в ручьи шкивов на валу двигателя и на самом генераторе. Натяжение ремня осуществляется регулировкой кронштейна генератора на двигателе.

Генератор Г250П2 крепится на кронштейне к блоку двигателя УМЗ-417 с правой стороны. Приводится во вращение с помощью клиновидного ремня от шкива коленчатого вала. На УАЗ обычно ставится ремень генератора УАЗ 469, размер которого 1 275 мм. Модель ремня 6 РK 1275. Аббревиатура означает: 6 ручейков, РК – поликлиновой, длина 1 275 миллиметров. Это размер ремня генератора УАЗ 469 двигатель 417.

Принцип действия генератора Г250П2

Принцип действия генератора Г250П2 основан на явлении магнитной индукции. При пуске двигателя на обмотку ротора от аккумуляторной батареи подается ток, создающий магнитное поле возбуждения. При вращении ротора это магнитное поле пересекает проводники обмоток статора, в результате чего в обмотках статора индуцируется переменная электродвижущая сила.

Поскольку обмотки сдвинуты друг относительно друга, то и их ЭДС также сдвинуты на 120 градусов. Таким образом, на выходе обмоток статора при вращении ротора появляется трехфазный переменный ток. Но все потребители в автомобиле работают на постоянном токе. Чтобы его получить, в генератор встроен выпрямительный блок БПВ4-45, который содержит шесть диодов Д104-20 или Д104-20Х.

Подключение генератора УАЗ 469

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275. Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

Первым делом следует отключить подачу электричества.
Включить и прогреть бензогенератор.
Подключить агрегат к сети.
Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
Подключить электросеть.

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться.

При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей. При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий.

Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс.

Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода. Вот так подключается генератор уаз 469. Цена агрегата в Москве – около 5000 рублей, на российских рынках – 4000 рублей.

Видео: Проблемы с генератором УАЗ 469 и пути их решения

Генератор УАЗ

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

Генератор на 90 А от Бычка

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

Творите и создавайте!

Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

Как было — старый гена на месте

зазор нормальный — полет нормальный!

вот этот провод резался пополам и внедряли в него обычную лампочку

12V это из за лампочки, мультиметров под капотом проверяли — показывал 13.7

Замена генератора УАЗ 3962

Решил заменить старый сорока Амперный генератор на более мощный. В магазине сразу подвернулся генератор БАТЭ 3282.3771 (90 Ампер) для двигателя УМЗ-421 под клиновый ремень. Ну раз на 421 подходит, думаю на 417 тоже подойдет.

У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. С установкой самого генератора проблем не возникло, так как он предназначен для уаза, а вот с проводами пришлось повозиться, так как при подключении в штатном режиме (Аккумулятор на B+, от замка зажигания на D) двигатель отказывается глохнуть (Хорошо хоть фильтр на карбюратор не успел надеть и заглушил как мотоблок, перекрыв подачу воздуха рукой). На уазбуке и вазовском форумах почитал про генераторы с самовозбуждением (у нас питается от бортсети) и попробовал зацепить через контрольную лампочку и шунт, как там было написано. Получил: поворачиваю ключ, загорается контролька, завожу двигатель, контролька гаснет, пытаюсь заглушить и вытаскиваю ключ, контролька загорается, а двигатель продолжает работать. Снова глушу как мотоблок и иду изучать просторы интернета дальше.
На просторах интернета случайно попалась какая та схема зажигания в которой я увидел, что управление на генератор идет через реле и я решил попробовать. Наконец то я достиг правильного результата. Итог: При включенными ближнем свете, противотуманными фарами, дворниками, двумя печками, доп. электропомпой и музыкой — зарядка аккумулятора в плюсе. Вот теперь уже можно думать и о люстре.
Выкладываю схему подключения генератора чтобы не наступали на мои грабли.

Генератор ЗиЛ 131 в УАЗ 469

Поскольку автомобиль уже почти восстановлен, начинаю попутную доработку (тюнинг).
Ещё летом было решено установить дополнительную печку, рацию с усилителем, музыку и ПТФки. И это только начало.
Сразу понял, что родной генератор будет работать на пределе своих возможностей даже с такими потребителями.
Решено было установить генератор на 90 А от 131 ЗиЛа. Купил генератор с рук, по «легенде» продавца он стоял на «консервированном» военном грузовике и когда машина пошла в разбор, на одометре был пробег 1000км. Ну, вероятно это правда. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска.
Установка не заняла много времени, единственное что, переточил шкив от родного генератора, удлинил натяжной «серп» и удлинил регулировочную канавку в заднем кронштейне генератора вчера поставил переточенный шкив меньшего диаметра и за это получил щедрый подарок от генератора: 17,5 вольт на холостом ходу!
Сначала подумал, что «+» не стабильный приходит на щетки, сегодня перепаял провода теперь генератор менее щедр, подарил всего 16 вольт на холостом ходу. Снял генератор снова, разобрал. Обнаружил выгоревший световой диод, ну думаю вот ОНО! Слетал в магазин за новым диодным мостом, установил, никаких изменений! Пошёл смотреть проводку и понял, где ошибся. Плюсовой провод от реле регулятора был отсоединен. Прикрутил провод на место и напряжение стабилизировалось в пределах 13.6- 13.8 В на ХХ. В общем, всю систему я установил так, что установить штатный генератор обратно можно всего лишь за 10-15 минут.

Выливаю содержимое ибо не употребляю такую гадость. Теперь имеется отличная алюминиевая банка.

Отрезаю нужный мне кусок

Заворачиваю в алюминий кусок термоленты оставшейся в запаснике.

Тепловой экран готов. Так, на всякий случай.

Ремень генератора установлен : 10Х1110.
Да и меня достал постоянно текущий левый бак. Поставил новый, усиленный.

https://www.drive2.ru/l/245914/, https://www.drive2.ru/l/6502573/, https://www.drive2.ru/l/288230376153050182/, https://www.drive2.ru/l/4920611/

Стартер УАЗ 469

Устройство стартера УАЗ
Технические характеристики редукторного стартера «СтартВОЛЬТ

Установка генератора «СтартВольт» LG-0302

Итак, приступим В сети много информации по установке в УАЗ-469 (31512) различных генераторов: от изделий для автобуса ПАЗ до бесконечности. Поскольку я — рукожоп, то лишний напилинг и онанизминг с подгонкой креплений, привариванием и отрезанием различных деталей мне категорически не подходил. Идти было решено по пути наименьшего сопротивления, поэтому мой выбор остановился на поделке от китайского производителя, продающейся питерской (земляки☝️) конторой СтартВольт под кодовым названием LG-0302. Помимо заверений, что крепления генератора полностью идентичны родному, подкупило меня и то, что шарага эта недалеко и, в случае чего, разбить лицо предъявить претензии можно уже через десять минут езды на машине Как ни странно, но заказывать напрямую в СтартВольте оказалось дороже, поэтому пришлось воспользоваться услугами одной довольно крупной конторы по продаже автотоваров и приобрести гену через них. Разница в цене — около 500₽. В конторе — 4885 рупий, в СтартВольте, соответственно — 5410 рупий. Да, да — жадность победила)

а типа «модерн», с войлочным носком внутри. Кстати — довольно чистым носком.

Ремень был трофейный куплен ещё старым хозяином, по каталогу в интернете длина совпадала, так что ставить решил его. Через несколько минут, с помощью длинной отвёртки, кривого стартера и такой-то матери божьей помощи с задачей успешно справился. Кому не видно надпись на ремне, — дублирую: китайское гамно старый добрый Fuwei Belt 8,5х8-1030Lp.

Итак, генератор установлен, ремень натянут, — осталась сущая мелочь: подключение всего этого богатства. Заблаговременно купил регулятор напряжения 13.3702-03, провода и клеммы с разъёмами. По элетротехнике в училище у меня было твёрдое «два», но два литра коньяка удача помогла и «трояк» всё-таки поставили. Так что электрика не пугала, ибо, чтобы бояться — нужно знать) Ознакомившись с монтажной схемой генератора, никаких подводных камней я не нашёл. Всё просто: два провода от разъёма регулятора напряжения (он же Реле-Регулятор, он же РР, он же «шоколадка») с маркировкой «Ш» и «+» присоединяются к единственному разъёму (щёточный узел) на генераторе. Минусовой провод от гены идёт на корпус регулятора напряжения и прикручивается болтом к кузову УАЗа. И третий провод — это «+» от АКБ. Всё! Надёжно заизолировав старые провода, идущие к генератору (пусть будут как резерв — снятый 40А гена вполне работоспособен), я приступил к поиску старого реле напряжения. Поиски привели к щиту моторного отсека, где со стороны пассажира и был прикручен искомый агрегат.

«+» от аккумулятора. К одному из проводов между регулятором напряжения и генератора подсоединил старый «+» от замка зажигания. Как я это выяснил? Прозвонил провод тестером) В интернете было написано, что без разницы как присоединять эти провода, поэтому я вообще не парился) Всё! Запускаемся для проверки. Всё работает, но!

Если раньше он был в положении «0» и чуть-чуть в «+», то теперь это ярко выраженный минус! Я, конечно, в электрике полное дно, но данный факт меня насторожил. Ок. Меряю напряжение на выходе с геннадия (один (красный) щуп тестера на «+» выход, второй (чёрный) — на корпус). Если щупы поменять местами — будет то же самое, но со знаком минус, проверял))) Итог — 13,4В. На клеммах АКБ такая же история. Налицо полный порядок, но амперметр в минусе — это не есть хорошо…

Что делать? Как что? Искать ответ в интернете! Курим сеть. Есть такой сайт, например, — уазбука называется. Там очень сильный форум. Одна беда — найти что-либо очень трудно. Спросить пробовал — мне посоветовали идти нахер учить матчасть))) Ага, в ПТУ на электрика поступать, что ли? Так что, слухи о «братстве уазоводов на уазбуке» сильно преувеличены. Если вы не олдовый юзер, — то будете посланы нахер вынуждены искать помощи в другом месте. Это лично мой опыт) В итоге, я написал в личку одному из олдовых уазоводов. Дня три добивался взаимности, но… Кроме зайебавшего уже в край очень ценного совета «учить матчасть» и пары фраз типа «ты, долбойоп мил человек, подсоединил АКБ и геннадия в параллель, а это очень плохо» и » йеблан уважаемый — вертай всё в зад, как было» я ничего не добился. На вопрос как «вертать всё в зад», если к старому гене, например, приходил на щётки один провод, а теперь — приходят два, ответа я не получил. Ну не электрик я! Ок, едем дальше) На одном из сайтов нашёл пост о том, что гена от СтартВольт корректно работает только с регулятором напряжения 131.3702-03, а у меня куплен и установлен 13.3702-03. Воодушевившись близким разрешением проблемы, приобрел указанный регулятор.

Который 13 — однодиапазонный, 131 — двух, типа «зима-лето». На лето 13,6 В, на зиму 14,2 В, вроде как.

Поменял регулятор напряжения 13 на 131 — толку нет.

Другой человек на моём месте уже давно плюнул бы и отправился в автосервис к электрику, но я решил, что ещё рано сдаваться) Курим интернет дальше.

Внимательно глядя на неё мутным прищуренным глазом, я внезапно задаюсь вопросом «а к «+» или «Ш» я подсоединил питающий провод от замка зажигания»? Вроде бы, всё уже проверил, а этот момент — нет. Гляжу — Карл Маркс мне подмигнул. Ну, думаю, теперь уж точно надо проверить.
Сказано — сделано. Естессно, «плюс» от замка приходил на клемму «Ш», тогда как должен был идти к «+» проводу!

Но и это ещё не всё! Оказывается, то, что везде именуется «плюс от АКБ на генератор», — нихера не плюс от АКБ, а плюс от замка зажигания! Конечно, для кого-то это — само собой разумеющееся, но для рукожопа-троечника вообще не очевидно)

к «+» на генераторе, а старый провод, кинутый напрямую от АКБ, снимаем.
Вы таки вздохнёте с облегчением, как и я: мол, наконец этому оленю удалось нормально подключить геннадия к бортовой сети!) И будете правы, потому что в итоге всё заработало как надо! Да, я — никудышный электрик и почти неделю занимался генератором, но! Я всё сделал сам и теперь могу раздавать умные советы, потому что это мой опыт, а он — бесценен) Всем спасибо, что дочитали до конца) С уважением)

Уаз 469 генератор схема подключения регулятора напряжения

На УАЗах могут стоять разные генераторы, в этой статье описываются генераторы производства КЗАТЭ 6631.3701 и 6651.3701

Генераторы 6631.3701 с двойным шкивом для двигателей ЗМЗ

Генераторы 6651.3701 с одинарным шкивом для двигателей УМЗ

Кроме шкива генераторы ничем не отличаются и полностью взаимозаменяемы при замене шкивов. Можно поставить другой генератор и без замены шкивов.

Генератор состоит из корпуса, обмотки статора, ротора, диодного моста и встроенного регулятора напряжения.

Особенность устройства данного типа генератора в том, что в задней части генератора сделан колпак, у в котором, смонтирован регулятор напряжения. Такая конструкция повышает брызгозащищенность, необходимую для автомобилей внедорожников. При ремонте таких генераторов не сразу понятно как, расставить провода, соединяющие регулятор напряжения и генератор.

Схема генератора 6631, и 6651

При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он сам отдает часть своего тока на возбуждение.

При включении зажигания на клемму В приходит плюс, который попадает на точку Б регулятора по синему проводу, при этом транзистор регулятора напряжения открывается. По цепи начинает протекать ток возбуждения – от точки 151, через лампочку, на точку Д, далее по зеленому проводу на щеточный узел генератора, через щетки в обмотку возбуждения, далее, через открытый транзистор регулятора на массу. Для питания регулятора, плюс должен быть на его точке В. Этот плюс попадает со щеточного узла по оранжевому проводу на дополнительный выпрямитель, и с него по красному проводу на точку В регулятора. Сам дополнительный выпрямитель пока не работает. Ток, протекающий в этой цепи, зажигает лампочку, которая подтверждает, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе. Небольшой ток этой цепи намагничивает ротор, когда ротор начинает вращаться, его магнитные полюса, сменяя друг друга, создают изменяющееся магнитное поле и в обмотке генератора возникает ЭДС, то есть, генератор возбуждается и начинает работать.

Лампочка своим сопротивлением ограничивает первоначальный ток возбуждения до 100 мА. Такого тока достаточно для возбуждения генератора. Лампочка горит, сообщая, что цепь возбуждения целая, ток возбуждения идет и генератор готов к работе.

Далее стартер раскручивает двигатель, и вращение намагниченного ротора возбуждает ЭДС в генераторе, то есть, он начинает работать. Теперь генератор отдает ток в нагрузку, заряжает аккумулятор и сам создает для себя ток возбуждения.

В этом генераторе для питания обмотки возбуждения используется схема с дополнительными диодами. В диодном мосте генератора предусмотрен дополнительный выпрямитель, из трех маленьких диодов.

При запуске двигателя, возбуждение генератора происходит от аккумулятора, через замок зажигания и через лампочку. Когда генератор возбудился, то ток возбуждения идет через дополнительный выпрямитель уже внутри генератора, внешние цепи и замок зажигания не используя. Такая схема оказывается более надежной и исключает случайную разрядку аккумулятора.

Первоначальное возбуждение через лампочку, облегчает пуск двигателя. Ток возбуждения получается маленьким и генератор почти не сопротивляется вращению, облегчая запуск двигателя, когда генератор полностью возбуждается, стартер уже отключен.

Лампочка, когда генератор заработал, получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение равно нулю и лампочка гаснет.

Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал.

Регулятор напряжения который работает в этом генераторе Я112В ( и его аналоги) с выводами Б,В,Ш. Регулятор напряжения Я112А (и его аналоги) с выводами В,В,Ш не подходит.

Как правильно соединить провода при сборке генератора, то есть, как подключить регулятор напряжения.

Что может быть с генератором

Если при включении зажигания на панели приборов не загорелась лампочка разрядки аккумулятора, то генератор после запуска двигателя не заработает, смотрите по вольтметру, стрелка останется слева.

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)

Генератор работает, но на стоянке аккумулятор быстро разряжается. Вместо регулятора Я 112 В установлен регулятор Я 112 А

Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать

Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен

Если лампочки светятся слишком ярко, помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

Если генератор 6631.3701 сломался, а на замену есть генератор без доп диодов 6631.3701-01, то можно его поставить, только лампочка не будет работать. подробности почитай в конце другой статьи

Работать будет и другое соединение генератора 6631,3701 (6651.3701) и регулятора напряжения Я112В, так как схема остается прежней.

Обзор товара Генератор ГАЗ,УАЗ дв.УМЗ-4216,4219,4213 14В 90А шкив одноручьевой под ремень 10мм БАТЭ

Артикул: 3282.3771000 , артикулы доп.: 3282.3771001, 3282.3771

Код для заказа: 132801

← К списку обзоров
Написать обзор

Установка генератора БАТЭ на уаз-469 с 402 двигателем

Приветствую всех читателей.

Исходные данные: УАЗ 469, тент. Двигатель ЗМЗ-402.

Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.

Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.

Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.

На днях дошли руки до его установки.

Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.

А далее начались танцы с бубном:

1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.

2. Пошел курить интернет и в первую очередь УАЗБУКУ (forum.uazbuka.ru/). Там целых 15 тем про генераторы. Нашел свой вариант схемы.

3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).

4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.

5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.

Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:

А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное «Г».

Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.

В. Забить и ездить так.

Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?

6. Начал задавать вопросы на форуме УАЗБУКИ. В качестве основных ответов получил предположение что у меня РН бракованный или сгоревший один из диодов диодного моста. Но неужели у всех моих предшественников тоже были бракованные генераторы.

7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.

8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано «Генератор для инжекторых двигателей». А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.

Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.

9. На всякий случай написал письмо на сайт производителя (www.starter.by/) с просьбой прокомментировать мои соображения и выслать правильную схему подключения.

На удивление ответ получил через пару часов.

Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.

Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы «D», должна быть лампочка или диод.

При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.

Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.

Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.

10. Итак нарисована и реализована следующая схема:

В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т.е. использование его от аккумулятора через реле.

В итоге получилось:

А. при включении зажигания на клемму D поступает «+» от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!

Б. при выключении зажигания на клемму D поступает «+» с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!

Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через «+» с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.

Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.

Как подключить генератор на УАЗ

Подключение генератора к УАЗ, как и к любому другому автомобилю, необходимо для единственной цели — преобразовать механическую энергию, вырабатываемую коленчатым валом, в электрическую, что приводит машину в движение и заряжает аккумулятор. Внедорожники УАЗ комплектуются генераторами, которые могут обеспечивать напряжение около 12 В.

Как это устроено: генератор УАЗ

На автомобилях Ульяновского завода можно встретить следующие агрегаты:

Г12 — одна из первых модификаций, вырабатываемая сила тока не превышает 20 А;
встроен выпрямитель в модели Г250, мощность не более 350 Вт;
улучшенная модификация, включающая интегральный регулятор напряжения — 161 3771;
Г700А30 — бесщёточный генератор.

Любая модель автогенератора крепится специальным кронштейном справа на боковой части агрегата. Между шкивами натягивается ремень, натяжение которого обеспечивает нижняя генераторная опора.

Корпус первых модификаций прибора изготовлен из стали, более поздние модели имеют корпус, производимый из лёгких сплавов. Под торцевыми крышками находятся подшипники качения. На некоторых моделях регулятор напряжения, щётки, а также выпрямительный блок устанавливаются под задней крышкой.
Статор, генерирующий ток, представляет собой устройство, в корпусе которого размещены стальные платины с трёхфазной обмоткой.
Подключение генератора УАЗ-469 и его работа была бы невозможна без ротора, вращающейся части устройства. Состоит он из изолированных друг от друга металлических пластин, обмотки и металлического стержня (вала), на котором расположены специальные выемки для подшипников, паз под шкив. Для охлаждения устройства на валу обязательно размещается крыльчатка вентилятора.
Чтобы подводить напряжение возбуждения, применяется щёточный узел со специальной подпружиненной графитовой щёткой.
Выпрямительный блок шестидиодный.

Как подключить устройство

Схемы подключения генератора УАЗ будут разными, всё зависит от устанавливаемой модификации агрегата. Какие провода будут участвовать в зарядке, показано на изображении ниже.

Модель на УАЗ-469.

Как правило, схема подключения генератора УАЗ-469 старого или нового образца однопроводная, где “минус” — выходной контакт. Естественно, для присоединения прибора есть и вспомогательные выходы. Чтобы не “попасть” на ремонт генератора УАЗ, необходимо осуществлять его своевременное обслуживание, лучше профессиональное. Но сам владелец может проверить рабочие показатели автогенератора, используя амперметр. Прибор обычно не требует замены смазки на протяжении всего срока службы, а вот чистить агрегат от загрязнений и менять комплектующие надо регулярно, лучше каждый сезон.

Итак, перед тем, как подключить генератор на УАЗ “Буханка“, обратите внимание на размер ремня, обычно это 6 РK 1275. Затем предстоит сделать всего пять несложных шагов, обязательно соблюдая правильную очерёдность действий:

Отключение подачи электричества — это первый и самый важный шаг.
Переходим к бензогенератору, его надо включить, а затем прогреть.
Теперь можно подключать автогенератор к сети.
Заглушить устройство, отключив его от сети резерва. На этом этапе есть опасность повредить генератор, проводите все действия осторожно.
Подключайте электрическую сеть.

Перед тем как проводить ремонт генератора УАЗ своими руками, до отключения агрегата, убедитесь, что машина чистая (включая днище), стоит на ровной поверхности, хорошо зафиксирована. Но всё-таки такую работу лучше доверить механику или проводить её под контролем профессионала.

Поломки и ремонт

Проблемы, ведущие к ремонту генератора УАЗ, могут быть следующие:

Не заряжается батарея. Основная причина неисправности — износ приводного ремня или слабое его натяжение. Решается регулировкой натяжения или заменой старого ремня. Ещё может износиться щёточный узел, из-за чего может отсутствовать зарядка батареи, надо убрать с детали грязь и нагар, если есть. Заодно осмотрите и очистите коллектор.
Идёт постоянная перезарядка аккумулятора. Причины часто две: повреждена цепь интегрального узла или вышел из строя регулятор напряжения. Решение — замена неисправных деталей.
Быстро изнашиваются щётки. Такое случается, если поверхность узла замасливается, а также при биении коллектора. В первом случае поможет обезжиривание бензином, во втором — надо проточить поверхность.

Правильная и тщательная проверка автогенератора возможна только в автомастерской на специальном стенде.

Также советуем посмотреть полезное видео про проблемы с генератором УАЗ-469 и пути их решения:

Ремень генератора

Выбор размера ремня обуславливается моделью агрегата, так, для подключения генератора УАЗ-3303 потребуется деталь 6PK1218. Чтобы снять элемент, надо ослабить ролик натяжителя, следующий шаг — открутить крепление автогенератора. Потом снять ремень, который вышел из строя, со шкивов, а на его место надеть новый.

Ещё крепление автогенератора потребуется ослабить, чтобы заменить клиновидный ремнь, который обычно применяется на карбюраторных двигателях. Помните, что шкив коленчатого вала и генератора должны составлять одну плоскость, это не только продлит срок эксплуатации детали, но и поможет снизить шум во время работы узла.

Будем благодарны, если вы поделитесь лайфхаками подключения генератора или замены ремня своими руками, опытом покупки и установки б/у оборудования, а также брендами-производителями запчастей на УАЗ с лучшим, по вашему мнению, соотношением цена — качество.